Flare in mini: Zakaj potrebujemo modo pred pol stoletja
Zadnjih nekaj let je bila moda očita, ker je izgubil stik z resničnostjo: Kritik Katie Horin je v svojem manifestu pozvala k izboru udobja namesto konceptualnosti, bralci modnih publikacij pa so bili zbegani nad vsakim posnetkom, kako in zakaj ga je treba nositi, in razumno spraševali, kako se moderni trendi nanašajo na življenje "navadne osebe". Moda, ki jo zanima prodaja, in s tem v hitri privlačnosti pozornosti, odnosih z javnostmi in živahnih revijah v revijah, resnično zibajo čoln preveč. Oblikovalci hitijo od skrajnosti do skrajnosti: od androginije do poudarjene spolnosti, od infantilizma in spogledovanja s vulgarnostjo do strasti do športnega načina življenja in ulične kulture. Vsi ti trendi so le delček zadnjih dveh let, v resnici pa so odraz družbenih in kulturnih fenomenov zadnjega pol stoletja.
Prišli smo do shizofrene mode, ki se odziva na duh časa.
Epoha po epohi so oblikovalci ponovno razmislili o izkušnjah in dediščini mode iz preteklosti, ki se je vse bolj kopičila. Posledično smo prišli do popolnih shizofrenih in mešanih idej, ki ustrezajo shizofreni duhu časa. Imamo izbiro stilov in trendov za vsak okus, ki se hitro zamenjujejo, pri čemer je navaden kupec zlahka zmeden. Koncept "hitre mode" zahteva od nas vse pogostejše uživanje - vendar vprašanje zlatega sredstva, vključno z univerzalnimi in praktičnimi oblačili, ostaja odprto v letu 2015.
Pravzaprav, vsi potrebujemo preprosto, vendar ne dolgočasno, seksi, vendar ne vulgarno, žensko, vendar ne banalno, vsestransko, vendar ne preveč androgeno oblačilo, ki ga je enostavno združiti, ga lahko nosimo od jutra do večera in na delo ter na zabavo. . Sliši se kot utopija. Vendar pa je bilo nekoč premišljeno o takšnih oblačilih - in to je bilo v prelomnem desetletju od sredine 60-ih do sredine 70-ih. Omeniti je treba, da so se modni oblikovalci ob iskanju poti iz krize idej obrnili k njej.
Do 60. let visoke mode, ki jo je upodobil isti Vogue, je bilo veliko premožnih in elitnih krogov. Matere, babice in hčere so pogosto izgledale enako, odvisno od tega, kateri družbeni sloj je pripadala njihovi družini. Stvari, ki so jih ustvarili oblikovalci, niso pomenile praktičnosti in vsestranskosti, temveč so bile najpogosteje zapletene in omejujoče. Vendar pa to nikakor ni v nasprotju z življenjskim slogom strank modnih hiš. Toda zamenjali so jih mladi 60. let - generacija z aktivnim življenjskim slogom, ki so jo navdihovali beatniki in uporniki 50-ih, ki so se želeli z vsem, kar se tiče njihovega izgleda, razlikovati od staršev in obenem nositi udobna oblačila. Zahtevala je praktično in trendovsko garderobo.
Pionir na tem področju je bil eden glavnih oblikovalcev obdobja, Yves Saint Laurent. Njegov prvi nastop za Dior leta 1958 je že vključeval trapezoidne obleke, kolekcija iz leta 1960 pa je bila imenovana "Hipster", sestavljena iz usnjenih jopičev in kril, kratkih jopičev in turtlenecks. S svojo preprostostjo je pretresla kupce na enak način kot prvi nastop Eddieja Slimana za Saint Laurent s usnjenimi jopiči in usnjenimi krili pol stoletja kasneje. Vendar pa ugledne stranke za spremembe še niso bile pripravljene in so jih sprejele v sovražnost. Po subkulturni zbirki v Saint-Laurentu so jih celo opustili, dokler ni posredoval Pierre Berger - in nekaj let kasneje se je oblikovalec vrnil na delovno mesto.
