Od dandy do macho: Vsak vidik moške spolnosti v modi
Naslovi poročanja Iz modnih tednov za moške so polne besede »spolna ambivalentnost«, »modna dualizacija« in podobno. Moška moda danes očitno doživlja močno preobrazbo, ki odraža spremembe v družbi, po reviziji samega koncepta moške spolnosti in spolne identitete. Odločili smo se, da ugotovimo, kaj to pomeni in kako se je to zgodilo.
V zadnjem času smo pisali o vračanju spolnosti v žensko modo, ki zdaj sledi idejam feminizma, ne pa tudi dolgi tradiciji objektivizacije žensk. Izkazalo se je, da so ženske definirale svoje nove vloge (ali skoraj) in da je sledila ženska moda. Postavlja se vprašanje: kaj se dogaja z moško spolnostjo, identiteto in modo? Kako so ti pojmi medsebojno povezani in kaj so zdaj? Ambivalenca moške mode dokazuje, da še ni očitnega in nedvoumnega odgovora - in ozadje je izredno zanimivo.
Oblačila, tako ali drugače, so utelešena misel in podoba, ki obdaja človeka. Kljub zgodovinski funkcionalnosti, potrebi po pokrivanju in varovanju telesa, je bila oblačila že stoletja pomemben element neverbalne komunikacije. Preko njega izražamo svojo identiteto in razpoloženje, beremo namere in družbene vloge drugih. Skozi oblačila in predvsem modo, zavestno ali ne, izražamo svojo spolnost, ki je naraven del naše osebnosti. Vprašanje spolne identitete danes je še posebej pereče - vendar ne smemo pozabiti, da smo spoznali njegov pomen kot rezultat dolgega boja za naše pravice in svoboščine.
Zanimivo je, da so najbolj živahni eksperimenti z spolom in novo spolnostjo zdaj vidni pri moških tednih mode in ne pri ženskah. Lahko bi celo rekli, da je to za žensko modo deloma minilo. V zadnjih petih letih se je močno spogledovala s tradicionalnim "moškim slogom", androginom in aseksualnostjo, zdaj pa se je močno usmerila v revizijo tradicionalne spolnosti, v premislek o stvareh, ki poudarjajo ženskost, figuro in razkrivanje telesa. Omeniti velja, da je moška moda potekala podobno. Moška moda si danes dopušča več poskusov, ki odražajo razmere v družbi in za katerimi so bolj temeljna vprašanja kot trženje in trendi sezone.
Obstajajo različne vrste idej o tem, kako naj izgleda moška spolnost. V grobem lahko označimo dva pola: "naravni" in "kulturni" - oba pojma v narekovajih. Prvi pomeni poudarjeno moškost: mišice, agresivno vedenje, podoba močnega moškega. Glede na ta pogled se oblačilo, ki izpopolnjuje moške značilnosti in ni dovolj grobo, dojema kot aseksualno. V drugem polu je ravno nasprotno. Tu, bolj »aristokratsko« in bolj izpopolnjeno podobo, bolj je seksualno. V tem primeru ima glavno vlogo okus v oblačilih. Moral bi biti čim bolj izpopolnjen. Ta delitev je pogojena. Svet je preveč zapleten, da bi se ti tipi srečali v čisti obliki. Pomembno je vedeti, da je danes moška spolnost močno povezana s finančno blaginjo in razpoložljivostjo prostega časa: več od enega in drugega je več časa za razmišljanje o spolnosti kot o estetskem pojavu in ne le kot primarni biološki potrebi.
Presenetljivo je, da je v letu 2015 moška spolnost, ali vsaj njena javna demonstracija, še vedno malo preučevano ozemlje. Kako jo opredeliti? Kaj je izraženo v? Kaj ima z žensko spolnostjo in kakšne so razlike? Koncepta moške spolnosti na način, kot je običajno razumeti in opisati žensko, v množični kulturi skoraj ne obstaja. Ne pišejo o tem in tema izgleda tabu. Spolnost kot posebnost, še posebej poudarjena, se še vedno pogosto pripisuje ženskam, čeprav je seveda skupna vsem, ne glede na spol. Moška spolnost je torej v našem umu stereotipno povezana z abstraktnimi pojmi, ki označujejo človeka: moškost, moč, odločnost, uspeh, inteligenca, moč. Hkrati je ženska seksualnost vedno izražena v vizualni, fizični obliki, hvali žensko telo in njegove krivulje in gibe, tudi ko dekle nosi moško obleko. Če razmišljamo o ženski seksualnosti, mnogi od nas verjetno predstavijo Marilyn Monroe v obleki z globokim dekoltejem ali podobno podobo: v zgodovini ženskih oblačil je bil odločilni dejavnik pri spolnosti vedno stopnja odprtosti in bližine telesa. Kaj je bilo v človeku?
