Zgodba o eni blagovni znamki: Thierry Mugler
Na svetu je veliko blagovnih znamk, ki jih imamo radi in od zunaj.. Iščemo svoje stvari, pripravljeni kupiti celotno železnico na prodaji in se veselimo novih kolekcij. Čas je, da ugotovimo, kaj je fenomen njihove privlačnosti. Danes bomo govorili o Thierryju Muglerju - blagovni znamki brezkompromisne ženske estetike, ki je imela slab čas, zdaj pa se zdi, da se je pripravljen dvigniti s kolen. Dekleta, ki ne skriva ničesar, ozek pas, nagnjena ramena in druge stvari, ki bi jih Cher nosil z veseljem (in nosil), je v osemdesetih letih revolucioniral in prisiljen ponovno dokazati svojo sposobnost preživetja v dobi deklet v superge.
Zgodba o Thierryju Muglerju je iz serije zgodb o vlaku, ki bi lahko bil “: fant iz navadne družine je osvojil Pariz in ustvaril zgodovino. Rodil se je v preprosti družini v Strasbourgu, vendar je takoj izbral prefinjene hobije - učil je balet v otroštvu, pri 14 letih je začel nastopati v Narodni operi Ren in hkrati diplomiral iz slikarskih tečajev na Strasbourški šoli dekorativnih umetnosti. Leta 1968 se je odločil preseliti v Pariz, kjer je bilo vsekakor bolj zabavno. Potem se je vse hitro razvilo: Thierry je uredil v mreži butikov Gudule kot umetnik po skicah in oblikovalcu, Thierry razvija zbirke za modne hiše iz Barcelone, Pariza, Milana in Londona, Thierry pa je prvi imenski zbirki leta 1973. Mimogrede, v modni javnosti je povzročila kognitivno disonanco: v ozadju minimalističnih šestdesetih z ravnimi silhuetami in futurizmom je Muglerjeva namerno seksi obleka izgledala vsaj izjemno. Prihodnji couturier je bil navdihnjen s petdesetimi leti, vendar jih je interpretiral na svoj način - za razliko od Diorja se ni bal, da bi prsi in noge bodočih strank odtrgal. Ta eroticism eulogy pritegnil pozornost Melki Trenton, modni urednik francoskega ELLE. Navdušen nad delom mladega oblikovalca, ki je obljubil, da bo postal pomemben igralec na trgu, ga je Trenton vzel pod svoje okrilje: na primer, bo na njeno povabilo Mugler svojo zbirko prikazal na Japonskem.
Ustvarjanje lastne blagovne znamke je bilo le vprašanje časa in v tem primeru kratkotrajno: ime blagovne znamke Thierry Mugler se je pojavilo leta 1974. Thierry ni pripadal številnim mladim modnim oblikovalcem, ki hitijo v iskanju njegovega stila, - zelo jasno je identificiral DNK blagovne znamke v prvi zbirki. Thierry Mugler je pas v ozkem kompozitnem korzetu, to so elementi povojev in prej omenjeni dekolte, to je veliko golo telo, transparentne tkanine, visoki kosi in prekomerni dekor. Poleg tega je kozmično-futuristični tečaj, ki ga je industrija v šestdesetih letih spoštovala, pustil pečat tudi na agresivno seksi oblačilih blagovne znamke: te obleke je lažje predstavljati na Barbarella kot na jezeru Veronica.
Toda za vztrajno težnjo, da se ženska čim bolj spretno sleče, je bila povsem klasična ideja čaščenja ženskega telesa: linije rezanja in dekoracije, ki so ponavljale anatomske obrise, silhuete pa so pogosto spominjale na antične ali celo egipčanske obleke. Nagnjenost k določeni teatralnosti ni diktirala želja, da bi v oči vtaknili prah. Samo zato, ker Thierry ni imel dovolj ženske mode prêt-à-porter, se je želel naučiti novih oblik. Leta 1977 poskrbi za prvo predstavo in jo pripravi samostojno. Leta 1978 odpira butik v Parizu in lansira moško linijo L'homme Mugler. Deluje z moškimi oblekami tako pogumno kot z ženskimi oblačili, a seveda je popolnoma ustrezal kupcem: moški po vsem svetu so z veseljem kupovali avantgardne modele mladega oblikovalca.
