Trije konji in Chuka: Kako sem potoval po Mongoliji
Zamisel o potovanju v Mongolijo je prišla k meni pred približno letom dni., med drugo obupano pustolovščino - sem poskušal priti iz prestolnice Laosa v Vietnam na sprehajalno kolo s košarico, kupljeno na lokalnem trgu za 50 $. Polletno poletje je bilo noro poletje, ko se je zdelo, da je vse mogoče. In sredi riževih polj, ki jih je ogolela vročina, sem si obljubil, da bom naslednje leto dvignil palico in nadomestil kolo s svojim konjem.
Načrt je bil ta: pridem v Mongolijo, kupim konja, oskrbo in pridem od Ulan Batorja do kitajske meje, približno 700 kilometrov. Sploh ni bilo jasno, kako bo delovalo celotno podjetje. Enkrat v življenju sem sedel na konju, pri dvanajstih letih nisem imel pojma, koliko konja lahko vozi v enem dnevu (in koliko sem ga imel), zadnjo noč sem preživel v šotoru v srednji šoli.
Ko se je vrnila v Rusijo, se je začela pripravljati: mesec in pol je šla na tečaj jahanja. Res je, da v kontekstu potovanja ni bilo praktične uporabe. Naučil sem se narediti samozavestno samo dve stvari: očistiti konja in se elegantno vzpeti v sedlo. Bilo je jasno, da tudi če kupim konja, ne bom šel daleč. Odločil sem se, da je najboljša možnost živeti nekaj tednov v neki vasi in se naučiti vse na kraju samem. Ostala ga je najti.
Google ve malo o Mongoliji: vse starodavne lokacije potovalnih agencij, objave iz foruma Vinsky pred petimi leti in skromne opombe o Lonely Planetu. Odločil sem se, da grem na običajen način in najdem prostovoljni program prek storitve Workaway. V Mongoliji je registriranih petnajst programov, v Pakistanu manj. Velika mesta sem izločila kot nepomembna z vidika živinoreje, polovica možnosti pa je takoj padla. Na preostalih osem mest je bila poslana zahteva. Štirje so odgovorili: dva programa sta iskala ljudi v obdobju treh tednov, druga dva sta se strinjala, da me sprejmeta, vendar sta se očitno spremenila in prenehala odzivati na elektronsko pošto.
Dva tedna pred načrtovanim datumom odhoda nisem imel nobenega razumljivega izhodišča, vendar ga ne morem več odložiti. Septembra sem se preselil v London in bil prepričan, da bi si želel naslednje poletje preživeti s svojimi bližnjimi. Torej sem vzel vozovnice (na letalu do Irkutska, na vlaku do Ulan Batorja) in se odločil, da bom izvedel na kraju samem. Imel sem srečo. V Irkutsku sem srečal Williama, študenta iz Francije. Pred enim mesecem je kupil konja v Mongoliji in se dva tedna vozil po državi z lokalnim vodnikom. Pomagal je z izhodiščem - 19 tisoč rubljev za konja in severno državo.
En trenutek je potopil Williamovo pot: dan pred koncem poti so mu ukradli konja. "Cash back" se ni zgodilo. Po pogovoru z drugimi popotniki sem razkril vzorec: celo z lokalnim vodnikom je bilo 80 odstotkov kupljenih konj "izgubljenih" nekaj dni pred koncem potovanja. To se nikoli ni zgodilo z najetimi živalmi, čeprav sta bila parkirišče in pot enaka. Bilo je grdo shemo.
V drugem poskusu sem prišel na vlak. Izkazalo se je, da je železnica po vsej Rusiji moskovski čas. Imel sem srečo, da je časovna razlika igrala moje roke in po enem dnevu sem še vedno prišla v Ulan Bator. Po pogovoru z več popotniki in potrditvijo informacij sem se odločil, da ne bom zapravljal časa in odhajal čim prej. Naslednji dan sem vzel avtobusno vozovnico in po 15 urah sem bil v Morayu, majhnem mestecu na severu države. Nekako moram priti do vasi Khatgal. Mislil sem, da bom pogledal vozni red avtobusa na postaji, vendar ga ni bilo, potniki so pristali na pustolovščini.