Danes le redko vidimo človeka v krilu, čeprav so bili njihovi moški dolgo časa nosili v različnih starodavnih kulturah: od antike in kitajskega imperija, do narodov Indije in Bližnjega vzhoda. Vendar pa je v starih časih oblačila nosila predvsem funkcionalnost in je bila kazalnik družbenega statusa in niso določala spolne identitete. Antika je dober primer: vsi so nosili tunike. Že v XIV. Stoletju, od koder izvira sodoben sistem oblačil, razlike v moški in ženski modi so postale bolj izrazite, so bile stvari večinoma androgene. Spomnite se srednjeveških univerzalnih upelands. Zanimivo je, da ženske v tem času nosijo ogromne obleke, skrivajo telo iz neškodljivosti, moški pa ravno nasprotno - tesne gamaše in tunike z izrezom na prsih. Še več, v 15. stoletju so dolžino moških nog že poudarjali koničasti čevlji in začeli nositi codpiece, predhodnika spodnjega perila.
Pojav erotike vidimo v moški modi ob koncu 17. stoletja z razvojem idej manerizma, katerih razpoloženje se deloma izraža v oblačilih, na primer v odprtem ovratniku srajc. Pojavi se ideal prefinjenega moškega, moška oblačila pa dobijo bolj ženski (vsaj sodoben videz) videz: napeta, vgrajena silhueta, ogromne žabe in manšete, običajno v več plasteh čipke, in ovratnik je povsem zapete z bujnim lokom. Te ideje se bodo razvile v XVIII. Stoletju že na valu dandizma, moda pa se jim bo večkrat vrnila: podoba elegantnega gospoda se bo vrnila v 60.-70-ih letih prejšnjega stoletja in se bo na koncu pojavila na sodobnih prireditvah.
Zanimivo je, kako se manifestacija moške spolnosti, ki se nahaja v podzavesti, manifestira v modnih podrobnostih. Marcel Proust je na primer vedno nosil boutonnier z orhidejo - ta navada sega v 16. stoletje, konec 19. stoletja, v času dekadence in simbolike, boutonnieres pooseblja skrito seksualnost in čutnost. Cvetje postane simbol prebujanja čustev in poželenja, Proust pa v nedokončanem romanu "Jean Santey" opisuje masturbacijo in jo primerja z lepoto irisov in lila.
Drug primer stvari s seksualnim prizvukom je moški pas. Antropologi in zgodovinarji kostuma pripisujejo pasu mejni smisel, saj označuje moralno linijo, okvir dopustnega, delitev na vrh (duša, dih in um) in dno (voda, nagoni in spolne značilnosti). Pas dopolni obleko in lahko postane orožje za umor. Človek brez pasu je človek brez hlače. Razvezani pas je simbol seksa. Drug primer so čevlji in zlasti škornji. V moški modi, kot je pozneje v ženski modi, škornji predstavljajo spol - zgodovinsko so povezani z ukrotitvijo narave, konji in vojaškimi dosežki ter čevlji - s premagovanjem razdalj in ovir. Zato so čevlji fetiš že od nekdaj. Vendar pa obstajajo bolj dvoumne stvari: na primer, nogavice se dojemajo kot antiseksualni element, nogavice pa kot seksi. Je to zato, ker so bili kosmate telice dolgo časa zaprte? Vendar pa danes celo nogavice postajajo modna tema - zadostuje, da se spomnimo zadnje predstave Goshe Rubchinsky z belimi nogavicami, raztegnjenimi nad nogami nogavic.
