Vrnitev razkošja: Zakaj naj bi minimalizem dolgo živel

Če v sodobni modni industriji in obstaja oseba, ki je sposobna prebrati želje javnosti s skoraj brezpogojno natančnostjo in jih prenašati skozi oblačila, potem je to Alessandro Michele. On je tisti, ki je pred tremi leti prepričal, da so meje spolov v modi nič več kot arhaični stereotip in hkrati spretno sprožile v stratosfero modnega vesolja trend za stil dobro prebranega intelektualnega intelektualca maja 1968.

Postopoma se je vinaigrette, ki ga je Michele pokazal v svojih zbirkah za Gucci, vedno bolj polnila z dodatnimi sestavinami: tukaj sta obe optični iluziji v duhu Schiaparellijevih del iz tridesetih let, in sklicevanja na pozne 1970-e in Yves Saint Laurent in glasno azijo iz Azije. , punk, 1980 in nič. Vrhunec vseh teh luksuznih predmetov je postal Gucci kolekcija 2017 in jesensko-zimskih križarskih sezon 2017/2018: v prvem je prekomerna estetika sredi dvajsetega stoletja precej enostavna, brez dvoumnosti, v drugem pa se popolnoma prepletajo v jacquards in sequins, furs in okrasnih.

Ustvarjalnost Michele je živa, a daleč od edinega primera dejstva, da danes modne znamke postajajo vse bolj samozavestne od minimalizma, ki je zaznamoval prvo polovico drugega desetletja 21. stoletja. V zadnjih petih letih smo naredili le tisto, kar smo rekli o premisleku o trendih sredi devetdesetih: o novem branju dediščine Helmuta Lange in Gillesa Zandera, o zgodnjih zbirkah Miuccia Prade, ki po skoraj četrt stoletja niso izgubili nobenega pomena, o novi ženskosti, ki ni. zahteva prekomerno dekoracijo (navsezadnje se je sedanja feministična agenda spet odločila, da ima ženska pravico zanemariti tradicionalne lepotne kanone zaradi udobja).

Ideja je dosegla svoj vrhunec s prihodom tako imenovanega Normcoreja - "moda brez mode" - in se sčasoma spremenila v kačo, ki je ugriznila rep. Z eno besedo, ves ta čas smo uredili modo in obenem sami, detoksikacijsko terapijo: skrbno očistili, odstranili vse odveč, naše garderobe, poskušali prežeti z idejami zavestne porabe in se naučiti živeti z minimalnim naborom oblačil po načelu »bolje manj, ampak bolje. " Oblikovalci so nas spodbujali k nakupu enega, vendar popolnega, namesto desetih oblek z zapletenim dekorjem in gojili "nov" minimalizem v svojih zbirkah - spomnite se Phoebe Faylo za Céline in Raf Simons za Jil Sander.

Oblikovalci so nas pozvali, naj namesto desetih oblek z zapletenim dekorjem kupimo eno, a popolno

Modni novinarji so razglasili rojstvo alternativne junakinje našega časa, ki ima dovolj skrbi in brez pobiranja čevljev v torbo, kar pomeni, da sta funkcionalnost in jedrnatost oblikovanja v oblačilih za njo primarne vrednote. Z eno besedo se je zdelo, da bi minimalizem in zavračanje razkošnega razkošja, ki je bilo značilno za prejšnje desetletje, dolgo časa ostajalo z nami in na splošno bi postalo glavni modni postulat, vendar to ni bilo tako. Zbirke zadnjih sezon nas vse bolj spominjajo na modo resničnih razkošnih desetletij - sedemdeseta, osemdeseta in dvajseta leta - in nam vračajo pozornost obsežne ramena-puhovke, ki so jih nosile junakinje dinastije, logomanija in oblačila v duh "nosite vse najboljše naenkrat." Zdi se, da je minimalizem vzorca iz leta 2010 naložil dolgo življenje - a zakaj?

