Priljubljene Objave

Izbira Urednika - 2020

Zakaj modne hiše stavijo na manj znane oblikovalce

Konec julija je postalo znano da bo po treh letih sodelovanja Alexander Wang zapustil mesto kreativnega direktorja Balenciage in se osredotočil na lastno blagovno znamko. Manj kot mesec dni preden je oblikovalec pokazal svojo najnovejšo zbirko za Balenciaga - to se bo zgodilo 2. oktobra na pariškem tednu mode. Ves ta čas nihče ne govori o tem, kdo bo prišel na Wang. Poleg kandidatov, ki so si že ustvarili ime, kot so Christopher Kane, Lazaro Hernandez in Jack McCullough iz Proenza Schouler, obstaja različica, da bo imenovan nek neznani oblikovalec iz ekipe blagovne znamke. Na splošno je vodstvo Balenciaga nakazalo na takšno verjetnost.

Nekateri verjamejo, da jih je navdihoval primer Guccija in njihovega novega zvezdnika Alessandra Micheleja, ki naj bi s prihodom katerega se je dobiček blagovne znamke povečal za 4,9% v prvih šestih mesecih, prvič v zadnjih dveh letih (čeprav so Michelejeve zasluge v tem primeru dvoumne; še vedno prodaja). Vendar dejstvo, da je Balenciaga - hiša z zgodovino in ogromno zapuščino v okviru oblačil (ki jih Gucci nima) - mislil, da ne bo povabil zvezde na stol kreativnega direktorja, daje razlog za vprašanje: ali ga potrebujejo zdaj? svet modnih imen zvezda?

Ko je leta 1957 Christian Dior napovedal, da bo po njegovi smrti 21-letni Yves Saint-Laurent - takrat samo eden od rednih oblikovalcev - postal vodja njegovega dela - vedeli so samo z nagrado Woolmark. Po debiju, ki je bil prikazan že leta 1958, so vsi začeli govoriti o Saint-Laurentu in ga začeli imenovati novo upanje »couture«. Neznani Američan Tom Ford, ki ga je leta 1990 imenoval Gucci ženski oblikovalec linij, je v samo dveh letih postal kreativni direktor blagovne znamke in ga pripeljal v položaj enega najbolj zaželenih v naslednjih 12 letih. Preden je postal kreativni direktor moške linije Yves Saint Laurent, je bil Eddie Slimane asistent modnega svetovalca Jean-Jacquesa Picarda.

Štiri leta je Phoebe Faylo pomagala Stella McCartney pri Chloéju, da jo zavzame po zadnjem odhodu in skoraj iz prve zbirke sodi v kategorijo najbolj perspektivnih oblikovalcev. Nicola Ghesquière, ki je leta 1997 vodil Balenciaga, se je prej ukvarjal z zbiranjem blagovne znamke za azijski trg in ni bil medijski značaj. Mladi Italijan Ricardo Tishi je bil imenovan za kreativnega direktorja Givenchyja samo šest mesecev po predstavitvi svojega prvenecne zbirke na tednu mode v Milanu. To niso edini primeri, vendar so na koncu povzročili, če ne v najdaljšem času (kot v primeru Yves Saint Laurenta ali Edie Slimane), potem pa zagotovo eden najsvetlejših sindikatov. Istočasno pa so naredili ime vsakega od oblikovalcev in jih spremenili v samozadostne enote v modni mizi vrstnikov.

Danes smo priča še enemu krogu predstave "Povej mi svoje ime." Preden se je pridružil Schiaparelliju, je Bertrand Guyon igral couture na Valentinu ob strani. Adrian Kayyado (zdaj v Carvenu z Alexis Martial) - dodatki in čevlji v Givenchyju skupaj s Hushom. Julienu Dossenu je več let pomagal Nicolas Gheskiera v Balenciagi, nato pa ga je prenesel na Paco Rabbane, kjer je zdaj imenovan za kreativnega direktorja. Nadezh Vane-Tsybulski je bil umetniški vodja newyorške blagovne znamke sester Olsen THE ROW in zato izgleda kot idealen kandidat za Hermès. Johnny Koka ni imel v roki nobene torbe v Célineu, zato je njegovo imenovanje za Mulberry več kot upravičeno, saj so torbe glavni prihodek blagovne znamke.

Julie de Libran (zdaj v Sonia Rykiel) ni imela izkušenj z vodenjem velike modne hiše, vendar je bila šest let prava desnica Marca Jacobsa, medtem ko je delal pri Louis Vuittonu, in lahko spremlja proces od prve vrste. Arnaud Vaillant in Sebastian Meyer sta ustanovila svojo blagovno znamko Coperni Femme pred dvema letoma, vendar se že štejejo med najbolj obetavne mlade francoske oblikovalce, njihova estetika pa je odlična za obnavljanje futuristične dediščine Courrèges. Rodolfo Pallalunga je leta 2006 postal direktor oblikovanja v Pradi, tri leta kasneje pa se je preselil v Vionnet, od koder so ga odpeljali v Jil Sander. Do nedavnega so bili vsi ti ljudje, kot pravijo, znani v ozkih krogih, toda veliki ljudje modnega podjetja so se odločili, da jim bodo dali možnost, da se dokažejo. In tukaj je razlog zakaj.