Dosegel sem edini hotel na zemljevidu, kjer sem srečal dva Izraelca. Fantje so avto že našli pri Khatgalu in predlagali, da se jaz vstavim. Vso srečo! V vasi smo ostali v najbolj modnem penzionu, dodeljen mi je poseben jurt in celo dovoljen tuš. Naslednje jutro so fantje odšli in jaz sem šel iskat Dalo, dekle, ki mi lahko po mnenju Williama pomaga pri nakupu konja. V drugem delu vasi je imela gostišče, ni bilo nobenih oznak, toda po pol ure, sem ga našel in sedel za pogovor. Rekel sem nekaj takega: "Imam dva tedna, 30 tisoč rubljev in hočem kupiti konja, kaj misliš?"
Nisem upošteval, da so mongolski konji veliko manjši od evropskih in da prtljage na mongolskem sedlu ni mogoče preprosto namestiti, ni pa enaka konstrukcija. Torej si moral kupiti drugega konja.
In potem so se začela razodetja. Dala je takoj opozorila na šibke točke v mojem načrtu. Izkazalo se je, da ni težko kupiti konja, jaz, kot belka, bom plačal premijo in vsi bodo srečni - 19 tisoč rubljev, cena, ki sem jo bila pripravljena plačati in se niti ne razburim, če se bo kaj zgodilo s konjem in denar je prišel k meni se bo vrnil. "Ampak," je rekla, "ne potrebujete enega, ampak dva konja."
Seveda sem razumel, da nosim prtljago s seboj. Šotor, spalna vreča, oblačila, hrana za dva tedna - približno 20 kilogramov. Potek mojih misli je bil tak: 80 kilogramov (jaz + prtljaga) sploh ni kritična teža za konja in eden se bo spopadel. Nisem upošteval, da so mongolski konji veliko manjši od evropskih in da prtljage na mongolskem sedlu ni mogoče preprosto namestiti, ni pa enaka konstrukcija. Torej je bilo potrebno kupiti drugega konja, in to je še 22 tisoč od zgoraj (konj + strelivo), za skupno: 44 tisoč samo za konje. Veliko več proračuna, ki sem ga zastavil. Poleg tega nisem imel pojma, kako se spopasti z dvema živaloma naenkrat. "Poleg tega," je dejal Dala, "ne pozabite, da bodo konji nekje odšli zaradi vašega nadzora ali s pomočjo domačinov." Torej se mi je prvotni načrt zdrobil pred očmi.
Dala je ponudil to možnost: da najame konje v najem, z lokalnim vodnikom, dvanajst dni na severu, do naselja jelenov, da ostanejo pri njih pred nekaj dnevi in se peljejo. Težka pot, vendar na zelo lepih krajih. Res sem si želel kupiti konja in se hvalil z njim na Facebooku. Toda na koncu, zaradi pomanjkanja proračuna za drugega konja in zdravega razuma, sem se odločil, da se dogovorim o Dala možnosti, še posebej je obljubila, da bodo najboljši njeni otroci šli z zelo "razumljivo angleščino". Za tri konje, ki so spremljali, dovoljenje za vstop v rezervo, hrano za dva tedna in sladkarije za lokalno prebivalstvo, sem porabila 25 tisoč rubljev.
Naslednje jutro sem spoznal svojega vodnika, Chuko, nasmejanega mongolca, starega trideset let, v svetlo rožnatem nacionalnem kaftanu - degelu. Prinesel je s seboj tri male konje, poseljene v mongolskem slogu: konstrukcija sedla in blazinic, pritrjenih s trakovi, stojalo na desni strani je na usnjenem pasu, na levi - na krpo, uzde pa je povezano z različnimi vrvmi. Pakirali smo naše torbe v potovalne torbe, naložili konja in se odpravili. Prvi dan smo preživeli več kot osem ur na sedlu, vendar je bilo toplo in sončno, in kljub utrujenosti sem se na koncu dneva počutila odlično. Chuka in jaz smo osedlali naše konje, in medtem ko sem se pretvarjala, da vem, kako pripraviti šotor, je naredil ogenj. Počutil sem se nekako žalostno, da je potovanje, ki bi ga po mojih načrtih moralo obžalovati, obljubilo, da bo tako udobno. Bil sem žalosten za nič, bil je edini dan brez dežja za celotno potovanje.
