Kako je vloga šminke v življenju ženske
Leta 1969 je feministka druge valnice Carol Hanish je kasneje napisal esej z naslovom »Osebno je politično«, ki je v bistvu odgovor njenemu kolegu v feminističnem gibanju Dottie Sellner. Hanish je bralce opozoril na dejstvo, da v levem radikalnem gibanju ni bilo običajno posvetiti dovolj pozornosti "ženskemu vprašanju": pritisk standardov lepote, pravica do splava, delitev odgovornosti v družini. Politične skupine so to obravnavale kot osebne ženske probleme, za reševanje katerih so se srečala politično aktivna ženska, ki je razpravljala o svojih izkušnjah v odnosih (nekaj podobnega »skupinske terapije«).
Menilo se je, da če je ženska govorila o svojih težavah s prijateljem in se z možem dogovorila, da bodo pomivale jedi, je bila tema izčrpana. Hanish se je spraševal: kaj, če se ovire in težave, s katerimi se ženske soočajo v svojem življenju, ne pojasnijo z napačno izbiro vsakega posameznika, temveč izhajajo iz načina, kako se ženske izobražujejo in dojemajo? Še več, ali je osebna izbira lahko rezultat velike socialne politike in vpliva nanj? V tem kontekstu so lahko vsa sredstva izražanja, vključno z ličenjem, politična izjava.
V obdobju Edvarda se gospa visoke družbe ni zanašala na očitno ličenje (vsaj junakinje iz opatije Downton so nas spomnile na to); pomembne igralke in prostitutke. Ostali so uporabili morda tisto kremasto rdečilo, ki je pobarvalo lica in ustnice ter mat senco; O rdeče šminke in govora ni šel. Omeniti je treba, da so bili v devetdesetih letih prejšnjega stoletja izbrani šminka, sufragisti, ki so se borili za pravico do glasovanja, da bi dokazali emancipacijo. Trik je delal - leta 1912 je na protestni pohod v New Yorku prišlo toliko žensk s svetlimi ustnicami, da ga država ni mogla prezreti, sofragistke pa so osvojile svoje glasove in pravico do samega slikanja. Proizvodnja kozmetike se je v teh letih razvila: izumili so šminko v cevi in maskari, leta 1909 pa je Harry Gordon Selfridge začel odkrito prodajati kozmetiko.
Po koncu prve svetovne vojne so se skupaj z gospodarsko rastjo pojavile tudi pravice žensk do glasovanja in jazza. Dekleta, ki so protestirali proti starim družbenim temeljem, so sedeli za volanom, kadili, pili, kratke lase - to so naredili vse, kar je bilo prej dovoljeno samo moškim. Nosili so krila do kolen - po času, zelo kratka - in bila so svetlo obarvana, kot da bi se poskušala čim bolj izolirati od viktorijanskega dekleta s svojim naravnim, nežnim obrazom. Flappers pobarvali svoje ustnice in oči temno, plucked njihove obrvi, končal obliko svojih ustnic in obrvi. Mladosti niso želeli preživeti, ko so sedeli v očetovi hiši in čakali, da se poročijo, da se bodo obnašali skromno, »kakor se prilega dekletom« - in to izrazili, tudi skozi videz. Z začetkom Velike depresije ni bilo prostora za lahkomiselnost in upor, toda Flapperji so uspeli spremeniti idejo o tem, za kaj je sposobna ženska.
Med drugo svetovno vojno je zamisel o ličenju kot načinu izražanja sebe prevzela država in jo uporabila za motiviranje žensk v ozadju, da delajo za dobro države. Glede na to, da gospodarske razmere niso pustile možnosti, da bi se okrasile z oblačili, so ženske začele delati svetle ličnice in zapletene frizure iz številnih zmagovalnih zvitkov. Ameriški vojaški direktorat je odločil, da šminka podpira moralo naroda, in Elizabeth Arden je v dogovoru z ameriško vlado izdala serijo kozmetičnih izdelkov za ženske, ki služijo v mornarici, z rdečo rdečo barvo.
Petdeset let ni bilo zanimivo z vidika ideološke sestave. Po vojni so se vojaki začeli vračati domov, ženske, ki so zasedale moška dela, pa niso bile potrebne. Koncept gospodinje je postal priljubljen: ne deluje, ampak se ukvarja z jazom, domom in družino. Hkrati se je kozmetična industrija razvijala in bogatila, vendar nobena politična sestava - vsaj masivno - ni nosila.
