WTF: Kako se je John Galliano znašel v Maison Martin Margiela
Pred kratkim je postalo znano da je 53-letni John Galliano imenovan za novega kreativnega direktorja vseh linij Maison Martin Margiela, prve rezultate njegovega dela pa bomo videli v januarju, na Tednu visoke mode v Parizu. Novice, milo rečeno, so šokantne: težko si je predstavljati bolj dvoumno združitev kot John Galliano, ki je naklonjen teatralnosti in glamuroznemu kiču, in trdnjavi minimalizma in intelektualne mode - hiši Maison Martin Margiela.
Kmalu pred odhodom Maison Martin Margiele od hiše ustanovitelja Martina Margiele leta 2009 se je govorilo, da je Rafa Simonsu najprej ponujeno mesto, nato Heider Ackermann - in oba sta lahko videti skladna na novem mestu, če ne celo ideološko, potem vsaj estetsko. stališča. Vendar se ni zdelo skupaj: tako Simons kot Ackermann sta zavrnila. Na koncu je bilo odločeno, da se modna hiša brez ustvarjalnega direktorja zapusti, oblikovalska ekipa pa naj dela na zbirkah, v katerih je »vsakdo enak« in katerih osebnosti niso bile razkrite. Vse, kar se je v naslednjih petih letih zgodilo v Maison Martin Margieli, je bilo precej dolgočasno: kljub prizadevanjem se genialnost Margele ni mogla nadomestiti. Ustvarjalna ekipa je lahko posnemala izdelek, vendar te ideje ni utelešala. Vizualno so bile posamezne zbirke zanimive, vendar koncept ni bil viden v njih.
Martin Marzhela je diplomiral na Kraljevi akademiji za likovno umetnost v Antwerpnu leta 1979 - leto pred slavnim "Antwerpen šestim". Po več letih brezplačnega plavanja je Marzhela prišel k Jean Paulu Gaultierju, kjer se je prvič treniral in nato delal do leta 1987 - v tistih letih, ko je Jean-Paul Gautier, ki je bil še praktični umetnik, močno spodbujal thrash v modi, mešanico lepote in deformacije. , estetika in antiestetika. In to bo Martin Marzhela, ko bo leta 1988 ustanovil lastno blagovno znamko - koncept nove vrste lepote. In seveda bo utelešal (in v večji meri) avantgardne japonske oblikovalce iz 80. let, ki jih je vodil Rei Kawakubo. Dekonstruktivizem in obdelava vseh možnih in nepredstavljivih predmetov v garderobe bo postala Margelova točka. Vsak dizajnerski udar, pa naj gre za kombinacijo nesorazmernih elementov v enem dizajnu ali hipertrofirano podaljšanje rokavov, je postal metafora za umetno naravo mode na splošno. Odložil je in zbral vrzel stvari in hkrati semantične in estetske kode za njimi. Vendar se je Martin ukvarjal ne samo v svojem domu. Od leta 1997 do 2003 je bil kreativni direktor Hermèsa, dokler ni bil na njegovo mesto postavljen groteskni Gautier, od katerega je Margel nekoč študiral. Vpliv usode, ne drugače.
Ali bo John Galliano sodeloval pri dekonstrukciji in ustvarjanju intelektualnih idej v Maison Martin Margiela, je veliko vprašanje. Najverjetneje ne. Ker je Galliano navsezadnje drugačna vrsta umetnika. Opredelitev preveč mush nikoli ni preveč prilega popolnoma (kot tudi Jean-Paul Gautier). To še posebej velja za najnovejša dela Galliana v Diorju, ko je njegova najljubša tehnika grobega mešanja vse skupaj dobila skoraj domači obseg in je oblikovalec postal karikaturalna gesta. Toda na začetku ceste je bil še en Galliano. Minimalistična - v popolnoma prilagojenih kombiniranih oblekah. Navdihuje ga isti Rei Kawakubo in Yoji Yamamoto (dovolj je, da se spomnimo njegove diplomske zbirke iz Central Saint Martins ali najnovejše pomlad-poletne mode za Dior sezone 2000). Dobro se obrnejo na dobro uveljavljene predstave o paketu - "časopisni" tisk, ki ga prikazujejo stvari in šivi. Bodimo realni: verjetnost, da bomo januarja na pariški razstavi Maison Martin Margiela videli prav takšen Galliano, se nagiba k nič. Toda rad bi verjel, da je bil čas odstranitve iz modne industrije in rehabilitacije za enega najbolj domiselnih oblikovalcev našega časa za ponovni zagon.
