Pomanjkljivost za izvoz: Zakaj je novi ruski stil prišel v modo
"Čeprav sem avtor največjih publikacij na to temo, Jaz sem pesimistični prerok: ruska moda ni! V oblačilih je ruski slog: to so krzna, diamanti, biseri, klobuki, svetle kombinacije in določene oblike rezanja. V Rusiji ne iščem površnega ameriškega vpliva sredi huliganstva devetdesetih let, ampak nekaj bolj nacionalnega, širšega, bolj pristnega. Del fragmenta ni umetniško delo za mene. Vendar pa želim Gaucherja (Rubchinsky. - Ed.) uspeh, "- je dejal modni zgodovinar Alexander Vasilyev" Poster City "v začetku leta 2015.
Ta nevljudni intervju je pritekel v val vznemirljivih razpoloženj, ki so bili v zraku zaradi močnega oslabljenega rublja. Gospodarska kriza, ki se je začela leta 2014, je seveda imela več resnih posledic kot težave ruske modne industrije. Toda zaradi njega so se vsi nenadoma spomnili, da so bogati ruski naročniki naredili naš luksuzni trg eden največjih na svetu in ustvarili pogoje za nastanek domačih (najpogosteje ne poceni) blagovnih znamk. Ta tresoča nova podlaga bi se čez noč lahko zrušila, ker so ljudje imeli manj denarja. Vprašanje "Kaj je dejansko z modo?" Postala je nenadoma aktualna, povezana s patriotizmom, delitev na »naše« in »tujce« in hitro poslabšanje finančnega položaja ni prispevalo k eleganci razprave.
Politika ne predstavlja modne agende, ampak ustvarja informacijsko ozadje, v primeru Rusije in nekdanje ZSSR pa je to ozadje zelo obremenjeno.
Od takrat je minilo skoraj dve leti in svet se ni razpadel. Začeli smo porabiti denar za stvari bolj previdno, nekatere blagovne znamke so zaprle del ruskih butikov ali pa so popolnoma zapustile naš trg, in & Druge zgodbe so se prenehale zdeti tako demokratično znamko (zahvaljujoč evru sedeminpetdeset). Vendar pa prodaja na TsUMu narašča, večina ljudi ni opustila Zare in H & M zaradi pomislekov o nadomestitvi uvoza, in ruske premijske blagovne znamke, kot so Alexander Terekhov in Ruban, delujejo tako, kot so. Ne brez težav, vendar so se vsi prilagodili novi realnosti in ni ničesar, kar bi vas lahko presenetilo. Presenečenje je prišlo iz popolnoma nepričakovane strani: kar je Alexander Vasiliev mislil, je Rusija nenadoma imela jasen in glasen modni glas. Toliko glasno, da je blokiral skoraj vse ostale na mednarodnem prizorišču, in znak Rubchinskyja, »fragment fragmenta«, je v ospredju tega nenadnega zmagoslavja.
Rusija in ruska kultura nista več vplivali na to, kar se dogaja na veliki, modni deželi. Pravilno smo bili ponosni na dejstvo, da je bila Maya Plisetskaya muza Coco Chanel in da so aristokrati, ki so pobegnili iz ZSSR, postali znani modni modeli in najboljši portretisti v Parizu. Pred skoraj sto leti je Dygilevski "ruski letni časi" resno navdušil ne le baletne amaterje in strokovnjake, ampak tudi oblikovalce, ruska operna in baletna zbirka Yves Saint Laurenta iz leta 1976 pa se še vedno spominja s hromom. Potem je bilo res za krzno in diamante, za eksotično razkošje carske Rusije, mit o skrinjah, polnih težkih brokatov in sabul.
Zadnja velika zbirka tega obdobja je bila ruska zbirka jeseni-zime - 2009 - John Galliano. John je potisnil slike iz ruske in balkanske folklore: hladne lepotice so hodile po pisti v večplastnih slikah, kot da bi jih napolnile hude sibirske meteže. To je bil lep in pravočasen končni akord v nostalgiji za nekdanjo slavo. V nekaj letih bo svet želel še eno modo, v kateri ne bo prostora za porcelansko pravljico v korzetnih oblekah. Tudi carska Rusija s svojo pompe ne bo imela tam nobenega mesta.
