Kako italijanske blagovne znamke rešijo državo pred krizo

V celotnem 2014, Firencah, zgodovinsko središče italijanske renesanse, praznuje 60. obletnico modne industrije, ki je po vojni potegnila državo iz kaosa in na kateri so danes zopet pričakovana velika upanja. Razlog za počitnice je impresiven: za nasmehom dednih italijanskih lepot, ki tradicionalno pokažejo brezhiben okus na fotografijah Le 21ème in Tommy Ton, je sodobno italijansko gospodarstvo v recesiji. Kar je pomembno za državo, oblasti vidijo rešitev problema gospodarske krize v podporo lokalne modne industrije. In še posebej Firence - svetovno središče obrtne umetnosti in mesto, ki je v 50. letih prejšnjega stoletja, zahvaljujoč modnim revijam v palači Piazza Pitti, pritegnilo pozornost modnih novinarjev iz Pariza in Milana.

Na otvoritveni slovesnosti 86. moške modne razstave Pitti Uomo, trenutni italijanski predsednik vlade (prej župan Firence in od 1. julija predsednik Evropske unije, ki šest mesecev opredeljuje razvoj celotne Evrope), je dejal: "Danes praznujemo 60. Obletnica italijanske mode. V tujini se veliko kaže v gorečem interesu v Italiji in italijanskem slogu, katerega pomen do danes smo ponavadi podcenjevali. Vlada je mnogo let podcenjevala italijanski način življenja in se osredotočila na razvoj kemijske in avtomobilske industrije. Danes so se oblasti vrnile k ideji, da so ključni proizvodi za izvoz koncentrirani v rokah lokalnih obrtnikov, za katere je tako znana Firence, in luksuznih modnih blagovnih znamk.

Obenem pa Renzi obljublja precej selektivno podporo. Tako je zmanjšanje in stečaj neizogibno za številna podjetja na modnem trgu, vendar pa bodo tiste blagovne znamke, ki so dokazale svojo odpornost in privlačnost, deležne podpore iz florentinskega italijanskega modnega centra (pod vodstvom Stefana Riccija) in italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance. Kaj razlikuje uspešna podjetja od ostalih? Skrbno delo z zgodovinskimi arhivi - blagovne znamke z dolgo zgodovino, ki oživljajo arhetipe, ki so jih ustvarjali sredi 50. let in jih zlahka berejo generacije. Obenem obstaja arhetip, ki združuje italijanske blagovne znamke - namesto zapletene filozofije ponujajo vitalnost, sposobnost, da se popolnoma posvetijo zabavi ali poslovanju. Moram reči, da ta ideja danes izgleda pošteno in privlačno, tudi v ozadju utrujenosti zaradi mode in potrošnje stvari, o katerih se zdaj veliko govori. Italijani se nikoli ne naveličajo lepih stvari.

Italijanska moda celo obupan radoholiki ponuja priložnost, da se zaljubi v življenje, svoj videz in svet okoli sebe.

Visoka italijanska moda 50-ih - 60-ih let 20. stoletja, ki je bila prikazana v najstarejšem firentinskem palači Pitti (ki je služila kot rezidenca Mediči, dinastija Lorenih vojvod in končno italijanska kraljeva družina), je Evropejcem omogočila, da prvič obravnavajo svoj videz. z lahkoto. Emilio Pucci, ki je zgradil isto ime, je povedal, da bo po sprostitvi zbirke "najprej imel lep počitek in šele potem bo govoril o prihodnjem delu." In v teh besedah ​​je bistvo italijanskega odnosa do življenja, njihova filozofija za izvoz. Italijanska moda daje obupanemu radoholiku priložnost, da se zaljubi v življenje, svoj videz in svet okoli sebe. Konec koncev, lokalni oblikovalci od samega začetka oddajajo kič, udobje in svoboden odnos do življenja. Po 60 letih italijanska moda pooseblja svetovno razkošje, spolnost in postavlja preprost koordinatni sistem. Poleg tega ponuja dosledno visoko kakovostne tkanine, dodatke (gumbe, zadrge, zadrge) in podpira tradicijo proizvodnje.