V srednjem veku, kot se pogosto domneva, evropska civilizacija ni posebej skrbela za videz. Diskurz spolnosti ni bil tak. V renesansi se je več pozornosti posvetilo telesu, saj so razlagali antiko. V slikah, ki smo jih zapustili, ustvarjamo ideje o spolnosti, ki se jih je vredno spomniti, v obtoku le v elitnih krogih. Gre za družbeni status in ne za spolnost. V devetnajstem stoletju so viktorijanski esteti flaunted obleke in seksualnost je še vedno sekundarni tukaj. Viktorijanska Anglija je ob zatiranju spolnosti razvila specifičen moški odziv - estetizem. Bolj razkošne obleke v sorazmerju s prefinjenimi manirami so veljale za vrh moške spolnosti in popolnoma združene z orgijami v bordelih. Z zgodovino kulture se je treba spomniti: diskurz spolnosti nastane šele v 20. stoletju. Moška oblačila so se v zadnjem času začela zaznati kot znak ne le družbenega statusa, temveč tudi spolnosti. Spolnost je značilnost kulture poznega kapitalizma. Hkrati se naravna spolnost ohranja v kulturah, ki jih industrijski kapitalizem ne prizadene.
20. stoletje nam je dalo ključno revolucijo v modi in dojemanju naše spolnosti. Na primer, desetletje dvajsetih let je v resnici oblikovalo moško in žensko modo, saj so se zmanjšale na naše dni, in vloge spolov so začele doživljati opazne spremembe. V začetku 20. stoletja je šport postal moden in oživil starodavni kult telesa, s čimer so se povečale vrednote, povezane z moško privlačnostjo. V začetku 20. stoletja so v Angliji in Ameriki potekala prva tekmovanja v bodybuildingu: mišična masa postane personifikacija moškosti. Bodybuilding bo 50. let zelo priljubljen. Dovolj je, da se spomnimo oglaševalskih plakatov bodybuilding guruja Charlesa Atlasa, ki je pod sloganom spodbujal svoj program telesnih vaj: "Naredil te bom novemu moškemu," "Hej, vzdihnite, vidimo vaša rebra." Kar je pod oblačili, postane bolj pomembno kot oblačila. V tem času se oblikuje ideal novega mačoja, ki ne skriva mišic pod obleko. Atlas plakate lahko obravnavamo kot prve prototipe moške pop seksualnosti, ki je še vedno prisotna v množični zavesti, kot tudi oglaševanje žganih pijač, strahopetec in vročih omak.
Manifestacija seksualnosti v modi je neposredno povezana z vlogami, ki jih določa družba. V svetu s prevladujočim heteroseksualnim modelom, kjer so ženske delovale kot spolni objekti in moški kot potrošniki, ni bilo govora o moški spolnosti. Moške so prvič objektivizirali drugi moški v homoseksualnem kontekstu, ki je poln dokazov tako v slikarstvu kot v literaturi - spomniti se je treba vsaj na Jeana Geneta, ki občuduje tatove, mornarje, prostitutke in tihotapce. V filmski različici njegovega "Qur'ela", ki ga je leta 1982 posnel Fassbinder, je jasno razvidno, kaj je tako seksi v majici in kapici.
Ker je seks dezenzibiliziran, se spolnost postopoma pripisuje moškim in ženskam kot pekel. Največji prispevek so prispevale popularna kultura in uporniške mladinske subkulture. Hollywoodski chic, pojav glamuroznih moških in ženskih idealov, ki nosijo določen naboj - vse to je zaznamovalo posebne točke na osi tradicionalne spolnosti, ki jih vidimo v podobah seksualnih simbolov časa in njihovih oblačil, naj bo to svilena obleka na Jean Harlow in krzno ali enodelno obleko iz treh delov, ki jo je izdelal Clark Gable. Ameriška modna industrija in konfekcijska oblačila so se hitro odzvali na potrebe družbe, začeli s proizvodnjo in široko prodajo kopij oblačil iz filmov.
Zanimivo je, da se istočasno v Rusiji razvijajo ideje o androgini. Rodchenko in Stepanova nudita uniformo človeka prihodnosti, ki bi po njihovem mnenju moral nositi kombinezon. Konstruktivistični standard - univerzalna moška obleka, ki bi dala toploto, svobodo gibanja - je bila značilna za enostavno rezanje in ekonomično porabo tkanine. Obstaja celo zamisel o ustvarjanju papirnatega oblačila za kmetovalce. Rodchenko in Stepanova sta bila pred časom - ker, dejansko, njihove ideje predvidevajo sodobno modo. Ampak govoriti o spolnosti tukaj, seveda, ni šel. Zasnova je bila na voljo funkcionalnosti in uporabnosti - skoraj tako kot zdaj. Industrializacija je zahtevala takšna prizadevanja, da je sama seksualnost in pogovor o njej izgledala nekaj odveč in dejansko neprimerna ali celo nemogoča.
