Še huje od kraje: Zakaj je čas, da prenehamo iskati plagiat v modi
Leta 1989 je podzemni oblikovalec Dapper Danznan po svoji ljubezni do hip-hop srečanja in logomaniji, je zajel ameriškega športnika Diane Dixon v kuncih po lastni zasnovi - z obsežnimi rokavi, okrašenimi s kratico LV. Po 28 letih se podobna stvar pojavi v zbirki križarjenj Gucci, internet pa dobesedno eksplodira v memih: ali je to plagiatorstvo ali tanek poklon legendi iz 80-ih?
Sam Alessandro Michele, ustvarjalni direktor Guccija, zagotavlja, da je slavni plašč Dapper Dan služil le kot vir navdiha za njega - ni neposrednega izposoje govora. Še vedno pa se je težko znebiti občutka deja vu: zakaj ne bi blagovna znamka preprosto sodelovala z oblikovalcem in ga povabila, da ponovno razmisli o svojih hitih v kontekstu moderne mode?
Nekaj tednov pred predstavo v muzeju Miho, v bližini Kyota, je drugi večji industrijski igralec Louis Vuitton predstavil svojo križarjenje; Kreativni direktor hiše, Nicolas Ghesquière, je sodeloval z njim skupaj z najpomembnejšim oblikovalcem 20. stoletja, Kansayem Yamamotom. Proge, ki ustvarjajo optično iluzijo, kot na primer kostum Davida Bowieja za turnejo Aladdin Sane, so bile navdihnjene z japonskimi kaligrafskimi odtisi - vse to se sklicuje na moške lastne zbirke, ki so predvidele val popularnosti japonskih oblikovalcev v Parizu. Vendar pa Louis Vuitton tega ne skriva: Gheskyer sebe imenuje oboževalka Yamamota, medtem ko je sam japonski umetnik sedel v prvi vrsti na razstavi.
V industriji se redno pojavlja vprašanje sekundarne narave moderne mode. Začenši z odkritim plagiatorstvom, kot senzacionalna zgodba o tem, kako je Zara brez svojega znanja uporabljala delo LA-umetnika Tiusdieja Bassena, do številnih kolekcij catwalk velikih in malih blagovnih znamk, ki so vzbujale misli v duhu "nekje smo ga že videli". Črtanje meje med odkritim kopiranjem in razvpitim navdihom postaja vse težje - medtem ko govorimo o tem, kdo je prej uporabil ta ali tisti tisk ali izrežemo rokav, preprost človek na ulici ni posebej zaskrbljen.
Slavni novinar Angelo Flaccavento je večkrat napisal, da živimo v postprodukcijski dobi - izraz je nekoč predstavil kustos in umetnostni kritik Nicolas Burrio. Preprosto povedano, celotna sodobna kultura od mode in oblikovanja do glasbe in umetnosti je obdelava obstoječih ali obstoječih stvari. Skoraj nemogoče je najti nekaj popolnoma novega in brez primere: zavestno ali ne, umetniki na vseh področjih posnemajo ali interpretirajo tisto, kar je bilo ustvarjeno pred njimi.
Ena stvar je, da izvirnik predelate tako, da se ugiba oblikovalčevega rokopisa, drugi pa nepremišljeno žigosajo potencialne zadetke v upanju, da se nihče ne bo spomnil prvotnega vira.
Do neke mere je celotna zgodovina mode povezana z zadolževanjem. Chanel je v postavkah moške garderobe iz začetka 20. stoletja, zlasti s svojim ljubljenim Arthurjem "Boy" Kapelom, pokukala ideje za njen korporativni slog à la garçonne. Dior ni izumil znane silhuete iz Corolle iz nič, temveč je predelal obleko s crinolinom iz konca XIX - začetka XX stoletja in jo posodobil. Škandalozna zbirka Yves Saint Laurenta leta 1971 je bila navdihnjena s pariško modo iz 1940-ih in je bila podobna kolažu stvari, ki jih najdemo v starinskih trgovinah na levem bregu. Vivienne Westwood je v svojih delih pogosto uporabljala sklicevanja na zgodovinsko nošo, pri čemer je zbrala eno sliko iz vizualnih del različnih obdobij (kasneje bi jo John Galliano aktivno uporabljal kot del lastne blagovne znamke in nato Dior). Zamisel o postavljanju moških v krila ni pripadala Jean-Paulu Gautierju - si jo je izposodil pri izjemnem stilistu Rayu Petriju.
