Predavateljica Ekaterina Pavelko o ruskem sv. Martinu in nesmrtnosti sijaja

Pod naslovom "Primer" Bralce seznanjamo z ženskami različnih poklicev in hobiji, ki jih imamo radi ali jih preprosto zanimamo. Tokrat smo se pogovarjali s Katjo Pavelko - vodjo izobraževalnega programa "Moda" na Visoki šoli za ekonomijo in nekdanjim modnim direktorjem revije Esquire. Povedala je, kako je nastal eden najbolj obetavnih oblikovalskih oddelkov v državi, zakaj sijaj umre le v Rusiji in ko je bil domači Playboy eden vodilnih modnih revij.

O delu v ruskem sijaju

V modni industriji sem bil zelo nepričakovan. Ko sem študiral na oddelku za zgodovino Moskovske državne univerze, me je prijatelj poklical, da sem zaslužil denar pri zavarovalnici. Za en mesec dela sem šel v strašen minus, ker sem bil zelo slab pri ravnanju s številkami. Postalo je jasno, da morate začeti zaslužiti na drug način. Dobro je, da mi je oče dal kamero, in dobro sem se odpravil. Torej, ko sem videl prosto delovno mesto v reviji »Ne spi«, sem lahko z njimi dobil službo kot sekularni fotograf. Šla sem na vse moskovske dogodke, obiskala vse klube pod krinko dela, potem pa sem skoraj razumela, da me najbolj zanima moda.

Poleg tega sem na odprtju butične hiše Leform spoznal Masho Fedorovo, ki je bila takrat modna urednica revije Playboy. Prosila me je, da naredim portret Dirka Bikkembergsa, ki je bil ob tej priložnosti v Moskvi. Potem sem se končno prepričala, da se želim ukvarjati z modo, vendar sem imela izbiro: ali oditi na študij fotografije v tujino ali pa se preizkusiti v novinarstvu. Približno ob istem času sem spoznal svojega bodočega moža in prejel vabilo na revijo "Show" (tako predhodnica "Plakatov") v rubriki "Stvari", zato sem se odločil ostati v Moskvi. Revija ni nikoli izšla, ker se je leta 1998 zgodila kriza. Kmalu se je odprl tudi sam Playbill, kjer sem tudi uspel. Od tod sem se preselil v Vogue - prišel sem v modni oddelek na razgovor, vendar so pisali samo o kulturi. Nisem bila zelo zainteresirana za gossip, vendar sem imel veliko srečo z urednikom Jurate Gurauskaite.

Na neki točki sem spoznal, da se ne želim ukvarjati z žensko modo, zato sem naredil nekaj dela v reviji OM in se preselil v Playboy, kjer sem končno razumel, da je delo modnega urednika moje sanje. Playboy v tistem času in pod vodstvom Maxim Maslakov je bil zelo kul: velik del mode, veliko dobrega streljanja. Pri tem sem prvič obiskoval predstave v Milanu, kjer sem spoznal, kako ta industrija deluje na računu v Hamburgu, in sem bil zelo navdušen. Potem sem spoznala Philipa Bakhtina, ki me je zelo modno povabil kot modnega direktorja na novo odprtega Esquireja, ko je rekel, da je moj mož tako kul, da se bom zagotovo spopadel z moško modo. Tam sem ostal enajst let.

Posebnost našega pristopa je bila, da smo se na eni točki odločili: ne želimo snemati modelov. Prvič, ta trg takrat ni bil razvit in vse revije so posnele iste modele. In drugič, navdihnila nas je pristopa Georgea Loisa, legendarnega direktorja American Esquireja (posnel ga je na naslovnici Muhammada Alija kot sveti Sebastian in dodal brke Svetlani Stalin). V prvih treh mesecih dela smo skrbno preučevali arhive, začenši s šestdesetimi leti, da prodremo v vse trike. Zaradi teh materialov smo se naučili fotografirati stvari brez modelov. Odločili so se tudi, da je za bralca veliko bolj zanimivo, da se ne povezuje samo z modelom v lepih oblekah, ampak kot zanimiva in pomembna oseba v istih stvareh. Po mojem mnenju je izdelava moškega sijaja kot sledilnega papirja od ženske popolnoma nesmiselna. Večina moških ima nekoliko drugačen sistem porabe, zato je težje prodati nove izdelke vsakih šest mesecev, kar pojasnjuje trende.