Na zahodu pa je seksualnost dobivala zagon, izražena z maniri in oblačili. Eno prvih manifestacij vpliva urbanega uličnega stila in subkultur na moško modo lahko imenujemo videz kostumske obleke konec tridesetih - jazzovski glasbeniki so mu postavili modo, nato pa so jo drugi pobrali. Kljub temu je treba 50. leta in njihovo generacijo »upornikov brez razuma« obravnavati kot mejo rojstva nove mode in govoriti o novi spolnosti. Kot je kanadski antropolog in pisatelj Grant David McCracken zapisal v knjigi »Plenitude« sredi stoletja, »v 50-ih letih ste del mainstreama ali James Dean«. Ikone 50-ih let s svojo neokrnjeno spolno karizmo in močjo, ki jo je dala kinematografija, so še naprej oblačili in oblačili oblačila s seksualnimi prizori. Marlon Brando v belem alkoholnem "majici" in širokih hlačah je erotiziral podobo preprostega proletarja; takrat, ki prav tako ni nosil takšne srajce kot seksi predmet - od prvih raperjev do Peteja Dohertyja.
Energija 50-ih se je po inerciji spremenila v gibanje 60-ih in 70-ih let. Čeprav se v šestdesetih letih spominjamo seksualne revolucije in gibanja nudistov, se golota vseeno zaznava kot manifestacija naravnosti in prvotne čistosti, enotnosti z naravo. John Lennon in Yoko Ono sta v tem duhu nastopala popolnoma gola, medtem ko je njihov sodobni Jim Morrison izgledal neprijazno celo v usnjenih hlačah. Leta 1969 so na carini zasegli cirkulacijo Lennonove in Onojeve plošče "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" za obsceno prevleko, Morrison pa so aretirali zaradi prikazovanja penisa in simuliranja oralnega seksa na koncertu v Miamiju. Za potegavščino je bil upravičen do šest mesecev zapora, iz katerega je rock idol pobegnil v Pariz.
V naslednjem desetletju se je londonska mladinska scena in celoten tok novih nerazvitih subkultur, od katerih je vsaka razumela spolnost na svoj način, postala trendsetter. "Sedež" punk giba 70-ih let je služil kot seks trgovina na Kings Road, kjer so Vivienne Westwood in Malcolm McLaren prodajali lateksne obleke, povoje, raztrgane mrežaste nogavice, vrečke za smeti, ovratnice za pse, piercinge in grobe škornje. Martens. Hkrati se je na sceno vrnila ženska moška podoba - nekakšna reinkarnacija epohe dandizma. Simbol seksa in solist Roxy Music Brian Ferry je na primer najbolj elegantne moške ženskih moških obravnaval s svojim občutljivim okusom in prilagojenim načinom oblačenja. Sam Brian je nosil beli smoking in govoril o sebi izključno kot "orhidejo na dim zemlji" (Proust, zdravo).
Od celotnega vala glam rocka (od koder je Ferry prišel) je Mark Bolan in seveda David Bowie pokazal najsvetlejšo od vse nove spolnosti. O spogledovanju s spolom govori ne le naslovnica albuma "Diamond Dogs", kjer je Bowie upodobljen s psičkim telesom in jasno vidnimi genitalijami. Roland Barth bo primerjal svojo drugo kanonsko podobo, Ziggy Stardust, s Parsifalom, njegovo žrtev, ki je oživila človeštvo. David Bowie je bil takrat "več kot moški - ideja": sledil je množica androginih fantov z divjo ličkanje, oblečenih čevljev, tesno prilegajočih jumpsuits in perja boa.
Androgini v nekaterih krogih je bil že v modi. Mnogi prej omenjeni britanski esteti konca 19. stoletja preprosto niso razmišljali v smislu "ženskosti", "moškosti", ko je šlo za oblačila. Po današnjih standardih so precej androgeni. Čeprav je sodobna želja po izbiri oblačil, ne glede na stereotipe in spol, razumljiva, je dejstvo, da danes moški preizkušajo ženske stvari, emancipacijski trend in ga v patriarhalnem diskurzu dojemajo kot homoseksualnega. Hkrati homofobija škodi tako homoseksualcem kot odprtim heteroseksualcem, ki ne morejo svobodno izbrati svojih oblačil. Če človek obleče stvar, ki je predpisana ženskam, bo doživel polno moč homofobne agresije.