Vsak nov dan je bil podoben prejšnjemu, in to je bil njegov čar: vstajanje, pol ure za uleganje in branje, zajtrk, zbiranje stvari - po osmih urah je bilo vse v obratnem vrstnem redu. Na dan, ko smo se srečali le nekaj ljudi, so bili vsi lokalni možje in celo fantje oboroženi. Takoj sem se spomnil nasvetov prijateljev, da je treba s seboj vzeti pnevmatsko pištolo, tako da, če se kaj zgodi, dajte lokalni odboj. Pištola z gumijastimi naboji ob robu - Mongoli bi se zabavali.
Postopoma smo se preselili na sever, postalo je hladnejše in lepše. Prve dni, ko sem se prehodila iz pohodniških oblačil v spanec, četrto noč pa je temperatura padla na minus in spalna vreča »na +5« je prenehala obvladovati - spati, vse moje stvari sem morala obleči: termalno spodnje perilo, dve majici, flis hlače in suknjič, še en hlače, dva para nogavic, navzdol jakno in celo dežni plašč. Kljub vremenskim razmeram sem se vsako jutro zbudil v čudovitem razpoloženju in samo en trenutek me je spodkopalo mirno. Chuka je v angleščini natančno vedel štiri besede: "konj", "spanje", "voda", "jesti" - nikoli "razumljivo angleško". Pokazal je na vsa moja vprašanja in rekel: "Da." In prvič, ta nezmožnost, da bi dobili odgovor celo na najpreprostejše vprašanje, me je pripeljala v blaznost. Sestavljanje emoji ugank v notah je včasih pomagalo najti medsebojno razumevanje, vendar ne pogosto. In potem sem se samo vprašal, kaj bi se spremenilo, če bi vedel, da je sedem uro namesto šest ali osem. Tega nisem spoznal in sproščeno.
Na splošno je bila Chuka kul tip in verjetno mi je bil všeč. Verjetno sem se odločil, da me postane pravi mongolski. Učil se je, kako izločiti črede konjev in ovac, pa galopirati in skakati po balvanih. Prav tako sem prišel do neke zabave, najboljše - "konjskega izenačevalca". Vklopite najljubšo skladbo in pospešite, upočasni konja v ritmu. Skakanje s hitrostjo 50 kilometrov na uro pod "fluorescentnimi mladostniki" Arctic Monkeys je neprecenljivo.
Včasih smo se ustavili in popili čaj v jurjih ali pa smo ostali blizu parkirišča, vedno smo bili vabljeni, da prenočimo. Iz notranje strani izgleda tako: dve ali tri postelje so razporejene po obodu, več ljudi spi na vsakem, ostali so na tleh; v središču peči; na vzhodni ženski polovici na postelji je pripravljena hrana; kosti se posušijo v mrežastih stenah jurte; na steni, ki je najbolj oddaljena od vhoda, je televizor, satelitska antena na strehi; brez toaleta, brez tuša, brez telefonske povezave.
Čevlji domačinov vzlet niso sprejeti, odeje in žimnice se ne umijejo, verjetno nikoli. Mongoli perejo redko, topla voda je draga, edina možnost so gorske reke. Hitro sem sprejel lokalne navade in se dva tedna v pohodu nisem umival, nisem mogel priti v ledeno vodo in upravljati z mokrimi robčki. Prtički so se končali tretji dan. Imel sem srečo, da se je vonj sprva atrofiral. Z zunanjo bedo, ki ni kazalec revščine, ampak navade (razpokan linolej na tleh in razpadajoče pohištvo z dobrim avtomobilom), so Mongoli zelo gostoljubni ljudje. Nikoli nisem čutila takšne topline in skrbi od popolnoma neznancev.