Podobnih primerov je veliko, vendar nobeden od njih ne zmanjšuje avtoritete omenjenih oblikovalcev. Kaj jih torej loči od Vetements, ki ne kopirajo le kopij Martin Margiele iz devetdesetih let, ampak tudi čevlje, ki jih je Julia Roberts nosila v "Pretty Woman"? Ali iz Balmaina, ki v kolekciji pomlad-poletje 2015 pokaže, da je kostum popolnoma enak kot v kolekciji Givenchy couture 1998? Ali iz istega Guccija, ki je izdelal očala za svojo najnovejšo križarjenje, tako kot tiste, ki jih je Goldie Hawn nosila v filmu "Overboard"?
Citiranje, vključno z neposrednim, je normalno. Ampak ena stvar je, da predelate izvirnik, tako da je ugibal oblikovalčev rokopis, drugi pa nepremišljeno žigosajte potencialne zadetke v upanju, da se nihče ne spomni izvirnega vira. V zbirki Prada jesen-zima 2014/2015 - je izgledal kot sodoben remake filma Bitter Petra Von Kant, začenši z odtisi in barvnimi kombinacijami ter končal z dodatki, kot so svileni trakovi, vezani okoli vratu. Vendar pa bi bilo nepravično, če bi Miuccia Prado očistili s kopiranjem: za vse podobnosti funkcij je delo oblikovalca videti kot kvalitativno premislek o temi.
Pravzaprav se je sam Alessandro Michele od trenutka nastopa na modni areni dojemal bolj kot nadarjen stilist, ki je zbiral ustrezne slike iz obstoječih stvari, le malo jih dopolnil s pismenimi podrobnostmi. In celo njegova ideja, da bi sprostila modele na majicah in puloverjih Gucci, kot bi jih našli na ruševinah s ponaredki, se je zdela duhovita izjava o prvotni vrednosti v sodobni modi.
Pred nekaj leti se je pojavila zgodba Phoebe Failo, ki je v kolekciji Céline jesen-zima 2013 kopirala zasnovo plašča Geoffrey Beene, ki je nastal pred desetimi leti. Zahteve do brezpogojno nadarjenega oblikovalca je mogoče predstaviti enako kot Michele v primeru »pokukanega« ustvarjanja Dapperja Dan. Vendar pa se zaupanje družbe Filelo ni pravočasno zmanjšalo. Michele ne izklopite. Šteje se, da je bilo zadnje desetletje v modi, ki prinaša nov, svež in ne prej obstoječi slog, devetdeseta leta: vse, kar se je kasneje zgodilo na področju modnega oblikovanja, je bilo zbiranje referenc in citatov.
Sodobni potrošnik od oblikovalca sploh ne zahteva izvirnosti - pogosto je pomembnejša ustvarjena okoli blagovne znamke HYIP ali skladnost s trendi.
Deloma je to stanje lahko povezano z močnim porastom zanimanja za modne znamke z imenom in zgodovino: v devetdesetih letih so se spretni trgovci, kot sta Bernard Arnaud in Francois-Henri Pino, zavezali, da bodo oživeli modne hiše. Na mesto kreativnih direktorjev so nastopili mladi perspektivni fantje, katerih naloga je bila reciklirati zapuščino blagovne znamke, ki jim je bila zaupana, tako da je bila skladna z lastno estetsko vizijo. Sčasoma je ta pristop postal osnova za ustvarjalnost oblikovalcev, ki delujejo ne le kot plačni delavci, temveč tudi ustvarjajo zbirke za lastne blagovne znamke. Danes si vsi izposodijo - samo raven kakovosti je drugačna.
Medtem pa sodobni potrošnik od oblikovalca sploh ne potrebuje izvirnosti - pogosto je ustvarjena okrog blagovne znamke HYIP ali skladnost s trendi pomembnejša. Malo verjetno je, da večina povprečnih ljudi ve, kdo je Dapper Dan in zakaj se plašča, ki ga je ustvaril Michele, ne more imenovati beg briljantne misli ustvarjalca.
Danes je moda 90% poslovanja in le 10% ustvarjalnosti, zato je za skoraj vsako blagovno znamko prva prednostna naloga prodaja izdelka, ne pa ustvarjanje briljantne ideje, ki bo preživela leto. Kar se je zgodilo v zadnjih petih ali sedmih letih v modi, lahko opiše znani internetni meme: "edinstven original je žalostna parodija." Vendar pa je vse to vredno z malo humorja: na koncu vedno obstaja možnost, da izkopljemo isti original na eBayu.
FOTOGRAFIJE: Balenciaga, Getty slike (1), Vetements