Pravzaprav je bil Thierry Mugler Tom Ford svojega časa. Obstaja takšna vrsta ljudi, katerih talent je v tem, da dobijo absolutno vse. Ker se ukvarjal z dvema vrstama oblačil, je oblikovalec vzporedno ljubil fotografijo. Leta 1988 je izdal svoj prvi album fotografij "Thierry Mugler, Photographe" s slikami iz potovanj. Malo kasneje je izšla druga knjiga "Fashion Fetish Fantasy", katere ime natančneje odraža delo Müglerja. Ali moram reči, da mu resna fotografija ni preprečila, da bi režiral kratke filme, posnetke in reklame? V prostem času je ustvarjal scenske kostume - na primer, »oblekel« je predstavo »Lady Macbeth« v Comédie Française. Lahko se čudimo njegovemu poslovodnemu smislu, vendar ostaja dejstvo: v tem obdobju ustvarjalne hiperaktivnosti ustvarjalca je hiša Thierry Mugler doživela obdobje svojega razcveta. Kljub temu, da so bila ta oblačila zasnovana za več kot bogatega kupca, so jo dejansko kupili. Leta 1992 je francoski sindikat Haute Couture prosil Thierryja, da naredi kolekcijo visoke mode - zato je vzel najvišji modni bar.
Celo 92. leto Mugler je preživel pod srečo. Takrat ga je obiskala ideja, ki še vedno prinaša pomembne dividende blagovni znamki Thierryja Muglerja: Thierry se je odločil ustvariti parfum. Vendar so njegove standardne rešitve, ki seveda niso nikoli zares zanimale, zato oblikovalec začenja revolucionarno obliko in vsebino dišave Angel. Prvič, to je bil prvi vonj, ustvarjen brez ene cvetne note: Mugler je želel prenesti angelsko bistvo vsake ženske, ki je ustvarila vonj po peki, ki ga je pripravila njegova mati. Osnova arome so bile note praline in čokolade s pačulijem. Drugič, v takšni ekscentrični steklenici še nikoli niso izstrelili Angelovega žganja - legendarno modro zvezdo blagovne znamke so razvili steklarji Brosse Master Glassmakers. Na splošno je bila bomba. Dišava je hitro postala prodajna uspešnica, na plakatih s sloganom "Pazite se angelov" pa se je razmetala obraz modela in žena Mick Jaggerja, Jerry Halla, in Thierry je sam posnel vse kampanje (Lagerfeld, zdravo). Potem se je začelo še nekaj parfumov, vendar je Angel še vedno najuspešnejši v zgodovini blagovne znamke in načeloma najbolj prodajana dišava (uspelo je obiti celo vseprisotni Chanel št. 5). Georgia May Jagger je zdaj postal obraz okusa po družinski tradiciji.
Dvomljivi zakoni ravnotežja ne delujejo vedno v industriji, ko močnemu vzletu sledi ne manj hiter padec. Toda žal so bili tisti, ki so delali za Thierryja Muglerja: sredi zgodnjih devetdesetih, ki so začeli z blagovno znamko, se je začelo zbledeti. Finančne težave so se začele, ker je Thierry, ki ni želel slediti estetskim (in dejansko ne) težnjam, padel v past svoje vloge: hipertrofirana ženskost je prenehala prodajati, ker jo je nadomestila androginija. Oblikovalec je bil v istem položaju, v katerem je bil Galliano naklonjen škandalu: lepa, lepa, a strašno nerodna. Leta 2001 je bila hiša popolnoma nedonosna in zaprta. Kot se je izkazalo, takrat, vendar kljub temu.
In potem je bila agonija. Po nejasnem poskusu Jean-Luc Testusa, da vdre življenje v truplo takoj po tem, ko je ustvarjalec odšel, je vladalo upanje - leta 2005 je prišel Thomas Engelhart, ki je prevzel moško linijo. To je blagovni znamki prineslo resen komercialni uspeh, ki ga ne moremo reči o ženskem delu blagovne znamke - od leta 2008 do leta 2010 se je z njo ukvarjala Rosemary Rodriguez, kritiki pa so bili s tako malo besa kot njeni kreacije za Thierryja Muglerja. Razstava blagovne znamke je jeseni leta 2009 zaprla Volvo Fashion Week v Moskvi in celo ruska javnost je lahko videla, kako slabo je vse: zbirka je bila groba in razdrobljena, kot da bi jo Rodriguez natisnil v vse vrste oblačil, ki so ji prišla v glavo, in jih začinila s korzetom podjetja. Skratka, vsi so bili soglasno prepričani, da znamka ni najemnik.
