Vse je zapleteno: kako se moda trudi, da ne gre iz mode
V globini YouTube lahko zlahka najdete intervju s Coco Chanelki jo je dala francoski televiziji leta 1969. Da ne bi šokirali maksime, da ženske nimajo razloga za odpiranje vozličastih kolen in hoditi v hlačah, ne deluje iz leta 2017: danes Chanelova intonacija, oblikovalec, ki je bil nekoč inovator in revolucionar iz modnega sveta, se ne zdi samo aroganten, ampak in reakcionarni.
»Razkošje vseh časov - krokodilska koža Birkin«, »ponaredki - nedvoumno zlo« in »samo zelo visok, zelo tanek lastnik klasično lepega obraza« lahko postane supermodel - takšna asociativna vrstica danes ne deluje več. Triumf anti-modne in know-browl kulture, smrt konvencionalnega razkošja, neizbežna zmaga telesne pozitivnosti, raznolikosti in spolne ambivalentnosti - vse to se je zgodilo v nekaj letih, pred našimi očmi in za vedno spremenilo modno pokrajino. Moda sledi družbi: začnejo veljati nove družbene norme, razvijajo se nove etike. Čas je, da vidimo, kako se modni trendi ocenjujejo iz novega zornega kota in zakaj so enake modne kretnje navduševale, zdaj pa so ogorčene.
Vzemite na primer družbeno odgovornost. Danes Gosh Rubchinsky ovira romantiziranje kulture gopnikov in komercialno parazitira probleme težkih najstnikov. Ne pozabite na Vivienne Westwood s svojimi punki in Rafom Simonsom s svojimi neformali - nekoč je bilo delo teh oblikovalcev dojemano kot upor proti elitizmu v modi, njihova marginalna estetika pa je veljala za poskus opozarjanja na probleme prikrajšanih družbenih skupin.
Podobne spremembe so se zgodile z zaznavanjem »modnih pravil« Coco Chanel, ki jih je pred pol stoletja postavila na aplavz javnosti. V današnji družbi se takšna retorika zavračanja šteje za nepristojno: celo Karl Lagerfeld, znan po inkontinenci, je bil v zadnjem letu poslušno tihi in si ne dovoli več reči v duhu »nihče na pisti ni vaših žensk z nezanimivimi oblikami« in »Adele je še vedno malo debela, lep obraz in božanski glas. "
Theresa May je bila prva politikinja, ki se je umaknila iz svoje tesno zapete poslovne obleke in spretno spakirala svojo strast do mode v ovitek feminizma
V letu 2017 se kulturna in etnična posojila precej razlikujejo. Ko je leta 1967 Yves-Saint-Laurent pokazal svojo afriško zbirko, ki je bila modna mešanica na tradicionalnih afriških kostumih, je oblikovalec pozdravil: njegova gesta je bila interpretirana kot manifestacija politične korektnosti in iskrenega zanimanja za življenje afriškega prebivalstva. Pet desetletij kasneje so obtožbe oblikovalcev za kulturno prisvojitev in izkoriščanje tujih dediščine postale običajna. Nedavni primer je uporaba dred na razstavi Marc Jacobs za sezono pomlad-poletje 2017. Bele ženske z dredami v pop kulturi se zdaj dojemajo kot žalitev spomina na boj proti segregaciji in trendovska oddaja z dreadlock-i, ki nimajo sence človekovih pravic - in sploh ni kot pljuvanje pred politično korektnostjo. Marc Jacobs se kljub številnim pojasnjevalnim pripombam ni zdel upravičiti.
Razlika v pristopih k modnemu marketingu pred tridesetimi leti in ob koncu drugega desetletja 21. stoletja je zelo indikativna. Če so se taktike Kelvina Kleina v osemdesetih letih štele za revolucionarni korak, ki je pripeljal do navidezno nespremenljivega postulata, ki "prodaja mladino", potem je danes v modnih kampanjah nespodobno mladi, ki nikogar ne preseneča, ampak videz starejših žensk v oglaševanju v spodnjem perilu ali kopalke še vedno izzovejo močno javno razpravo.