O modni industriji v obdobju instagram

Ne strinjam se s priljubljenim pojmovanjem, da sijaj umira. Obstaja veliko tujih revij, ki jih čakam in berem od kritja do kritja vsakič: GentleWoman, Fantastic Man, System, dodatek k časopisu New York Times - T-magazine. Toda žal v Rusiji se sijajno novinarstvo res zmanjšuje. Mislim, da bomo na neki točki dosegli dno, nekaj več revij se bo zaprlo in ravno takrat se bo pojavilo nekaj bistveno novega.

Hkrati pa pogosto nisem zadovoljen s kakovostjo modnega novinarstva na internetu, preprosto zato, ker se še ni pojavil ustrezen sistem, poleg tega pa nimajo vsi dovolj denarja in časa za kakovostne vsebine. Velike svetleče revije z redkimi izjemami ne delujejo dobro s socialnimi omrežji. V tem smislu najbolj obožujem projekt Nowness - dobro delujejo na vseh prizoriščih. Ampak mislim, da bo trajalo dve ali tri leta, in vse se bo končno vrnilo v normalno stanje.

Modni svet se mora še spremeniti. Sistem z razstavami dvakrat letno je na svoj način staromoden, oblikovalci pa morajo biti pametnejši in težje narediti svoje stvari skorajda nemogoče kopirati in prodajati na AliExpress v velikih serijah. Prej je bilo mogoče biti znamka Gucci in mirno, brez skakanja nad glavo, da bi prodajali stvari z lepim logotipom. Zdaj dela za njih Alessandro Michele, izdeluje presenetljivo zapletena, razkošna in baročna oblačila, ki jih je skoraj nemogoče ponoviti. Ta raven dela je zelo draga, vendar potrošnika prisili, da to takoj želi. Vendar še vedno ni preveč primerov tega pristopa. Poleg Michele lahko izpostavim mogoče Raf Simonsa in njegovo neverjetno delo s Calvinom Kleinom.

O modi na univerzi

Pred odhodom iz podjetja Esquire smo se z vodstvom Šole za oblikovanje HSE dogovorili, da bom izvedel kratko predavanje. Toda kmalu po razrešitvi so me povabili na vodjo izobraževalnega programa "Moda" s precej velikim delom. Smernica oblikovanja na HSE je zanimiv in hitro rastoč projekt, ki želi postati najbolj vplivna šola oblikovanja v državi. Korist niše še ni zasedena. Mimogrede, na tem področju, samo eden nisem oblikovalec, in moj tečaj se imenuje "Art smer v modi", kjer učenci učijo konceptualno, da razvijejo blagovno znamko, zbirko, oglaševalsko podjetje, vizualno okrasje, organizirajo streljanje lukbukov.

V "HSE" smo se soočili z nalogo, da modno oblikovanje naredimo za ločeno akademsko smer. Program je bil pisan spektakularno in progresivno, branil se je pred univerzitetnim svetom, od koder je zato prejel laskave pripombe. Med pripravo dokumenta smo prebrali vse, kar se je mogoče naučiti o Saint Martins in Parsons: zelo pomembno je vedeti, kako voditelji delajo na tem področju. Toda že obstoječi "projektni sistem" univerze me je zelo navdušil. To je pristop, pri katerem mora študent na koncu vsakega modula predložiti svoje ustvarjalno delo, ki bo vključeno v njegov polnopravni profesionalni portfelj. Moja glavna naloga je narediti ta dela čim bolj mogočna in zanimiva, da lahko vstopijo na profesionalni trg.

V tem smislu so še posebej impresivne predstave. Študentom poskušamo pojasniti, da to ni le oblačila, temveč tudi čustvena in prostorna izjava. Zato morajo ne samo izumiti stvari, temveč tudi v celoti prevzeti koncept dogodka: razmislite o vizualnem in glasbenem oblikovanju, izberite modele, formulirajte glavno idejo in jo naredite očitno občinstvu. Mislim, da smo v tem žanru že dosegli velik uspeh. Ne samo ruski mediji, ampak tudi BuzzFeed in American Vogue so pisali o razstavah naših študentov.

Ruski modni trg je zdaj resnično lačen za kvalificirano osebje - ni jih veliko. Upam, da bomo lahko popravili to situacijo. In glavni problem naše modne industrije je, da je tekstilna industrija nerazvita. Ampak, mislim, in tu prej ali slej se bo stanje izboljšalo.