V 70. letih so moški dobili priložnost za preobrazbo. Še ena pomembna osebnost tega časa bo umetniški direktor Esquire Jean-Paul Good, katerega ideje bodo v veliki meri določile modo 80-ih let. Takratni stilski guru je moškim ponujal moške za boj proti spolnim kompleksom skozi oblačila. Hood sam je bil kratek in je namesto visokih pete nosil čevlje in superge s posebno zasnovo, ki je vključevala skrito platformo. Po njegovem mnenju je navaden ameriški moški oblečen ogabno. Namesto običajnih oblek je predlagal nošenje jopiča z obešalniki, poudaril pas, pa tudi kombinacijo flisnih trenirk z obsežno jakno. V svoji rubriki z nasveti Esquire pove, kako moški izboljšajo svoj videz z različnimi triki: platforme, ramena in celo zobne proteze, ki navajajo nova načela za modeliranje moške silhuete.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Moda osemdesetih je izkoristila še eno ekstremno interpretacijo moške spolnosti, silo, izraženo v volumnu bicepsov. Zdi se, da so bile jakne s hipertrofiranimi širokimi rameni ustvarjene, da bi lahko dobro sedele na heroje tega obdobja. Najbolj priljubljena umetnost - kinematografija - oddaja podobo močnega fanta, ki se lahko zavzame in se mu ne more upreti nobena ženska. Ni presenetljivo, da so bili glavni seks simboli tega obdobja fantje z močnimi pestmi, ki so jih vodili Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone in Dolph Lundgren.
Najpomembnejši, ki so združevali obe materialni branji moške doslednosti - izraženi v denarnem in mišičnem ekvivalentu - so bili hip-hoperji. V osemdesetih letih, po pesmi "My adidas", postanejo superge in zlatna verižica okoli vratu nova uniforma, ki simbolizira uspeh, reperji obvladajo luksuzne blagovne znamke. Večina modnih znamk v devetdesetih in zgodnjih 2000-ih se bo po svojih stopnjah obrnila k preprostim, dokazanim in učinkovitim »prodajam spolnih« formul - oblikovalci in tržniki so začeli izkoriščati moško spolnost za prodajo moških in ženskih stvari. Izjemno erotizirana moška podoba je v tistem času pogost posel: dovolj je, da se spomnite, kako so z njim delali Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli in D & G. V angleščini se je pojavil tudi poseben izraz - hunkvertising, ki označuje objektifikacijo moškega telesa v oglaševanju.
Človek v kratkih hlačah in z golim prsom v oglaševanju dojemamo kot homoseksualca, ker do nedavnega v praksah podobe moškega telesa ni bilo sprejeto, da ga predstavlja kot seksi. Socialni status je imel veliko večjo vlogo kot fiziološki parametri. Pogojno spolno, bolj pa se šteje za samo srajco in kostum, ker je status spolno, in ne telo kot tako. Poudarjanje moške telesnosti v heteroseksualnih krogih je povezano s homoseksualnostjo, predvsem zaradi njene marginalnosti. Drugo vprašanje je, kako se podoba ruskih moških v tesnih rožnatih jaknah iz 90. let nanaša na njihove tradicionalistične poglede. To je specifičen pojav, ki je povezan s procesi, ki so precej politični v širšem smislu kot s spolom. To je primer prilagajanja propadu ZSSR in raznolikosti, ki se je pojavila na policah trgovin z oblačili.
Objektivizacija moških je seveda znak ne ravnovesja spolov v pravicah, ampak ideja trženja in kapitalizma. Hkrati pa je v glavah večine pogled na golo moško telo zaznan bodisi homoseksualno ali kot satira. Dober primer je oglaševanje Old Spice z Izaijem Mustafo na belem konju ali vročim Italijanom v oglasu za omake Krafta. David Janatasio, novinar in avtor članka "Hunkvertising: Objektivizacija moških v oglaševanju", pravi, da moški dojemajo objektivnost človeka s humorjem, saj nobeden od njih ne priznava, da lahko ženske resnično zamislijo moške v svojih spolnih fantazijah.
