Politika, ruski razcvet in vozlišča: Kaj se je zgodilo z modo leta 2016
NADALJEVANJE REZULTATOV. T let in se spomnite najpomembnejših dogodkov, ki jih bomo spominjali 2016. Težko je ne opaziti, kako sta se z njo spremenila svet in modna industrija: v oglaševanju in na modni pisti so vse bolj atipični modeli, zavestna poraba postaja vseprisotna, moda pa je pomešana s politiko. Govorimo o najpomembnejši stvari, ki se je zgodila v preteklem letu.
Shema "Videl sem - kupil sem"
Novi koncept "glej zdaj, kupi zdaj" je postal glavni trend septembrskih tednov mode. Klicanje "pomlad-poletje" je zdaj težavno: nekateri oblikovalci, ki se prilagajajo tej prodajni shemi, so začeli sezonsko prikazovati stvari v sezoni ali celo izdelovati enkratne zbirke, ki so označene kot "september". Burberry je postal pionir, in zgled Christophera Baileyja je očitno spodbudil vse ostale. Med sledilci so Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Za nekatere izmed njih je bil takoj prodan le del zbirke, medtem ko so drugi imeli v celoti na voljo vse. Prehod na novo shemo je bil, da bi blagovnim znamkam omogočili monetizacijo zanimanja, ki je bilo po predstavitvi še sveže. Blagovne znamke so vodile preprosta logika: po zmanjšanju časovne vrzeli med »želim« in »lahko« so upali, da bodo takoj povečali dobiček.
Rezultati, povzeti v enem mesecu, so bili dvoumni. Nekatere spletne trgovine so povedale, da je prodaja žigov poskusnikov narasla na nebo, drugi pa niso opazili razlike. Nekateri predmeti so bili razprodani že v prvih dneh: istočasno je imel Burberry le tri od 175 modelov, ki so bili vključeni v zbirko. Toda blagovne znamke, ki so sodelovale v akciji, so pritegnile pozornost. Business of Fashion daje statistične podatke na spletni platformi Lyst: na dan predstavitve Burberry se je število iskalnih poizvedb na blagovni znamki povečalo za 400 odstotkov v primerjavi z običajno. V primeru Topshopa - na 75. Torej, če nov koncept ne more zagotoviti super-prodaje in ne more, potem je interes kupcev precej. To za industrijo, v kateri večina glavnih dohodkov prinaša kozmetiko in dodatke, zelo dobro.
Zapiranje drugih vrstic
Velike hiše so nadaljevale z zapiranjem druge, bolj demokratične črte - ena od zadnjih žrtev je bila Sonja Sonia Rykiel. Ne bodite žalostni: "mlajše" črte ne umrejo, ampak se le združijo s starejšimi, blagovne znamke pa ne zavračajo cenovno dostopnejših izdelkov. Isti namen so napovedali Calvin Klein, Vivienne Westwood in Paul Smith - zdaj vam ni treba zamenjati številnih podkategorij.
Takšna odločitev ni bila lahka za modne hiše: združitev druge, tretje in N linije, ki so bile proizvedene, zahteva velike finančne naložbe. Poleg tega mu sledi val osebja, kot v nedavnem primeru Sonia Sonia Rykiel. Znamke gredo na tako resen korak, tehtajo prednosti in slabosti: kupci spremenijo svoje navade, kar pomeni, da se morajo blagovne znamke spremeniti po njih. Zavrnitev podružnic pomaga natančnejše določanje položaja. Lastniki ne želijo več razlikovati med "preprostim" in "kompleksnim": oba primera za iPhone in vezene jopiče imata pravico biti v istem prostoru.
