Jesen v Italiji: Gastro-turizem in nabiranje oljk na Siciliji
Kot je nekoč napisal Alexander Genis, Italijanska kuhinja ni srečna, da bi postala znana. Pravzaprav ima izvirna kmečka kuhinja, ki jo je preživela turistična moljica, pravzaprav malo opraviti s tem, kar je v standardnem gostinstvu pod znakom "Italijan". Kje se začne pravo kosilo? Iz oljčnega olja, velikodušno vlije na grobo, prednostno rjavi kruh. V drugem potovanju proti severu Italije mi je prijatelj izročil sendvič in opazil, da olje izdeluje njen prijatelj, zdaj pa bo prišel po kozarec vina.
Ko je hodil, sem se spomnil, da vem za oljčno olje. Izkazalo se je, da še posebej nič - razen, da se v trendovskih četrtih Istanbula hipsterji ukvarjajo s ploščami za rezanje oljčnega lesa. O lastnikih oljčnih nasadov nisem vedel popolnoma nič, bolj sem bil presenečen, ko se je izkazal za prijaznega, rdeče usnjenega kolega z diplomo iz psihologije. Ko smo izvedeli, da je njegova družina lastnik oljčne kmetije nekje globoko na Siciliji, smo v italijansko-angleškem suržiku ugotovili, kdaj bo naslednja letina obljubljena, da bo prišla, in kot odgovor na gostoljubje - lepe fotografije. Naslednjič, ko sva se srečala v šestih mesecih. Mislil je, da se šalimo.
Ko pridem v Italijo, vedno živim v Genovi, tako se je zgodilo. Na splošno, ko rezervirate namestitev na Airbnb servisu, se skušajte spoprijateljiti z lastniki - potem je velika verjetnost, da naslednjič lahko najamete vaš najljubši življenjski prostor ceneje ali celo obidete spletno stran, če je med vami vzpostavljeno zaupanje. Letališče, poimenovano po Kristofu Kolumbu, je bolj kot parkirišče kot letališče, toda od njega letijo poceni leti iz Ryanairja v Palermo in Trapani na Sicilijo: če načrtujete vse vnaprej, lahko kupite vstopnice za 55 evrov v obe smeri. Poleg letala je tudi trajekt za Palermo, 22 ur na cesti in okoli sto evrov v eno smer, in nočni vlak skozi celotno državo. Da, traja 17 ur, vendar vlak prečka ožino na trajektu: avtomobili so ločeni, natovorjeni so na trajekt, in v tej obliki plujete z vlakom do pristanišča Messina. Vsaj enkrat v življenju je vredno poskusiti.
Sicilija, ki nam jo priporočajo vsi ob prihodu kot obljubljena dežela, je dvoumen kraj. Iz okna vlaka, avtobusa ali avtomobila lahko vidite čudovite pokrajine z vrstami oranžnih nasadov in ležišči z artičokami. In če se pomikate po otoku spomladi, potem bo tudi vse to razcvetelo najsvetlejšo rožnato in rumeno, težko je slikovito. Nesreča je, da vas bo vlak, avtobus in drugi promet neizogibno pripeljal v mesto, udaril z njegovim, če ne celo nesrečo (kot Castelvetrano), potem pa nekakšno nezaželeno (npr. Trapani). Izraelski Zamkade, ne italijanska mesta. Ne doma, ampak v škatli staršev zmešane škatle za čevlje. Skratka, žalostno in nobeno morje ne shrani: na plažah smeti in kopanju psov.
Dobro je, da smo se med temi rumenimi, luskastimi zgradbami za kratek čas morali posmehovati: kmalu je moral čarobni oljkar kmet po nas in nas odpeljal na našo začasno oljčno kmetijo za začasno suženjstvo. V vmesnem času je kmet peljal trajekt v Genovi - Palermo, vendar smo poskušali razumeti čare Trapanih - ki se niso počasi pojavljali v obliki hrane. V Trapani, kot v vsakem sicilijanskem mestu, so bili Arabci pravično zabeleženi (v desetem stoletju) in zapustili odlično kulinarično dediščino. Ena od mojstrovin se imenuje Cous cous di pesce - to je kuskus z ribami in morskimi plazilci. Vredno ga je naročiti z zuppe - posebno omako v mini-suri s polnito. Juha se postopoma dodaja kuskusu, tako da ni preveč suha. Okusno.