Vivienne Westwood je nekoč dejala, da moda temelji na dejstvu, da boste na koncu ostali goli. Zadnje predstave moškega tedna mode so to mnenje interpretirale dobesedno. Od golih torsov, transparentnih in mrežastih stvari, do "zelo" razstave Rick Owensa. Rick je izdal modele v ohlapnih kombinezonih, ki prikazujejo goli penis. Ruski internet se je izkazal za še posebej dovzetnega za predstavo: »Kam gre svet in zakaj se sploh dogaja?«, »Evropa poskuša porušiti vrednote in splošno sprejete norme vedenja«, »Ni zbiranja, očitno so se ustvarjalci tega zavedali, zato so pokazali genitalije modela - To je moda? To je grdota !!! V najblažjem primeru - "Slab okus".
Odziv na predstavo je pokazal ranljivost družbe. Kakorkoli, moško golo telo je še vedno tabu. Suzy Bubble piše: "Predstava se je opremila z močnim informacijskim naslovom. Vendar sem prepričan, da je bila ta gesta v zvezi s svobodo. Stvari Rick Owensa bi bile videti čudne, če bi spodnje perilo izteklo pod njimi." Guy Tribei iz The New York Timesa je komentiral predstavo na naslednji način: »Kljub temu, da smo bili navajeni na upodabljanje genitalij v kulturi, filmih in umetnosti, se je izkazalo, da smo zlahka šokirani, predstava Rick Owensa pa bo ostala v zgodovini. Ko smo pokazali meso, je g. Owens namignil, kako slabo je naše znanje o tem, kar imenujemo moškost.
Moški penis je tabu sodobne evropske, ameriške in ruske kulture. Podoba golega falusa se dojema kot pornografija, ki je obscena in prepovedana. Spoznanja o tem, kaj je porno, so se sčasoma spremenila. Vendar so do sedaj te zamisli določali moški kot glavni potrošniki zadevnih proizvodov. Znana feministka Andrea Dvorkin je zapisala, da je seks sam opredeljen kot to, kar človek počne s svojim kurcem. Tako se goli penis na pisti vidi kot groba utelešenje spola. Visoka moda je tesno povezana s spolnostjo, toda pravila tega trga pomenijo delež teatralnosti, kot je prikrivanje telesa s pomočjo oblačil, tako da se ga dojema kot »lepa« in »spolna«. Izpostavljenost moških je avantgardni korak, ki je natančno zasnovan za nasilno reakcijo.
Sam Rick Owens pravi, da je izpostavljenost najpreprostejša in najbolj osnovna poteza osebe. Ampak golota strmoglavi, res ima veliko moč. Po eni strani je za Ricka golo telo modela podobno golemu telesu antične skulpture. Po drugi strani pa je bilo njegovo gesto mogoče oceniti kot trolling. Vendar se zdi, da se Rick še vedno bori za normalno dojemanje moških genitalij. In tukaj ni sam. Pred kratkim so na predstavitvi kolekcije pomlad-poletje 2015 akne obravnavale ljudi s kanapeji v obliki penisa, pred enim letom pa je Walter Van Beyrendonk okrasil čevlje s podobami penisa. Medtem pa se kristjani še naprej upirajo Tomovemu nakitu v obliki križancev, ki se prodajajo v različnih velikostih za 790 dolarjev.
Ko že govorimo o polgolih modelih na razstavi Owens, so mnogi pozabili, da je bila sama litica zelo androgena - večina modelov je izgledala žensko. Tukaj najdemo še eno pomembno značilnost moških predstav - zelo spolno ambivalentnost. Oblikovalci sprostijo dekleta in moške na razstavi in nam povedo, da je moda enaka za vse. Dvojne predstave so potekale na Pradi, Rafu Simonsu, Saint Laurentu, Givenchyju, Moschinu, št. 21, Kenzo. Torej je Raf Simons prikazal enake slike za dekleta in moške.