Zavestna poraba
Moda prijazna do okolja, pred letom dni je bila priljubljena, razen v Skandinaviji. V letu 2016 so se pojavili novi igralci, vendar je središče boja za spoštovanje narave še vedno na severu. H & M na Švedskem je začel živahno dejavnost v iskanju "zelenih" talentov, v Kopenhagnu pa so na vrhu v Kopenhagnu zbrali glavne obraze modnega sveta. Med gosti so bili kritik in modni direktor New York Timesa Vanessa Friedman, modni poslovnež Renzo Rosso, adidas, H & M in ducat denim blagovnih znamk, ki se ukvarjajo z zavestnim pristopom. Eden od novincev na vrhu je bila Miroslava Duma, ena izmed redkih predstavnikov Rusije na seznamu najbolj vplivnih ljudi v modnem svetu, glede na Business of Fashion.
Adidas je napovedal, da bodo v bližnji prihodnosti v svojih trgovinah zapustili plastične vrečke in nadaljevali delo z materiali, pridobljenimi iz oceanskih odpadkov. Monki je sprožila lastno akcijo zbiranja in se pridružila H & M. Skupina britanskih blagovnih znamk, vključno z Topshopom in ASOS, ki so se podredile zahtevam zaščite živali, je napovedala, da se bodo odrekli ptičjemu dezenu. Modni velikan Kering je objavil poročilo o svojem obsežnem eko programu.
Zmagovalec H & M nagrade za mlade oblikovalce, ki bo kolekcijo pripravil naslednje leto, je Richard Quinn, eko-aktivist v modnem svetu. Stella McCartney se je še enkrat spomnila na svoja prepričanja, napisala pa je nekaj o spomladanski zbirki "Dekleta hvala, brez krzna, brez usnja". Veliko ljudi, povezanih s problemom onesnaženja morja, so morski motivi, ki so se pojavili v Maison Margiela in Miu Miu. Pojavila vedno več ruskih in ukrajinskih blagovnih znamk, nasprotuje "počasi" moda hitro. Končno, zavestna poraba je prenehala biti nišna tema, enkrat v vidnem polju modnega sijaja.
Novi ruski val
Demna Gvasalia je vsekakor postal oblikovalec leta. Če bi na koncu 2015 izdaje še vedno poskušali razumeti "kdo je gospod Gvasalia", potem do konca leta 2016 ni bilo več treba uvesti genija gruzijskega porekla. Dokaz za to so ne le številni intervjuji, ampak tudi število privržencev. Čeprav je Gvasalia sam, ne da bi ga skril, navaja Martina Marghelo, ostali ga že omenjajo - in post-sovjetske 90. leta na splošno. To se zgodi ne le v Rusiji in Gruziji, kjer se oblikovalec šteje za "njegovo", ampak po vsem svetu.
Letos je Gosha Rubchinsky prisiljen govoriti tudi o sebi: najprej zaradi uspeha zbirke na Pitti Uomo in sprostitve prvega vonja skupaj s COMME des GARÇONS. Pozornost oblikovalca je dosegla vrhunec na začetku te zime, ko je Kanye West odletel v glavno mesto Rusije. Njihovo srečanje, zabeleženo na socialnih omrežjih, je postalo zadosten razlog za špekulacije.
Ne morete prezreti uspeh modelov nestandardnega videza agencije Lumpen, modnih kapucarjev ruske mafije New World Order in priljubljenosti cirilice pri oblikovanju napisov. Tudi športna uniforma ruske olimpijske reprezentance je bila v središču pozornosti - Dazed je na primer objavil gradivo z naslovom "Glavni zmagovalec olimpijade je uniforma ruske državne reprezentance."
Novi supermodeli
Dolgo časa je bila beseda "supermodel" v tesnem svežnju izključno iz 90. let. Le malo jih je nosilo ta naslov - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - katerih karierni vzlet je padel na zlato desetletje. Čeprav se mediji nikoli niso zadrževali na napredku, ko so klicali vse priljubljene modele »super«, se je do leta 2016 pojavil nov naslov, ki je pokazal uspeh. Danes je instagram račun z več sto tisoč naročniki velika pomoč za uspešno kariero. Zdaj sta instamodeli z Kendallom Jennerjem in Gigijem Hadidom vodili junakinje modnega sveta. V zadnjih nekaj letih so jim uspeli dokazati, da so novi "super" - tisti modeli, katerih sodelovanje takoj prikaže projekt v vseh naslovih novic.