Napredne ideje se najpogosteje pojavljajo na prelomnicah v zgodovini, v času krize in kulturnih katastrof. Medtem ko so oblikovalci, kot je Uliana Sergeenko, ki je cvetela na podlagi impresivnih proračunov, organizirala obsežne predstave na couture tednu v Parizu, na post-sovjetskem prostoru (izraz, ki je imel čas za obrekovanje, tudi zaradi pogostih omemb v Dazed in Vice), je resnična zorenja, ki je bistveno spremenila obraz mednarodne mode . Ne moremo vedeti, kako bi sprejeli Demno Gvasalia in Goshu Rubchinsky v industriji, če bi se pojavili drugič in v drugačnem kontekstu. Toda zdaj, v tem posebnem trenutku, so se ti oblikovalci najverjetneje nenadoma znašli v razpoloženju potrošnikov razkošja nove generacije, ki Dolce & Gabbane ne smatrajo za utelešenje najlepšega.
V zbirkah uglednih mladih oblikovalcev, ki so odraščali v času perestrojke, ni ničesar, kar bi spominjalo na maka katedrale sv. Bazila in Monomahovo kapo. Ustvarjajo oblačila, ki so precej agresivna v smislu estetike, v kateri je jeza med prebivalci ZSSR raztrgana iz potrošniških dobrin, in navdušenje mladih, ki so kupili kavbojke za dolarje iz hotela Ukraine, in celotne devetdesete vizualne vizualne modne modrosti, ki se je ponovno posodabljala.
Po mnenju kritikov je to pravočasen opomnik o tem, kaj je post-sovjetska devetdeseta nosila močan negativen naboj: moški v dragih, neprimernih oblekah, lepe ženske v iskrenih oblekah in hkrati ulični slog "spalnih prostorov". To ni "estetika poklicnih šol" in ne "poletne devetdesete", ampak vrelo mešanica vsega naenkrat. In v težkem, celo nevarnem času, je bilo v tem vederju najdeno razdraženo živce, ki ga a priori oblikovalci iz Italije, Francije ali Združenih držav ne morejo ponuditi potrošnikom.
Tokrat lahko svetu ponudimo nekaj bolj aktualnega kot klobuke z ušesi, krznene plašče v tleh in prepotene sarafane.
Seveda tega trenda ne bi smeli obravnavati kot skupnega prizadevanja Rubchinskega in Gvasalia, uporabljenega na eni točki. Prvič, ti oblikovalci izdelujejo različna oblačila za različne ciljne skupine. Estetika drsalcev in nogometnih navdušencev, ki so slavili Rubchinskega, nimajo toliko skupnih točk z razgrinjanjem re-kodiranih kod iz različnih obdobij, ki jih Gvasalia ponuja v Vetements. In seveda še manj skupnega z njeno postmoderno Balenciaga Demny. Če imajo nekaj nesporno običajnega, potem je to Lotta Volkova. Stilistka je prijateljica tako z Gosho kot z Demno, sprehaja na predstavi obeh, se posvetuje z oblikovalci, zbira slike iz njihovih predstav in delov snemanja. Vsi trije združuje jasen, profesionalen pristop k poslovanju s hladno glavo: brez "poslovanja v ruskem jeziku". "Potrebujemo sistem. Želimo narediti, kar nam je všeč, in sistem nam pri tem pomaga," pravi Lotte.
Oba Vetements in Gosha Rubchinskiy so prikazani in prodajajo na pravih mestih, komunicirajo v pravih kupcev, so prijatelji z vplivnimi ljudmi. Hočejo izdelati oblačila, ki se prodajajo, in ne samo, da nosi odtis nerazložljive in kompleksne ruske duše. In ta kombinacija perestrojke in post-perestrojkine grenkobe s poslovnim napačnim izračunom vsakega koraka je prinesla sadove. Ali smo na stolu kreativnega direktorja modne hiše Balenciaga videli vsaj enega oblikovalca iz post-sovjetskega prostora?