Malo kasneje smo spoznali, da je celotna lepota Sicilije, njeno bistvo, skrita globoko v notranjosti, stran od oči tujcev. V istem Castelvetranu, v obcestni kavarni, je najboljša arancino na Siciliji oranžna, ne pa tudi oranžna, napolnjena s šunko in sirom (al burro) ali mesom z grahom (al carne). Vse v istem Trapani, na določenem naslovu, morate vstopiti v nevidna vrata in se znajti prav v kuhinji, kjer vam bodo na voljo najboljši cannoli na Siciliji, hrustljavi zvitki z ricotta kremo. Ampak to morate vedeti, vendar bo malo povedalo. Na Siciliji, na splošno, vsi skušajo molčati, in Bog ne daj se izgubiti in začeti spraševati pot do g. Ne bodo rekli. Nikoli ne veš, kdo si in zakaj mu greš.
Če ne želite jesti (kar je v Italiji zelo nenavadno), ampak raje ogledate, potem tudi oni, seveda, so na Siciliji, pa tudi popolnoma neznani. V Trapani se bo kabinska žičnica peljala visoko do gore v stari vasi. Iz Marsale lahko potujete približno štirideset minut vzdolž obale do solin in lepih sončnih zahodov. Redni vlak iz Palerma vas bo popeljal v Cefalu, kjer je bila ohranjena hiša Aleistra Crowleyja. Čeprav je o tem molčala lokalna.
Massimiliano, ki nas je srečal, ki ga je potovala, je bil tudi tiho, počasi se je odzval na vprašanja in želel je samo eno: priti tja, drugi dan na cesti. Čez nekaj ur bomo v njegovi rodni vasi: on je socialni delavec na počitnicah in tako kot mi, gre v vire in uživa v kmetijskem delu. Njegovo domače mesto Caltabellotta je težko dostopno brez avtomobila, visoko je pod oblaki na strmi gori, stavbe pa so dejansko zložene skupaj kot kocka kock, osvetljena z oranžnim soncem. Z vrha lahko vidimo Sredozemsko morje v daljavi.
Massimiliano nas predstavlja družino. Vodja hiše - tanek, a močan starček v osemdesetih, Pinot, je bil takoj poimenovan dedek. Njegova žena Peter, njihova hči Christina, njen mož Pino, njihova, Cristina in Pino, otrok Sebastiana. Pravijo, da je še vedno starejši brat, Massimiliano - Petro - in njegov sin, tudi Pinot. Prvo vprašanje družine za nas je, ali jemo meso ali smo dovzetni za neumno vegetarijanstvo. Nismo izpostavljeni, družina je srečna, še posebej vesela dedka, končno je sin pripeljal normalna dekleta. Drugo vprašanje je, ali smo danes jedli testenine. Če ne, potem nujno jesti testenine, sedite. Sicilijanci v zadevah hrane so bolj skušani kot italijanska populacija: testenine so temelj vaške mize in na splošno najpomembnejša hrana dneva, naše ideje o resničnih testeninah pa so izjemno primitivne.
V Caltabellottu živijo samo oljkarji: bodisi lastniki dreves ali naftni mojstri. Oktober je čas žetve, moški, ženske in otroci so najbolj zbrani, brez južne laksnosti, vse je resno. Bari se odprejo ob šestih zjutraj, da delavcem zagotovimo skodelico espressa in sveže novice. Ob sedmih je treba biti najkasneje na polju, medtem ko sonce še vedno ne gori. V posesti družine Massimiliano je treba do novembra urediti več sto dreves z zbirko. Postopek je dedek dedek: na delo je prišel pred vsemi ostalimi z zaposlenim po imenu Marion - militantno ciganko z bicepsom in tetoviranimi imeni dveh hčerk na podlakti. Marion nas z zanimanjem pogleda, vendar se z veseljem odstrani, zato se izkaže, da je prijazen moški.