Pravzaprav je za razumevanje, zakaj se pretiranost in namerno razkošje zdaj vrnejo v modo, koristno pogledati nazaj v preteklost. Če si zamišljamo obdobja minimalizma in pogojnega "maksimalizma" v modi v obliki diagrama, bo izgledal kot enoten sinusni val z razmiki približno desetih let. To seveda ne pomeni, da je bila vsaka modna epoha identificirana z nekakšnim enotnim stilom: na primer, v dvajsetih letih se z enako uspešnostjo povezujemo tako z shanelovim lokom la la garçonne, kot z zavihajočimi dekleti, oblečenimi v obrobne obrobe, 30-ih let prejšnjega stoletja - s sijajno preprostimi oblekami Madeleine Vionnet in Madame Gre ter ekscentrično nadrealizem Else Schiaparelli. Razlog, zakaj je vsaka nova generacija oblikovalcev (in včasih skoraj istočasno) poskušala spodkopati slogovne in vizualne kanone prejšnjega, je bila bistvo mode kot fenomena, njegov namen - vzbuditi zanimanje javnosti in ji ponuditi nekaj novega.

Pogosto nas zanimanje za novost spodbuja k potrošnji mode, zaradi česar je to področje povezano z zabavno industrijo. Ker so oblačila prenehala biti samo oblačila in začela tvoriti cel niz konotacij, povezanih s socialnim in finančnim položajem lastnika, njegovimi življenjskimi navadami in celo političnim položajem, je možnost stalnih sprememb in posodobitev postala glavna gonilna sila mode.

Tako so na začetku prvega vala feminizma dekleta množično zavračala korzete, težka krila in klobuke, kar je povzročilo njihovo odločitev z dejstvom, da je bolj priročno voditi aktivni življenjski slog v skrajšanih oblekah brez preveč dekoracije, in na splošno ne želijo biti le lepo oblečeni dodatki moških Vračanje k podobi kanonske ženskosti v naslednjem desetletju je narekovala naraščajoča priljubljenost Hollywooda, ki je v tridesetih letih prejšnjega stoletja začel ustvarjati veliko denarja za filmsko industrijo (in hkrati privabiti ugledne oblikovalce za delo).

Modni novinarji so razglasili rojstvo alternativne junakinje našega časa, ki ima dovolj skrbi in brez pobiranja čevljev v torbo

Še več. Prehod od namernega razkošja v petdesetih letih do kratkotrajnosti v šestdesetih letih je bil, kot vemo, navdihnjen z željo nove generacije modnih potrošnikov, da na eleganten način opusti ideale prejšnje generacije in zgradi lastno vizualno kodo, v kateri je preprost načrt preprostih silhuet in uporaba nekonvencionalnih modelov. materialov za izdelavo oblačil. Yves Saint-Laurent je svojo vrnitev v teatralnost v modi razglasil za svojo senzacionalno zbirko Libération / Quarante iz leta 1971 (ki se je mimogrede zelo razlikovala od vsega, kar je že naredil oblikovalec), ki je bila navdihnjena v štiridesetih letih prejšnjega stoletja in povzročila ogorčenje med častno javnostjo. Saint Laurent - zavestno ali ne - je postavil modo novega vektorja, ki ga je spremljala v sedemdesetih letih: z namernim kičem, razkrivanjem pravega ali izmišljenega razkošja, da strga buržoazno modo in umiri statusne simbole starega oblikovanja.

Na tak način samoizražanja je nova generacija videla priložnost, da se izogne občutku vse večje tesnobe - od nadaljevanja vojne v Vietnamu, naftne krize leta 1973 in napetosti na svetu v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih. Še več, ko je stopnja brezposelnosti višja, ljudje so si bolj aktivno prizadevali za uživanje, modne znamke pa so jih motivirale za nakupe.