Zdi se, da je svojo vlogo igrala tudi, kako grda Rusija zdaj gleda v političnem smislu. Javnost je vedno ljubila borce za pravičnost, ki poskušajo pretresti pokvarjen sistem - spomnite se vsaj popularnosti Navalnyja, Pavlenskega in Pussy Riot v angleškem tisku. V tem kontekstu se oblikovalci začenjajo dojemati tudi kot umetniki, ki se z umetnostjo odzivajo na nasilje. Pionirski slogani na majicah Rubchinskyja in pretirana oblika sovjetskih šolarjev izgledajo kot zlovešče opozorilo v pogojih, ko se pogosteje sliši govor o vrnitvi totalitarnega režima. Izvezen na oblekah ukrajinske blagovne znamke Maria Hitcher, citat Zemfirine pesmi »There's Such a Gunfight« zveni veliko bolj tragično, kot če bi bil vezen v italijanskih zbirkah.
Druga Ukrajinka, Julija Efimčuk, dela stvari s tiskom »Gospod, pomagaj mi preživeti sredi te smrtne ljubezni« - slavni grafitni stavek o berlinskem zidu, kjer se poljubita sekretarja Erich Honecker in Leonid Brežnjev. Umetnica Slava Mogutin gre na oder Hood By Air, ne zato, ker je lep in tetoviran, ampak ker je leta 1995 pobegnil iz homofobne Rusije, kjer je bil zatiran. Ne, politika ne predstavlja modne agende, ampak ustvarja informacijsko ozadje, v primeru Rusije in nekdanje ZSSR pa je to ozadje zelo obremenjeno. Izdelkov naše sodobne kulture ni mogoče zaznati v vakuumu.
Dejstvo, da je Rusija postala zanimiva za vse, je povsod opazno. Kupci iz drugih držav so pripravljeni kupiti, na primer, stvari s cirilskimi napisi - kot so zgoraj omenjene blagovne znamke, Poti sramu in ukrajinski Poustovit. Ta pojav je narasel toliko, da na mestih s poceni majicami obstajajo ločeni oddelki za stvari z napisi v skrivnostnem ruskem jeziku (tam lahko najdete zanimive kopije z odtisi "I love vodka" in "Angela"). Po drugi strani pa napisi o Rusiji v angleščini niso slabši. Vogue.com posvečen posebna funkcija za trenirke, ki Vsevolod "Sever" Cherepanov izumil - model agencije Lumpen, ki so sodelovali v kaže Vetements in Gosha Rubchinskiy. Naročil je več izvodov z napisom "New World Order" ruske mafije, in takoj ko se je na njegovem Instagramu pojavila fotografija trenirke, so naročila padla nanj, večinoma iz Avstralije in ZDA. Izkazalo se je, da je na svetu veliko ljudi, ki se želijo pridružiti »ruski mafiji« - zdaj tega ne razumejo razbojniki iz devetdesetih, ampak val trendovskih oblikovalcev z najsvetlejšimi oblačili na trgu. Ne smete se spomniti puloverjev iz Zemfire, ki ste jih pravkar slišali.
Lahko govorimo o zmagoslavnosti stilizacije in parazitizma o post-sovjetski dediščini - ni pomembno. Ne glede na to, kako dolgo bo trajala minuta ruske slave na mednarodnem modnem trgu. Imamo to, kar imamo: nesrečo sovjetske in post perestrojke Rusije je postalo eno najmočnejših sporočil v današnji industriji, tokrat pa svetu lahko ponudimo nekaj bolj aktualnega kot klobuke z ušesi, krznene plašče do tal in prepotene sarafance.
Fotografije: Gorky Film Studio, Julija Yefimtchuk +