Zbiranje oljk je zelo preprosto. Izdajate majhno plastično rake, ki jih potrebujejo za "čiščenje" veje. Oljke, tako ožgane, padejo na posebej položene mreže. Hitro smo dohiteli znanost česanja, vendar nismo vprašali o mrežah, obstaja nekakšen pameten sistem, v katerega bi jih spravili, tako da nič ne teče. Nato se ta omrežja oblikujejo v vrečko, katere vsebina se vlije v vrečko. Približno sto kilogramov oljk se pobere z enega drevesa, od teh sto v povprečju pride do 15 litrov olja, zelenega in dišečega. To, kar jeste na svežem kruhu in potresemo z naribanim parmezanom. Tako so sicilijanski predniki pustili, da so poskusili olje novega pridelka.
Ob devetih zjutraj počitek z majhno kavo in torto, opoldne - celo uro za kosilo, prvo, drugo, sladico, kavo, nato pa do štiri ure meditativno opraskajte drevo globoko v glini. V štirih dneh se vse delo ustavi, ne glede na to, ali ste česali drevo ali ga niste česali - basta-basta, čas je, da gremo domov. Zbrane vrečke se naložijo na traktor na tirih, in to dvorec pošlje v hišo. Izkazalo se je, da je polni delovni dan 9 ur. Na večerji mi dedek pokaže dve tableti. Eden, pravi, diabetes, drugi, pritisk: v tem primeru je na dan popil tri poštene skodelice kave, obrnil vrečke in se za sekundo ni pomiril.
Njegovo energijo je treba zavideti: ob večerji ima čas, da se spomni tako o svoji mladosti v Nemčiji kot o kaznovanju zaposlenih in povedal, da je letos praznoval svojo zlato poroko in jo odpeljal v New York. Petra je navdušena, da mi pokaže slike v trgovini Tiffany in pogleda na Peto avenijo. Pino sam ni cenil Amerike. In pokvarijo pizzo in ne znajo kuhati testenine.
Zelo me je skrbelo vprašanje: kam gredo vrečke z oljkami, zbrane čez dan? Toda kje. Ob petih zvečer se tovornjaki začnejo zbirati okoli majhne tovarne, ljudje raztovarjajo svoje pridelke v posebne posode, pri čemer vsak podpisuje, kje so njihovi. Oljke se sperejo in zmeljejo v testenine v različnih agregatih, iz tiska pa se iztisne voda in olje. Voda na desno, izdelek na levo. Morate ga preizkusiti na prstu in potegniti še več zraka, nato pa ostane v usta neverjeten priokus, celoten simfonični orkester z imenom oljčnega olja. Tu so vsi fanatiki, pravi Massimiliano. Običajno se olje stisne pri 27 stopinjah in ima le 23, zelo hladno stiskanje. In zdaj, po vsem tem, morate piti kozarec nečesa močnega.
Steklo, oziroma visoko kozarec z zelo debelim in težkim dnom, daje Max v starem bratu, Petru. Bar je zelo pomemben, je center socializacije, tukaj je stojalo za časopise, prodajajo se cigarete, prav tam je loterija, igralni avtomati in drugi pomembni elementi Sicilije. Petro, ki dela od šestih zjutraj, do osmega zvečer začne govoriti za utrujenost, vendar z nami vstopi v težak pogovor. Trudimo se biti odgovorni za Putina in Sirijo ter pokazati naše znanje o sodobni politični sceni v Italiji. Izkazalo se je slabo. V fazi razprave o sestavi kabineta smo se predali in se hitro odselili.
Užitek pri nabiranju oljk in potopitvi v kmetijsko realnost, smo se raztegnili za tri dni, nato pa odšli na kopno za druge gastronomske užitke, v korist Italije pa jih ima v izobilju. V Genovi smo prejeli težek paket iz Massimiliana, petlitrskega kanistra olja iz novega pridelka. Pravijo, da je Nikolaj Vasiljevič Gogol iz Italije vrnil zalogo oljčnega olja in ga s seboj v jabolko pripeljal v restavracije v Sankt Peterburgu, da bi sam napolnil solate in testenine. Klasična je jasno seznanjena s kulinaričnimi vprašanji. In povedal nam je.