Izumil sem nekaj zabave, najboljše - "izenačevalnik konj". Vklopite najljubšo skladbo in pospešite, upočasni konja v ritmu. Skakanje s hitrostjo 50 kilometrov na uro pod "fluorescentnimi mladostniki" Arctic Monkeys - neprecenljivo
Na dan s posebno slabim vremenom, ko ni bilo moči za karkoli in bi lahko iz oblačil iztisnili vedro vode, smo se odpeljali do enega avla, da se ogrejemo. Znotraj nas je čakala velika družina: štiri generacije, vsi se smejijo, vsi so zadovoljni z nami. Obravnavali so me z veliko pozornostjo. Potuje sama, tuja ženska je eksotična za domačine. Takoj sem sedel na častnem kraju nasproti vhoda, predal skledo z mongolskim mlečnim čajem. Starejša ženska, mama, je vzela polovico čokoladice iz zabojnikov, rezerviranih za posebne goste. Narezan kruh, prinesel mehki sir iz jakovinega mleka in sladkorja - nacionalni prigrizek. Kopal sem se pri štedilniku in opazoval, kako ženske kuhajo večerjo: razvaljamo testo, na pekačih spečemo tanke torte, jih narežemo in meso ter jih na maslu zamašimo v kotlu.
Medtem ko so otroci tekli ven, so odrasli sedli in igrali domine. Mama, lokalni prvak, mi je pojasnila pravila na prstih in po pol ure sem zmagala v vsaki tretji tekmi, naslednje jutro pa sem osvojila skupno lestvico. Ne prenašati, kako sem bil srečen v tistem trenutku in kako se je resnično veselila. Čutil sem, da sem del družine in da sem resnično srečen. Na oproščenju so mi obljubili, da bom spet prišla.
Na enajsti dan smo prišli v Tsaganur, prenočili smo pri lokalnih mejnih stražah in zjutraj smo se preselili v naselje pastirjev severnih jelenov. Prvi dve uri sta bila vožnja pod močnim dežjem in še šest - na tem blatu. Če stopite na napačno stran, takoj padete po prsih. V tistem trenutku, ko sem mislil, da se ne bom več pomaknil, so se na obzorju pojavili vrhovi chumov. Naslednja dva dni sem ostala v svoji koči, igrala se z lokalnimi otroki, fotografirala jelene in ugotovila, kako življenje deluje tukaj.
Na severozahodnem delu Mongolije sta samo dve naselji pastirjev severnih jelenov, mi smo bili v večjem: dvajset chums, okoli sto ljudi in veliko jelenov. Ljudje živijo ločeno od civilizacije. Do najbližjega naselja osem ur na konju: ne hodite peš, ne vozite z avtom. Ni lokalnega zdravnika ali medicine. Prej v naselju je živel zdravilec, rodila se je. Sedaj moraš iti v Tsaganur. Dolgo časa sem od domačinov poskušal izvedeti, kakšna je korist od pašništva severnih jelenov, kako zaslužijo. Očitno je bilo, da ne prodaja mesa, kož ali sira. Izkazalo se je, da je reja jelenov popolnoma subvencionirana. To je tako smešna zgodba.
27. avgusta, na moj zadnji dan pri pastirjih, se je začelo snežiti. Vrnili smo se na enak način, vendar je umazanija zamrznila in postalo je malo lažje. Osem ur kasneje smo prišli do vasi, Chuka je našla tiste, ki so se strinjali, da me bodo odpustili v Hatgal. Objemali smo se in se ločili. Chuka nazaj po isti poti - vrne konje in dva dni kasneje sem moral z vlakom odpeljati do Ulan Batorja, moral sem pohiteti.
Potovanje je trajalo skoraj mesec dni. Bila sem sama s sabo, skrbno razmišljala, počivala in prvič po dolgem času sem se počutila resnično srečno. Mislil sem, da bo potovanje v Mongolijo povsem nasprotno od tistega, kar me čaka v Angliji. Tri tedne kasneje, ležal na goli žimnici in se skrival v jakni v praznem stanovanju v Londonu, sem spoznal, da ni vse tako preprosto. Izkazalo se je, da je priložnost, da se duši pogosteje podarila možnost, da nekaj tednov ne skrbi ničesar.
Fotografije: Hunta - stock.adobe.com, osebni arhiv