Zanimiva je metamorfoza, ki doživlja podobo podobe ženske - javne osebnosti in njenega obnašanja. Na primeru britanskega premiera Theresa May smo že podrobno analizirali evolucijo moderne oblačilne moči: Teresa je bila morda prva politikinja, ki se je iztrgala iz tesno zapete poslovne obleke in spretno spakirala svojo strast do mode in izzivalne obleke v feminizem.
Ameriški novinar Megin Kelly, ki je intervjuiral Vladimira Putina, sledi njenim korakom: prav tako trdi, da ima ženska v letu 2017 pravico do samovoljne seksualnosti in hkrati resnega strokovnjaka. Nasprotno pa je težko ne spomniti se, da je Margaret Thatcher, za katero je poudarjena konzervativna in stroga oblačila služila kot dodaten dotik portretu močnega političarja, ali Raise Gorbačov, ker je bila zaradi njene ljubezni do modnih stranišč večkrat podvržena široki obsodbi.
Prava situacija v Kafki je v modnem svetu s ponaredki. Skozi svoj obstoj se je modno borila s ponaredki, nato pa je nenadoma, le nekaj let, ponarejanje postalo pomemben del uradne modne kulture. Prvič, kot ponavadi, je Vetements začutil vse: leta 2016 je kot del Tedna mode v Seoulu blagovna znamka organizirala pop-up butik s pripovednim imenom Official Fake in prodala zbirko, katere dizajn je navdihnil južnokorejski ponaredek Vetements.
Začelo se je: prvič, Alessandro Michele vabi na delo na jesensko-zimsko kolekcijo - 2016/2017, ki jo je ustvaril grafiti umetnik GucciGhost, ki je postal znan po slikanju ulic s klasičnimi logotipi Gucci, potem pa je sploh v kolekciji križarjenj 2017 izdelal kopije lažnih majic Gucci 90-ih.
Paradoks v duhu novega časa je v tem, da so avtentični ponaredki, tako jih imenujemo, pridobili status novega razkošja.
Potem je Louis Vuitton s Supreme ustvaril skupno zbirko, ki jo je sprožila ponarejena linija skateboardov in majic z logotipom LV: leta 2000 ga je Supreme izdal brez kakršnega koli usklajevanja s Francozi. Eden od najbolj neprijetnih škandalov na tem področju se je zgodil pred kratkim in spet z Guccijem. Michele je v najnovejši letoviški zbirki predstavil model, katerega zasnova je skoraj popolnoma sposodila Dapper Dan, slavni Harlemski krojač iz devetdesetih let, ki je uporabil simboliko velikih blagovnih znamk - od Guccija do Louis Vuittona - za izdelavo svojih izdelkov brez obotavljanja. Sliši se absurdno, toda samo Michele se je moral dolgo časa opravičevati za ta dvojni plagiator.
Paradoks v duhu novega časa je v tem, da so ti avtentični ponaredki, da jih imenujemo, pridobili status novega razkošja: zelo posodobljene majice Gucci iz 90-ih so postale primanjkljaj takoj po prodaji, vendar cene za artikle iz zbirke Louis Vuitton x Supreme presega najbolj divje predpostavke. Sedanja modna agenda ne dopušča nobenih dokončnih zaključkov na to temo in vse, kar ostane, je odpreti usta presenečenja, da bi opazili, kako se bo ta lažna bahanalija končala in kdo bo končal neskončni tok navidezno ponarejenih.
V zaključku tega besedila bi rad povedal, da so vse sodbe in opažanja avtorja nejasni: novi modni silogizmi niso izklesani v kamen, odnos med modo in novim družbenim redom pa je najbolj natančno določen z izčrpnim statusom Facebooka "Vse je težko". Nadaljevati.
Fotografije: Pristanišča, stavbe