Nekateri stari stražarji so bili ogorčeni zaradi tega dogodka. Junija je izbruhnil pravi škandal zaradi izjav modela Stephanie Seymour. V intervjuju z Vanity Fair je rekla, da so nove junakinje popolnoma drugačne od prejšnjih, zato se beseda nanaša le na preteklost, za nove pa je vredno iskati nekaj drugega. Ponudila je svojo mizoginistično različico "Ženske trenutka", ki ni predvidela niti Kendalla niti Gigija, niti javnosti.
Vendar pa se je razprava o tem, ali se ta dekleta lahko imenuje supermodeli, začela dolgo časa, preden se je končalo. Aprila je britanski Vogue vprašal na svojem Twitter vprašanju: "Kdo je rekel, da Kendall in Gigi nista" pravi supermodeli "?" - V odgovor na to se je na stotine in tisoče kratkih "vsakogar" zasulo. O Gigi in Kendallu pogosto pravita, da nimata "magije" starih supermodelov, da je slava prišla do njih ne s pomočjo trdega dela, ampak preprosto zaradi njihovega izvora. Toda njihova imena, bodimo realisti, so danes prepoznavna nič manj kot imena modnih hiš.
Politika v modi
Moda in politika nista bili tako blizu kot letos. Seveda, oblikovalci so že prej izrazili neposredno na stopničkah o dejanskih problemih - na primer, spominjamo se znanega "feminističnega" pohoda Chanel ali rednih demonstracij in srečanj Vivienne Westwood. Tokrat pa je interakcija dosegla novo raven.
Volitve predsednika Združenih držav so prisilile oblikovalce, da odkrito izrazijo svoja politična prepričanja - večina je podprla Hillary Clinton. Oblikovalci so za kandidata prodrli v socialne mreže, zaprli svoje majice v podporo. Anna Wintour, glavna urednica Voguea, je postala skoraj uradni stilist Clintona, Ralph Lauren - praktično njen krojač, ki je izdelal številne znane hlače. Otvoritvena slovesnost je njihovo predstavo spremenila v politično predstavo. Mnogi niso obotavljali, da bi odkrito obtožili Trumpa: znamka R13 je na primer izdala obleke z besedami "FUCK TRUMP" in "God Save America". Pantsuits (spomnite se na #pantsuitnation action) in majice s Nasty Women so se izkazale za največje uspešnice volilne sezone, glavni dodatki po tem pa so bili zatiči, s katerimi ste lahko izrazili svojo podporo idejam enakosti in spoštovanja.
Američani so si to zamislili z britanskimi zatiči, ki so se odzvali tudi na Brexit. Spomnili so referendum o izstopu iz EU in na brvi: indijski oblikovalec Ashish Gupta, ki od leta 1996 živi v Londonu, je v svoji zbirki mešal tradicionalne sarije s kombinezonom in običajnimi športnimi stvarmi ter se na vrhu zlagal z napisom »imigrant«.
Raznolikost lepote
Skupina junakinj in vzornikov modnega sveta še nikoli ni bila tako raznolika kot danes. Na seznamu Top Newcomers Models.com, v celoti dekleta iz Brazilije, Dominikanske republike, Koreje, modeli zelo drugačnega videza in izvora. Na naslovnicah revij - vseeno. Britanski Vogue prvič postavlja model velikosti plus, čeprav so nekateri oblikovalci, kot piše glavni urednik časopisa Alexander Shulman, zavrnili sodelovanje z ekipo, saj so ugotovili, kdo jih bodo nosili. Omeniti je treba, da je ta platnica najbolj običajna in ne posebna izdaja, ki je posvečena raznolikosti lepotnih modelov. Istočasno se na pisti še vedno pojavljajo "vozlišča" - neprofesionalni modeli z različnimi podatki, ki so na voljo na spletu, na ulicah ali med prijatelji oblikovalcev.