Na otvoritvi razstave v Firencah je Renzi dejal: "Kriza še ni končana. In je ne skrivajte." Z njim se ne moremo strinjati. Kriza se lahko in mora pokazati na ogled, pa tudi glavni florentinski oblikovalci, katerih hiše, zgodovina in impresivni arhivi določajo oživitev zanimanja za italijansko modo in katerih prispevek k skupnemu cilju je zaznamoval poseben projekt Firenze Hometown of Fashion. Povemo o glavnih italijanskih hišah in njihovih pobudah: projektih, razstavah in večernih zabavah, ki so namenjene vrnitvi novega "italijanskega sloga", ki se je rodil skozi leta.

Salvatore ferragamo

Čevlji Ferragamo so nosili hollywoodski zvezdniki že v dvajsetih letih 20. stoletja (spomnite se vsaj Greta Garbo) in so še vedno oblečeni, saj dajejo prednost čevljem, ki so že skoraj sto let označene kot »Handmade in Italy«. Ferramo je Ferrumamu dovolil ekipi muzeja Salvatore Ferragamo, da razstavlja razstave od sezone do sezone, ne da bi tvegala ponavljanje izbora eksponatov. Zapuščina čevljarja v tem času v Firencah je predstavljena v povezavi z deli velikih umetnikov - od Augusta Rodina do Brucea Naumanna in Marina Abramoviča. Razstava se imenuje "Ravnotežje" in predstavlja podrobno študijo o odnosu med človekom, mestom in čevlji, ki mu omogoča udobno hojo - in to je Salvatore iskal v oblikovanju. "Modernost se je močno spremenila, saj je vplivala na interakcijo osebe z mestnim prostorom, spreminjala odnos do potovanj, vendar so Evropejci še vedno hodili peš," je dejal britanski pisatelj Will Self in eden od povabljenih strokovnjakov projekta. Zbiranje impresivne zbirke umetniških del (ki je tema plastike človeškega telesa) in oblikovalske zbirke Ferragamo, ki jo odseva, je kustos razstave Stefania Ricci ustvarila pomemben projekt, ki je odprt za sprehode do 12. aprila 2015.

Emilio Pucci

Da bi opozorili na dediščino markiza Emilija Puccija, je hiša Emilija Puccija, s podporo modnega centra, ustvarila objekt "Monumental Pucci", ki po velikosti ni podrejen Cristovim draperijam. Srednjeveška krstilnica San Giovannija je bila prekrita s tkanino, ki ponavlja odtis originalnega šala Puccijevega »Battistero« - na grozo kulturnih študij in veselje turistov. Predmet potrjuje šalo, da je Emilio Pucci viden miljo stran.

Markiz Emilio Pucci, ki je leta 1947 izdal svojo prvo zbirko smučarskih oblek, je postal znan kot mojster grafike. V svojem prizadevanju, da bi prišel do bistva cvetja, lahko Puccijevo načelo dela primerjamo z deli renesančnih mojstrov: »Zamislite si rože, ki jih izrežete in vstavite v vazo. Odtene, ki se sčasoma spreminjajo, je skoraj nemogoče prenesti z umetnimi barvili. naloga je ohraniti naravno paleto, jo uporabiti pri razvoju sodobnih modelov, «- je zapisal Pucci. Njegova glavna tuja stranka je bila Marilyn Monroe, katere vpliv na ta dan je skoraj bolj opazen kot zgodovina italijanskega stila. Signor Pucci je prav tako oblikoval emblem za posadko vesoljskega plovila Apollo 15 in je bil avtor prve ultra lahke križarke, namenjene njegovemu ljubljenemu Capriju - obleke so tehtale 700 gramov in se brez težav spravile v potovalno torbo.

"Monumental Pucci" - poklon njegovemu delu in taktični korak florentinskega centra italijanske mode, namenjen opozarjanju na zgodovino in usodo hiše. Korak je močan, čeprav bi lahko imel več fotografij z hashtagom #monumentalpucci.