Podpisan za šestdeseta leta, je "londonska podoba" - preprosto povedano, ličila v stilu Twiggyja - imela več kulturnih posledic. Na modo šestdesetih je vplivala ne le pop art in op art (optična umetnost), temveč tudi postmodernizem - Bart piše, da je avtor mrtev, Piero Manzoni proda svoje sranje v kozarcih. Odlično ozadje za eksperimentiranje z okvirom tega, kar je dovoljeno ne samo v oblačilih, ampak tudi v ličenju. Toda v istih šestdesetih letih so se pojavili hipiji, ki so bežali iz kapitalistične družbe potrošnje in blaginje na vse možne načine, vključno z zavračanjem kozmetike.
V feminističnem diskurzu od sedemdesetih do dveh tisočin so bile pomembne teme lepotni standardi, ki jih je postavljala družba. Naomi Wolfe, feministka tretjega vala in avtorica mita o lepoti, je zapisala: "Skepticizem modernosti izgine, ko gre za žensko lepoto. Še vedno - in še bolj kot kdajkoli - ni opisana kot nekaj. definirane s strani smrtnikov, oblikovane s politiko, zgodovino in tržnim sistemom, in kot da obstaja višja, božanska moč, ki narekuje nesmrtno pisanje o tem, kaj naredi žensko prijetno gledati. " V določenem smislu knjiga Wolfe povzema zelo dolgo razpravo o lepotnem mitu: od poznih 60. let dalje do nič (z drugimi besedami, celotnega drugega in tretjega vala feminizma), dekleta, ki se nočejo narediti lepa zaradi družbe, popolnoma ignorirana ličila
V sedemdesetih letih so glavni borci za svobodo izražanja postali punki. Ni presenetljivo, da se je subkultura, ki je izrasla iz oboževalcev punk rocka, izrazila (in še naprej) skozi videz. Mračno ali namerno svetlo ličenje - veliko senc, očesnih linij, burgundsko šminko - protestirajo proti dolgočasnemu, uspešnemu in izmerjenemu življenju družbe. Kar so se hipiji borili z ljubeznijo in vrnitvijo k naravi, so punki naleteli na težko glasbo, temno, zahtevno ličenje in agresijo. V punk kulturi je zanimivo, da ima z leti veliko vej, od katerih ima vsaka svojo kulturo ličenja: od pastelnega punka z obveznimi lasmi barv sirene do gotskega punka z največjo količino črne barve.
V kulturnih študijah in sociologiji obstaja izraz "ponovno prisvojitev" - proces, s katerim skupina ponovno pridobi besede in pojave, ki so bili prej uporabljeni za zatiranje te skupine. Torej so geji in lezbijke v osemdesetih letih ponovno potrdili besede "queer" in "dyke" - lahko jih prevedemo v ruščino kot "peder" in "lesbukh". Glasno in ponosno so rekli: "Ja, jaz sem peder. Ja, sem lezbijka. Nimam se česa sramovati." V sodobni družbi se enako dogaja tudi ponovno dodeljevanje kozmetike. Sedaj so dekleta pogosto naslikana nevtralno (skoraj kot v viktorijanskem obdobju), v okviru ideje »moj obraz, ampak bolje«, s poudarkom na svoji naravni lepoti in samozadostnosti. Sodobne feministke, nasprotno, nadaljujejo tradicijo šminke feminizma in uporabljajo make-up kot sredstvo za samoizražanje: "neprimerne" barve, "vulgarna" ličila, vsa ta vijolična šminka, zelene puščice in hipertrofirane obrvi - to ni "moj obraz, ampak boljši", je "moj obraz ni vaše podjetje. " Lahko rečemo, da se ženske vračajo k sebi - če feministke drugega in tretjega vala ne želijo biti lepe v razumevanju patriarhalne družbe, potem moderno enačijo lepoto z individualnostjo in poimenujemo vse, kar se šteje za lepo: svetlo rumena šminka, neobrite noge ali rožnate trepalnice. Izkazalo se je, da je ženska lepa, ker se tako počuti, ker so vsi ljudje lepi, ker ni lepote kot objektivne kategorije.
Fotografije: prekrita slika preko Shutterstocka, 1, 2 preko Wikipedia Images in Metropolitan Museum of Art