V Rusiji je skupni projekt blagovne znamke Bezgraniz Couture in britanske visoke šole za oblikovanje, ki je bil prikazan oktobra na Mercedes-Benz Fashion Week Rusija, pritegnil veliko pozornosti. Yanina Urusova in Tobias Reizner skupaj s študenti britanske visoke šole za oblikovanje ustvarjata resnično lepa oblačila za invalide, ki ustrezajo njihovim posebnim potrebam. In ruske sijajne publikacije ne le ne prezrejo te zgodbe, ampak jo tudi poudarijo z vseh možnih strani: nekdo je intervjuval ideologe, nekdo je streljal z modeli iz predstave in jih vprašal. In to je morda ena najbolj razkritih stvari, ki so se zgodile v preteklem letu.
Novi ustvarjalni direktorji
Kot veste, ni nenadomestljivih elementov: celo hiša imena oblikovalca v času njegovega življenja in proti njegovi volji lahko zlahka pade v roke drugega, kot se spomnimo iz primera Johna Galliana. Tako so vse modne hiše, ki so ostale brez kreativnih direktorjev, med letom dobile nove - in večina jih je celo predstavila svoje prve nastope. Spomladanska sezona je bila še posebej zanimiva: Maria Grazia Curie je pokazala prvo zbirko za Dior, Anthonyja Vaccarella za Saint Larent in Bushro Jarrar za Lanvin. Jonathan Saunders, ki je začel delati z Diane Von Furstenberg, ni bil deležen ustrezne pozornosti, ampak zaman: njegovo delo se je izkazalo za brezpogojno dobro.
Vakkarello je bil vsekakor sprejet: izpustil je točno to, kar se je od njega pričakovalo, in prejel morda obtožbe o preveliki previdnosti. Busher Jarrar je dobil največ - njena različica Lanvina sploh ni bila cenjena. Ne gre le za izjemno grdo ločevanje z Elbazovo hišo, ampak, žal, v sami zbirki. Najbolj se je govorilo o prvem nastopu Maria Gracie Curie, prej znanega kot polovica Valentinovega dueta, v Diorju. Prva ženska na tem častnem mestu je sprožila dve glavni veji razprave: iskrenost političnih izjav s podijev (vse zaradi same majice) in gibanje moderne mode, vključno s starimi luksuznimi hišami, v vsakdanje življenje.
Raf Simons je dobil službo v novi veliki hiši, ki je vodila Calvina Kleina, - za njegovo lastno blagovno znamko ni dovolj dela. Toda Edie Sliman, ki je pred kratkim postavil Saint Laurentovo prodajo na nebo, še vedno toži proti Kering Holdingu. Letos so mu povedali dva načina: govorile so se, da bo ob podpori arabskih vlagateljev odprl svojo lastno blagovno znamko ali pa nadomestil Karla Lagerfelda v Chanelu - slednje se ne zdi tako neverjetno. Ustanovitelj Marni Consuelo Castiglioni je zapustil svoje delovno mesto in prevzel osebno življenje, Francesco Risso pa jo je zamenjal. V Oscar de la Renti sta bila na delo povabljena dva oblikovalca mlade in živahne znamke Monse, zato se upa, da bo tudi sama ameriška hiša za njih primerna. DKNY se je poslovil od Tao-Yi Chouja in Maxwella Osbourneja iz javne šole, ki je v eni in pol leti uspelo narediti blagovno znamko resnično vredno.
Ena najbolj radovednih zgodb leta je kratko sodelovanje Justina O'Shee in Brionov, iz katerega so ostale le fotografije iz kampanje skupine Metallica in ena zbirka krznenih plaščev. Čeprav je bil O'Shea marca imenovan za kreativnega direktorja blagovne znamke, so mnogi ugotovili, da je dogodek programski. Toda napovedi se niso uresničile: Brioni in O'Shea sta se oktobra razveljavila.
fotografije: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reformacija, Mango