Gucci

Hiša z najbolj zmedeno zgodovino, ki se je začela kot podjetje za proizvodnjo vrečk za prtljago. Znan po svojem uspešnem poslovnem modelu, je Gucci v lasti Firenc in zagotavlja izjemno število delovnih mest za lokalne obrtnike. Ob 60. obletnici Pitti Immagine modna hiša praznuje svojo 110. obletnico. Poudariti je treba, da je podjetje, za razliko od Puccija, potovalo po bolj brutalnih gospodarskih diapozitivih, ki so kljub vsemu Guccija pripeljali na raven enega najbolj prepoznavnih in tradicionalnih italijanskih blagovnih znamk. Danes blagovna znamka pod vodstvom kreativne direktorice Fride Giannini še vedno pooseblja razkošje. Gucci od sezone do sezone zahteva vse več novih kupcev in zaposlenih.

V okviru programa Firenze Hometown of Fashion, Muzej Gucci organizira lahkotno razstavo, v njej pa je tudi razstava "Femminilità Radicale", ki je posvečena radikalni feministični umetnosti poznih 60-ih in 70-ih - čas, katere sledi je v zbirkah hiše zelo težko videti. Kljub temu skulpture Aline Shaposhnikova predstavljajo koncept »krhkega telesa«, ki ga obrtniki, ki delajo doma, vedo o svoji roki, kar je vidno na razstavi.

Ermanno scervino

Hiša Ermanno Scervino med florentinci je ena najmlajših - ustanovljena je bila leta 2000 in debitirala z žensko kolekcijo na Milanskem tednu mode leta 2003. V kratkem času je Ermanno ustvaril imperij z dobičkom v višini 100 milijonov evrov letno in več vrst oblačil: ženske, moške, otroške, spodnje perilo in kopalke. Glavni trgi za njih danes razen Evrope so vzhodne države: Rusija, Ukrajina, Azerbajdžan, Japonska in Koreja. Ustanovitelj hiše, Ermanno Daelli, je redka florentinska oblikovalka, ki še naprej upravlja s svojim rastočim imperijem, ne da bi zapustila mesto. Stvari, kot je Ermanno Scervino, nosijo Asia Argento in Kim Kardashian. Ker Ermanno nadaljuje z delom, v njegovo hišo ne bi smeli pritegniti nobenega dodatnega zanimanja, ki bi se sklicevalo na tradicijo ali zgodovino. Dovolj je, da je v okviru obletnice Pitti Uomo oblikovalec dal razkošno recepcijo v Fort Belvedereju, ki je pred tem pomagal odstraniti prijatelja Kanye West za poroko glasbenika. Instagram Susie Menkes potrjuje: Kanye je bil na sprejemu, izrazil je spoštovanje do oblikovalca in s tem potrdil pomembnost blagovne znamke, kljub svoji mladosti, še vedno zgrajen okoli domoljubnega gesla "Made in Italy".

Kredo italijanske mode je ročno, težko, a nagrajeno delo; cilj je zadovoljstvo naročnika, prebujanje okusa za življenje. Jasno opredeljene vloge moških in žensk, za katere je delal Emilio Pucci, Roberto Capucci, Valentino Garavani in mnogi drugi, ter opredelitev osebnega sloga kot družinskega bogastva, ki ga je zbralo več generacij, vsebujejo skrivnost večne svežine in naravnosti podob italijanskih moških, deklet, dedkov in matron. V njihovih najbolj barvitih in kompleksnih oblačilih ni pretiranega pedantnosti. To je treba zapomniti, ko gledamo fotografije italijanskega uličnega stila. Seveda je treba poudariti živahnost modnih hiš, ki se nanašajo na muzejske eksponate, kar pomeni, da kriza še ni premagana. Ampak vsaj ga ne skrivajo.

 Fotografije: Pitti immagine uomo

Oglejte si video: OZ Platišča (November 2024).