Kljub polarnosti Margelisovih in Gallianovih razlik pa je z njimi nekaj. Oba sta odlična izvajalca. In predstave obeh so bile kot predstave. Le Margiela ima eksperimentalno gledališče, Galliano pa je vedno vstopal na ozemlje burleske. Na prvem nastopu Maison Martin Margiela so modeli hodili po pisti, prekriti z belo tkanino v tabi čevljih z rdečimi pobarvanimi podplati, ki so pustili krvave odtise. Leta 1997 je v Rotterdamskem muzeju Boymans - van Beningen uprizorjena postavitev: 18 Maison Martin Margiela oblek je bilo postavljenih v steklene škatle in okužene z plesnijo, ki so postopoma uničile tkanino in spremenile barvo stvari. Galliano pa je bila neverjetna pripovedovalka zgodb - ne le s svojimi zbirkami, ki so mešale znake, desetletja, slogi, ampak tudi kažejo, da so bolj podobne gledališkim produkcijam. Razstava tega formata je tisto, kar je Maison Martin Margiela izgubil z Margelovim odhodom. In dejstvo, da se bo zelo verjetno vrnil k njemu Galliano.
Na splošno je odločitev vodje skupine OTB (Samo pogumni) Renza Rosso, da povabi Johna Galliana v Maison Martin Margiela, zelo domiselna poteza. In vizionar. Spomnimo se, da Renzo stoji za takimi hišami, kot sta Viktor & Rolf, Diesel in Marni. Zdaj doživljamo obdobje, ko oblikovalčeva figura na čelu modne hiše včasih govori o blagovni znamki, ki je glasnejša od stvari, ki jih je ustvaril sam. Za javnost, ni sama stvar pogosto pomembna, ampak kdo jo je naredil. Torej, na razstavi Moschino pod vodstvom Jeremyja Scotta, jabolko ni kje padati, kot da bi bil nekakšen koncert Kanye West. Kljub vsem napadom je Edie Slimane naredila eno izmed najbolj zaželenih blagovnih znamk (Yves) Saint Laurenta, ki ga je prepoznala tudi njegova glavna anti-fan, Katie Horin. Hkrati pa je resno nemogoče imenovati briljantne oblikovalce. Njihova ponudba je pomembna.
Sredstva Renza Rosso že imajo spektakularno imenovanje - leta 2013 je vodil kreativno ekipo Diesel, slavnega stilista Lady Gaga Nicola Formicetti. Očitno je bil cilj Rosso, da bi dal povprečen blagovni znamki denim nov impulz, prav tako je povzročila njegovo željo, da bi se »poročil« z Gallianojem s potencialno močno blagovno znamko iz svojega portfelja. Prihodnji nastop Maison Martin Margiela Artisanal, ki bo nov debi Galliana, se že imenuje najbolj pričakovan dogodek tedna mode v Parizu - tukaj imate moč imena. Poleg njega pa ima John Galliano brezpogojni adut - prisotnost oblikovalskega talenta.
Zdaj lahko samo špekulirate o tem, kaj bo "poroka" Galliana in Maison Martin Margiela. Realni rezultat bomo videli v štirih mesecih. Ena stvar je jasna: to je zgodovinski dogodek, brez citatov in ironije. Ker je fenomen takšne razsežnosti, ko oblikovalec, ki je v modi definiral celo epoho, a ga je prisiljen zapustiti zaradi čustvenega razpada, najde moč, da se vrne kljub pričakovani dvoumni reakciji javnosti, se prvič pojavi v spominu na najnovejšo modno zgodovino. Očitno nas čaka še ena hiša Maison Martin Margiela, a kdo je rekel, da bo slabo?
Fotografije: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