Medtem je bil Thierry sam v redu. Leta 2002 je oblikoval kostume za Cirque du Soleil, leta 2008 pa za koncertno turnejo Beyonce "I AM ...". S tem je, mimogrede, zgodba prišla blatno: Chris March je tožil Muglerja, enega od udeležencev razstave Project Runway, ki je trdil, da je skupaj z modnim oblikovalcem ustvaril vse kostume za divo, vendar ni prejel niti centa za to. V istem letu 2008 je Mugler izdal dišavo Womanity: v okviru kampanje se je pojavilo istoimensko spletno mesto, kjer so vsi povabili, da delijo svojo vizijo o tem, kako bi bilo danes biti ženska.
Dolga in bogato okrašena zgodovina Thierryja Muglerja se je nadaljevala: hiša je bila zapomnjena leta 2010, ko je bil Nicolas Formicetti imenovan za njegovega kreativnega direktorja. Stilistka Lady Gaga (obleka iz mesa je njegova zamisel) in ustvarjalni direktor Uniqlo še nikoli ni delal neposredno na oblikovanju, a sprva ni nikomur motil. Na prvi razstavi je Formichetti Gaga nastopila s skladbami, ki so bile ustvarjene posebej za predstavo, Zombie Boy, ki ga je oblikovalec na Facebooku našel, pa se je pojavil v moškem oglaševanju. Toda mediji niso vedno dovolj za komercialno blaginjo: kmalu je postalo jasno, da kupec gre v trgovino ne zaradi nadarjenega stila in ne zaradi močnih odnosov z javnostmi, ampak za stvari, ki so bile nezaslišane. Leta 2013 je Nicolas zapustil Thierryja Muglerja in odšel v Diesel (za katerega, mimogrede, izdeluje hladne zbirke). Malo kasneje je vodstvo blagovne znamke napovedalo novo in zadnje imenovanje: mesto kreativnega direktorja je prevzel David Coma. "Želimo začeti pisati novo Mugler stran in vrniti blagovno znamko nazaj v modno vizitko. Imamo potencial za nadgradnjo in mislim, da je ogromna," je povedala Virginie Courten-Clarence, direktorica za razvoj izdelkov, trženje in komunikacije za Mugler Fashion. In to je bilo že zanimivo.
Začnimo s ponosom: David Coma ima gruzijske korenine in velja za britanskega oblikovalca, vendar vemo, da je živel in študiral v Sankt Peterburgu. Tam je modni oblikovalec diplomiral iz dveh smeri Akademije za umetnost in industrijo. Mukhina, vendar je ostala nezadovoljna z njim in odletela v London, v vse mogočni osrednji Saint Martins. Njegova diplomska zbirka se je izkazala za najboljšo na tečaju, njegovo magistrsko delo pa je prejelo nagrado Harrods Design in nagrado Vauxhall Fashion Scout Merit. David je pravkar diplomiral, toda Megan Fox, Beyonce in Cheryl Cole so se že pojavili v njegovih oblekah. In nič ni presenetljivo v tem, da je bil tako nadarjenemu mlademu oblikovalcu ponujena možnost oživitve Thierryja Muglerja. Do sedaj je izdelal samo eno zbirko - križarjenje, vendar je videti bolj prepričljivo kot karkoli, ki je bilo izdano pod blagovno znamko Thierry Mugler v zadnjih dvajsetih letih. David ne izkorišča spolnosti blagovne znamke: čas do golih prsi in odrezkov, preden je dim. Namesto tega nadaljuje z drugimi tradicijami blagovne znamke: anatomsko rezanje in ljubezen do ženskega telesa. Dodajte temu svojo minimalistično estetiko, konstruktivistični pristop k rezu - in zdaj, hura, Thierryjeve stvari spet želijo nositi. Jeseni bo David prikazal prvo polno zbirko in čakamo z velikim zanimanjem.
Kar se tiče ustanovitelja blagovne znamke, je tudi Thierry Mugler v redu. Poleg parfumske linije se ukvarja tudi s svojo lastno predstavo, ki se zdaj odvija v Parizu. Vedno je rekel, da navdiha za delo ni dovolj - dovolj naravnega uma in pridobljene izobrazbe. Sodeč po dejstvu, da je sam Thierry, za razliko od njegovega dela, ves čas ostal na površini, očitno ve, o čem govori.
Fotografije: Maison mugler