Najbolj zanimiva pa je bila komercialna znamka Gucci. Njen novi ustvarjalni direktor Alessandro Michele je v androgenih oblekah izdal modele obeh spolov: težko je bilo razločiti, kdo je kdo. Moški in dekleta so nosili transparentne bluze z loki, širokimi hlačami in vrhnjimi čipkami. Gucci je seksualnost vedno prenašal v modo, ta oddaja pa je pokazala, kaj se dogaja v letu 2015. Res je, da se je rusko občinstvo, zlasti ženska, ponovno boleče odzvalo. Na naslovu woman.ru pišejo: »Geji vladajo svetu«, »Kakšna grozota. Samo v šoku. Če bi samo, da ne bi prišel do nas,« »Kje je moškost? Imeli bi jo samo v Rusiji«, »Njihov cilj je zmanjšati rodnost« . Kot da bi odgovorili na to, so Guccijevi podobno misleči ljudje za svojo ljubezen do luksuzne seksualnosti - Versace - v novi sezoni dovolili podobo klasičnega metroseksualca iz leta 2000, ki zdaj nosi tesno prilegajočo jopico in belo nogavico.
Mnogi kritiki od Angela Flacaventa do Suzy Menkes ugotavljajo, da večina blagovnih znamk, vključno z Hermesom ali Saint Laurentom, izkorišča podobo izvrstnega mladeniča, ki raje nevtralno in udobno obleko, kot pa brutalnega človeka. Morda je to naključje in morda tudi ne, vendar se zdi, da leta 2015 oživijo sedemdeseta leta s svojo androgino in feminizacijo moških in žensk. "Do točke nezmožnosti, tanki, visoki in out-of-age modeli postanejo orodja, ki nas spodbujajo k nakupu," piše Flacavento. Umit Benan, Pigalle in številne londonske predstave, ki so od nekdaj znane po raznolikosti lepote, izstopajo pred splošnim ozadjem: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Tukaj vidimo podobo subkulturnega brutalnega človeka, pogosto ukrivljenega in obrito, ki izgleda enako pogumno v izbruhih in v mrežasti majici.
Vrnitev v službo poudarjene ženske spolnosti kot demonstracije svoje moči se lahko obravnava v kontekstu »fondant feminizma«, kar kaže, da imajo ženske pravico do nadzora nad svojo spolnostjo in jo poudarjajo, kakor želijo. Je mogoče enako govoriti o spolni svobodi moških? Imajo kaj za boj? Izkazalo se je, da da: danes so moški v oklepu stereotipov. Še morajo premagati pravico, da pokažejo svoje telo in se odrežejo za oglaševanje brez strahu, da bodo videti kot idioti ali narcise, da imajo pravico nositi loke in bluze, kot v 17. stoletju, če želite. Pravzaprav je vse to manifestacija moškega poguma, ki je bil ves čas spolen.
Jean Cocteau je na rokah razstavil štiri gumbe - in na začetku XX. Stoletja je izgledal kot uporniška gesta. "Nobenega poguma ni, če ne kršimo pravil," je dejal. Spolnost v svoji čisti obliki je odsotnost kompleksov: biti sposoben obleči in obleči se. Ni skrivnost, da je veliko ljudi, ki nosijo brezrazsežno obleko, nič manj drzna gesta, kot da javno pokažejo svoje telo ali vsaj del tega. Greg French v svojem članku za iD piše, da je »moška modna spolnost zakoreninjena v spolni svobodi. Za kršenje pravil: nosite hlače s krili, mešajte enobarvno in svetle barve. Nič ni bolj seksi kot samo biti. svobode izražanja kot izčrpani tisk. " S tem se ne moremo strinjati in se ne spomnimo glavne junakinje filma Davida Lyncha "Divje srce" Nicolasa Cagea. Ko mu povejo, da izgleda kot klovn, odgovori: "Veš, ta jakna s kačjo kožo. Za mene je to simbol moje individualnosti in vere v osebno svobodo, fant."
Izkazalo se je, da se za moške, ki so stoletja veriženi v tradicionalnih vlogah, veliko naučiti od žensk, ki se zdaj zavzemajo za pravico biti samega sebe in videti, kot si želijo. Najprej - pogum za študij in oddajanje svoje spolnosti, ne samo na konzervativen, "moški" način. Mogoče se po tem pojavijo tudi različne moške lepote v moških oddajah in v oglaševanju. Primeri, kot je udeležba 67-letnega Mihaila Baryshnikov v oglaševanju Rag & Bone, ali oddajanje moške predstave Umit Benan, že dajejo upanje. Kot pravijo, dolgo pot.
Ilustracije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 preko Wikimedijine zbirke, Getty Images / Fotobaka (1), Acne, Rag & Bone