Yves Saint Laurent je bil v času razstave zbirke za Christian Dior iz leta 1960 že precej dolgočasen z »le lepimi oblekami« in se odločil, da svetu pokaže, kaj mu je resnično stalo - zgodbo generacije mladih beatnikov in prebivalcev levega brega Pariza, v kateri je videl modni navdih prihodnosti. Na vprašanje, kaj ga je pravzaprav pozval, da na pisti v zbirki Perry Ellis 1992, ki jo je izdelal 1992, sprosti grunge princese, je Marc Jacobs odgovoril: "Mislil sem - zajebati! Želim narediti tisto, kar se mi zdi res pomembno." Kako smo končali obe zgodbi, vemo zelo dobro - hrupna odpuščanja, katerih vzrok ni bil nikogar skrivnost. Kar se imenuje, se ne strinjajo z znaki. Za Marcel Boussac, ki je v teh letih imel Dior in vlagatelje Perryja Ellisa, so se interesi strank izkazali kot nadzloglasna maksima "moda mora biti progresivna in inovativna."

Takšni primeri so naučili vlagatelje, da prosijo za pravi oblikovalce, kar zadeva obalo, in John Galliano, ki mu je Bernard Arnaud nekoč dal popolno praznino za reformo hiše Dior, je precej izjema. Pogosteje pa je dihotomija med tem, kar je blizu oblikovalcu in kako želijo njeni lastniki, kamen na poti v svetlo prihodnost skupaj. Leta 2001 je Alexander McQueen zapustil Givenchy s priznanjem, da mu je težko delati, ko mu ni bilo dovoljeno, da bi se njegova ustvarjalna energija popolnoma iztekla. In to je mogoče razumeti: ko ste nadarjen oblikovalec z velikim potencialom in precej specifično umetniško vizijo, se poskus, da bi se vse to poročil z estetiko in dediščino že obstoječega doma, izkazal kot stresen za obe strani. Vendar pa včasih morda ne boste morali določiti smernic, potem pa imate pravico ustvariti tisto, kar se vam zdi primerno, kot nam je Edie Slimane jasno pokazal pred nekaj sezonami. Ampak še enkrat, kot izjemen primer.

Zato "neprekinjeni konji" za nekatere znamke postanejo veliko bolj priročna možnost za delo. Takšni fantje so ponavadi nadarjeni, vendar ne tako ambiciozni, da bi imeli ime pred modno hišo, za katero delajo. Njihova ustvarjalna energija je lažje usmeriti v pravo smer podjetja, tako da ni dolgočasna, ampak komercialno uspešna. Javnost se običajno na takšne novince (čeprav ima dolgoletne izkušnje v industriji) običajno odzove, ne pričakuje od njih niti veličastnega preboja niti kakršnih koli posebnih oblikovalskih napadov. Torej, če se zgodi preboj (in Alessandro Michele nam je dokazal, da je vse mogoče), potem bo velik. In če ne - no, nihče ni naredil velikih stav. Poleg tega, kot kaže praksa, zvezdno ime danes ni vedno ključ do uspeha. Primer tega je zadržan odziv na dvoumne korake Johna Galliana pri Maison Margiela. Tudi tisti, ki niso prenehali slaviti oblikovalca v štirih letih njegove odsotnosti in so čakali na njegovo vrnitev, kot drugi Kristusov prihod, priznavajo: vrečke za smeti niso tisto, kar bi morala biti v modi v letu 2015.

↑ Jesensko-zimska kolekcija Gucci 2015-2016

Torej, zakaj je danes znamka zaželena, če ne veliko ime za vsemi temi zbirkami? Odgovor je ujemanje tseigaystu. In če katerikoli drugi pomočnik prvega oblikovalca poseduje instinkt za vse to, ni ničesar, kar bi mu dalo priložnost, da mu da priložnost. Ponovna presoja vrednot v začetku leta 2010, katere rezultat je bil predvsem postulat »drago ne pomeni nujno dobro«, nas je naučila nekaj drugega - oceniti stvari ne po njihovem imenu, temveč po tem, kako poglej (to se, mimogrede, ne nanaša samo na modo). Bravat z malo znanim, a nadarjenim imenom je absolutna manifestacija progresivnosti, ki je po današnjih standardih skoraj glavni kazalec sodobnega človeka.

Ne manj pomembna je tudi svoboda predsodkov. Vse to najde logično nadaljevanje v drugih manifestacijah: koncept mirnega razkošja, strast do novih obrazov namesto priljubljenih pop zvezd v oglaševalskih akcijah blagovne znamke, celoten ešalon mladih oblikovalskih znamk, katerih ustvarjalci gredo v sence in pustijo stvari govoriti zase. Danes tudi slavni oblikovalci, ki zaslužijo velik denar za zbirke za velike modne hiše, ne igrajo rock zvezd (v redu, razen za nekatere) in se obnašajo precej bolj skromno kot njihovi kolegi iz 80. let. In če sem iskren, smo vsi le malo utrujeni od kroženja istih imen in želimo sveže krvi. No, sveže ideje, seveda.

FOTOGRAFIJE: Z dovoljenjem Balenciaga, The Row, Gucci

Oglejte si video: The Groucho Marx Show: American Television Quiz Show - Wall Water Episodes (April 2020).

Pustite Komentar