60-ih in 70-ih - čas preboja na področju praktičnega in modnega oblikovanja
Obdobje od sredine 60. let do sredine 70. let je bilo inovativno v vseh pogledih. Najprej je prišlo do preboja na področju oblikovanja: pojavila se je lepota in natančnost geometrijskega rezanja, vendar enostavnost v proizvodnji. Uporabljeni so bili novi materiali: PVC, vinil, guma, Lurex, kovina in celo rodoid. Vse to dolgujemo celotni skupini futurističnih oblikovalcev srednjih 60. let: Andre Kurreux, Paco Rabanne in Rudi Heinrich, ki ga vodi Pierre Cardin. Paco Rabanne je revolucioniral uporabo industrijskih materialov, André Cours pa krojače obleke navdušil z arhitekturo Le Corbusiera. Prišli so do vsestranskega niza minimalističnih stvari: obleke, silhuete, kombinezone, kratka krila, smučarske puloverje in obleke brez rokavov. Oblikovalci so bili prepričani: ravno to mora biti ženska prihodnosti v svojem električnem avtomobilu in, glede na sodobne zbirke, se je izkazalo, da so prav. Zamisel o "manj je bolje" hkrati dohitijo po vsem svetu. Legendarno mini krilo je predlagal André Kurrej leta 1964 v Parizu, sledili sta mu Mary Quant v Londonu in Betsy Johnson v New Yorku.
V tem času je potekalo oblikovanje trga gotovih oblačil in maloprodajne revolucije. Vse nove postavke so bile izjemno funkcionalne in preproste, zato so bile povpraševanja. Tam so bile trgovine, ki so napolnile mlade: Biba in Bazaar v Londonu, Paraphernalia v New Yorku. Nakupovanje postaja nova vrsta prostega časa, moda pa je del vsakdanjega življenja. Mary Cuant, ki je odprla trgovino Bazzar v Londonu, je iskala način, kako polno zapolniti police, in tako je začela izdelovati oblačila, ki so bila preprosta za igranje, praktična in preprosto kombinirana. Stvari so bile preprosto prilagojene, da se ponavljajo ne samo v industrijskem merilu, ampak tudi doma. Zaradi tega je bilo v Londonu leta 1967 prodanih več kot trideset tisoč mini suknje, ki jih je kupila Mary Quant, toda mogoče je samo uganiti, koliko njihovih kopij so sešile same modne ustvarjalke. Časi so se spremenili, leta 1968 pa Balenciaga zapre modno hišo z besedami: "Ulična moda je uničila visoko."
Pomembno je, da so oblikovalci poznih šestdesetih let prodali ne le stvari, ampak tudi pripravljene slike. Mary Cuant v mini oblačila je začela s proizvodnjo barvnih nogavic in lansirala linijo dekorativne kozmetike Mary Quant Cosmetics. Njena linija je vključevala večbarvne sence za oči, šminke, nepremočljivo maskaro "Crybaby" (o njej so povedali "Make up to love in in”) in sredstvo za odstranjevanje "Peel", ki je prišlo v prodajo leta 1966. Kasneje je njen razvoj in tehnologija dobila Max Factor. Frizer Vidal Sassoon posebej za trapezoidne obleke Quant je prišel z geometrijskimi kratkimi odbitki.
Malo kasneje, v zgodnjih 70-ih, bodo ameriški oblikovalci Roy Halston Frouick in Calvin Klein podpirali zamisel o preprosti garderobi za ženske, ki bo temeljila na majicah, hlačeh, krilih in diskretnih oblekah za plašče v njihovi različici. Leta 1972 je Diana von Furstenberg rešila problem hitrega preoblikovanja dnevne obleke v večerno obleko z obleko z vonjem. Udobna pletenina postaja sestavni del trga, vodilni Itoni pa so Italijani Missoni in novi oblikovalec Sonia Rykiel. Najbolj praktična stvar je ženska masovna moda - hlače. In naenkrat vse vrste stilov: široke, skrajšane, cevi, rakete. Danes je hlače v garderobi vsakega, vendar je prvi ženski tuxedo Yves Saint Laurent leta 1966 povzročil šok.