Moda se je začela spreminjati v polnopravni del zabavne industrije, ki je prodajala ne le obleke, ampak idejo o novi identiteti in postala primerna oblika eskapizma, ki bi lahko zadušil anksioznost in ustvaril videz blaginje. Nenavadno bogati nouveau riche so postali novi modeli za posnemanje, resničnostni šov, kot so »Življenjski slogi bogatih in slavnih« - super priljubljeni predhodniki »Kardašijske družine« in koncept »to je tudi« izginil iz vsakdanjega življenja v kontekstu oblačil. Obsedenost s statusom mnogih je postala ena od definirajočih vrednot v življenju, načini njenega doseganja so sekundarni. Konec osemdesetih let je družba izpolnila kot izčrpana lastna rasa za potrošnjo - kot se je izkazalo, nakupovanje 24 ur na dan ni jamstvo sreče.

Prelomnica je bila "Črni ponedeljek" 19. oktobra 1987 - oster in maksimalen propad borznega trga, ki se imenuje predgovor gospodarske krize devetdesetih let. Moda se je na negotovo finančno situacijo na svetu odzvala s 180 stopinjami: prikazovanje svojega premoženja v prevladujoči situaciji se je začelo obravnavati kot premik, stopnja porabe modnih izdelkov se je zmanjšala, oblikovalci pa so se odzvali na spremembe s tem, da so strankam ponudili strog minimalizem. Phil Thornton, novinar z naslovom The Face, je v zgodnjih devetdesetih napisal: "Izobilje osemdesetih je bilo konec in postalo je jasno, kakšna ambiciozna želja po oblačenju, da bi izboljšala svoj socialni status, je lahko prazna in vprašljiva igra."

V drugi polovici devetdesetih let pa se je začel pojavljati nov tečaj, ko so francoske modne hiše začele vabiti mlade in ambiciozne oblikovalce kot kreativne direktorje, ki niso bili zainteresirani za igranje po pravilih minimalizma. Poslovneži pod vodstvom Bernarda Arnauda in Francoisa Henri-Pina so se odločili, da bodo modo spremenili v polno orodje za ustvarjanje denarja, zato je bilo treba modne revije pretvoriti v zabavne prireditve, stvari, ki so prikazane na modnih brvih, v predmete sanj , željo po posesti, ki bi spodbudila javnost k nakupu parfumov, dodatkov in drugih majhnih stvari. Konec gospodarske recesije leta 2001 in prehod na eno od "najdebelejših" desetletij, ki je udobno sedel na velikem naftnem jedru, je postal odlična podlaga za obnavljanje mode do hude pretiravosti: kupujte, da ste srečni.

Torej, danes znova in znova slišimo o vrnitvi ne samo do leta 1980, ne pa nič, toda seznam vrhunskih trendov naslednje sezone vključuje žamet, žakard in obsežna ramena, bleščice in barvno krzno. Deloma se lahko vse zniža na dejstvo, da so ljudje preprosto utrujeni od snobovskega minimalizma iz leta 2010, ki jih povezuje že od devetdesetih let s svojimi maksimi, kot je »če ste sposobni ceniti takšno intelektualno modo, potem ste dovolj pametni in napredni«. Seveda pa ni samo to.

Če menimo, da je moda oblika eskapizma, ki se je nekako izkazala skozi zgodovino, lahko domnevamo, da se danes spet trudimo, da se skrijemo za ostro resničnostjo, ki je za seboj svetla, v vsakem smislu, obleke. Ko se po svetu zgodi en grozljiv dogodek in se komaj kdo počuti v prihodnosti, ko se skrb za modo in materialne vrednote umakne na obrobje javne pozornosti, morajo blagovne znamke poiskati nove načine za privabljanje občinstva.

Oblikovalci ustvarjajo efemerno sliko veselja in dobrega počutja, ki ljudi spodbuja k nakupu ne le stvari, ampak tudi dela endorfinov. Potrošniki pa so pripravljeni vstopiti v igro - preprosto zato, ker je včasih lažje in bolj koristno skriti pod kupom zunanjega optimizma, ne pa frustrirajoče o tem, kar ne moremo spremeniti. Razkošje in predanost etiket sodobni generaciji ni toliko želja po očitnem uživanju, kot ironična igra s pojmi statusa, poskus smejanja kriznemu stanju gospodarstva ali preprosto želja, da se obleče.

Fotografije: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikipedija (1, 2, 3), Območje, sivo bela