Nova moda ni odgovorila le na načela praktičnosti. Trapezoidne obleke iz 60-ih so premaknile poudarek s pasu na boke, dovolile so se prosto gibanje in zajele neomejene poze, kar se je izkazalo za skladno s spolno revolucijo in novim valom emancipacije. Vendar pa vsestranskost za šestdeseta leta ne pomeni nevtralnih barv, saj zdaj najpogosteje predstavlja osnovno garderobo. Nasprotno, obenem je vročina barve zajela svet: s prihodom barvne televizije kraljuje barva povsod, vključno z modo. Zelene, rumene, rdeče obleke, oranžne nogavice, fuksija in modra v vrhnem oblačilu - oblikovalci 60-ih let se ne bojijo izbrati barv in odtisov. Emanuel Ungaro in Kenzo Takada so prvi, ki združuje trakove različnih ritmov, celic, graha in mladine, ki jih spretno spremlja. Duh svobode in protesta prežema stopničke, ko afriško-ameriško gibanje za državljanske pravice vzame oblast. Oblikovalci so navdihnjeni z afriškimi motivi, medtem ko se temno obarvane modele udeležujejo predstave Paca Rabanneja, Pierrea Cardina, Thierryja Muglerja, Huberta de Givenchyja. Med njimi je Iman, prvi afroamerikan, ki je sklenil pogodbo z Vogueom. Bujne, naravne afro frizure postajajo simbol samoprijetja, ponosa in moči afriške kulture, in lepo je, da se to zdaj spominja.
Takratna moda se je izkazala za odprto in dovzetno za družbene spremembe, tako da se bo vse od druge polovice sedemdesetih let vse bolj začelo uvajati v naraščajoči vrstni red: disco, punk, new age, androgyny, glam rock, kič, trash, avantgarde, new čar Toda desetletje od 1964 do 1975 je postavilo temelje za osnovno garderobo in izvedljivo, vendar trendovsko zasnovo. Elitno modo preteklosti je ločila od nereda stilov in konceptualnosti prihodnosti. Pravzaprav je to zlata sredina, ki ji moderna moda manjka.
Nicolas Ghesquière je premislil o garderobi strank hiše Louis Vuittona
Ni presenetljivo, da so sodobni oblikovalci prevzeli delo s tem obdobjem. Ideje pred pol stoletja pomagajo rešiti krizo moderne mode, kot se je nekoč odločila kriza mode v preteklosti. Tako se je v letu 2014 Nicolas Ghesquière najprej obrnil na ideje futuristov 60. let, lakonske in geometrijske silhuete, stvari, ki so ženske in se ne prepirajo s prevladujočim minimalizmom iz leta 2010. Tako Gesquière razmišlja o garderobi strank spoštljive hiše Louis Vuitton: čista, praktična, jedrnata in ženstvena. Za tri sezone zapored, v Louis Vuitton, lahko vidite škornje, turtlenecks, A-line obleke in minice, A-line plašč, obrezane rakete, baby doll kratek obleke, gleženj škornji in slim obleke. Zdi se, da so stranke takšne stabilnosti le zadovoljne.
Po Geskyerju se ducat blagovnih znamk obrne na retrofuturizem poznih 60. let s svojimi mini in trapeznimi oblekami, pa tudi s 70-imi s svojimi raketami, usnjenimi plašči in čevlji za platformo in zamaški. Oglejte si druge nedavne zbirke, če si želite ogledati to. Miu Miu ima kvačkani telovnik, psihedelične odtise, rakete, MSGM in Versace imata rakete, smučarske puloverje, kratka krila in čevlje za platformo, Thomas Tait in Calvin Klein imata rakete in trapezne obleke, Carven ima mini hlače, hlače, turtlenecks, Acne - flared in "aviators", Christian Dior - pisane nogavice in A - line obleke, stvari iz plastike in s črtastim vzorcem. Pomembno je, da med temi kolekcijami ni nobenih hipi-chic-jev s pisanimi tuniki in oblekami na tleh, ki so običajno povezane s 70-imi leti in ki ponujajo samo komercialne blagovne znamke, kot sta Emilio Pucci ali Roberto Cavalli.
Kaj bomo zdaj z vso to kulturno dediščino? Upoštevati je treba, da se modni hitovi poznih 60-ih in zgodnjih 70-ih let najlažje prilagodijo sodobnemu življenju s kombinacijo s športom in vsakdanjimi stvarmi. Na primer, rakete so preveč značilne za preteklost in bolje je izbrati preprosto belo majico ali majico, kot je avtentična bluza z lokom, izbrati superge ali birkenshtoks in ne sandale na ploščadi. Po drugi strani se zdi, da so nekatere različice kombinacije poznih 60-ih let nesmrtne: turtleneck in miniskirt, plašč A-silhuete v svetlih barvah in baletne plošče, trapezna obleka in čevlji z majhno peto. To dokazuje, da je včasih bolje, da ne izumimo kolesa, ampak samo pogledamo nazaj.
Fotografije: z dovoljenjem MOCA, André Courrèges