5 subkultur, ki so vplivale na moderno modo
Vpliv subkultur na modo Nemogoče je preceniti - ne bi smeli še enkrat govoriti o vlogi, ki so jo v njej igrali moda, glam rock, punk in Vivienne Westwood, hip-hop in bivol 80-ih ali 90-ih. Od sredine šestdesetih let do danes so mnoge oblikovalce navdihnili slog posameznih skupnosti, združenih s kulturnimi kodami, ideologijo in videzom (modna industrija je vedno poskušala ljudi na podoben način združiti). Zdaj je šel na tečaj in precej nejasne primere. Govorimo o ne najbolj znanih, vendar vplivnih subkulturah - od mehiškega chola do privržencev psihadelike sedemdesetih let in kako so vplivale na današnje trende v modi.
Cholo
Korenine subkulture Chola so v mladi generaciji priseljencev iz Mehike, ki so se naselili v Združenih državah že pred kakšno generacijo. Izraz je bil prvotno uporabljen, da se nanaša na lokalno prebivalstvo Južne in Srednje Amerike, v šestdesetih letih pa je delavski razred Mehičanov, ki so živeli v državah, in predstavniki gibanja za državljanske pravice, Chicano Movement, postal znan kot Cholo. Pravzaprav je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja označbo »cholo« pobral kriminalna mladina in se začela uporabljati za samoidentifikacijo - tako je nastala samostojna subkultura.
Sprva so samo fantje pripadali cholu, nosili so vrečaste hlače, alkoholne majice in športne superge (še vedno med priljubljenimi blagovnimi znamkami Cholo Dickies, Ben Davis in Lowrider), vendar so dekleta postopoma vzela slog. Ženska različica chola se razlikuje le v ličilah: obokane tetovirane obrvi, ustnice, obdane s temnim svinčnikom, puščice mačjih oči, značilna frizura z visokim kupom nad čelo in manikura, ki ji jo bo zavidala Lena Lenina.
Cholo kot subkultura je veliko vzel iz podzemnega hip-hopa, tako da se chola dekleta za sladko dušo obesijo z zlatimi naključki različnih stopenj resnosti (toda fantje, mimogrede, ni res). Postopoma je iz urbane kulture območij z nizkimi dohodki v Los Angelesu in San Diegu postajala Cholo subkultura, ki je postala prva v pop kulturi (Fergie in Gwen Stefani sta bila med prvimi), potem pa v modi. Kot rezultat, stilist Mel Ottenberg kipi chola dekle iz Rihanna, revija Dazed & Confused naredi cholo posnetke, oblikovalci pa chola dekleta namenijo kolekciji za spomin na sezono pomlad-poletje 2014 Rodarte in Nasir Mazhar.
LGBT hip-hop
LGBT hip-hop, ali, kot se imenuje tudi, homo-hop, se je pojavil na začetku devetdesetih let v Kaliforniji. Na začetku homo-hop ni bil postavljen kot ločena glasbena smer, temveč je služil za označevanje LGBT skupnosti na hip-hop sceni. Sam izraz je predstavil Tim'M T. West, član skupine Deep Dickollective. Homo-Hop se je na začetku novega tisočletja glasno izrekel, ko se je začel novo tisočletje (z izjemo, morda, dokumentarnega filma »Pick up the Mic«, v katerem so sodelovali glavni Homo-Hop umetniki našega časa), da se ponovno rodi s prihodom leta 2010.
Nova generacija hip-hop izvajalcev ne le ne skriva svoje nekonvencionalne spolne usmerjenosti (Frank Ocean je postal eden izmed prvih afriško-ameriških izvajalcev, ki so prišli ven, in Azilia Banks ne skriva biseksualnih nagnjenj), ampak tudi aktivno, pogosto v besedilih, podprta LGBT - gibanje Pomembno je omeniti, da na začetku Homo-hoppers na splošno ni imel nobenih posebnih razlikovalnih znakov v smislu oblačil, in ravne umetnike, flirted s povlecite kulturo: od Grandmaster Flash in Furious pet do svetovnega razreda Wreckin 'Cru. Kljub temu so nekateri konzervativci prepričani, da sta Kanye West in Trinidad James, ki nastopata v krilih, rezultat širjenja gejevskega gibanja v hip-hop seriji in slabše od Rihanne, ki se vrti v mikro-športih in kolesih Le1f - živi zgled diskriminacije moškosti na splošno in v hip-hopu v zlasti.
Moška moda je v zadnjih letih na splošno poskušala postopoma izbrisati meje spolov - začenši z glavnim dirigentom ulične kulture v luksuzni industriji, Ricardom Tiscijem, ki je vodil modele fantov na pisti v krilih do najnovejših moških predstav. Na primer, Loewe pod vodstvom novega kreativnega direktorja Jonathana Andersona ali absolutno lepega Christophe Lemaire, po ogledu, ki ga dekleta sestavljajo impresivni seznam želja.
Casuals
V britanskem subkulturnem okolju so v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja nastajali ljubitelji športa, ko so nogometni huligani zapustili svoje navijaške uniforme v korist oblikovalskih oblačil in drage športne obleke, da bi čim manj pritegnili pozornost policije. Slog, ki so ga začeli izkoriščati priložnostniki, se je pojavil veliko prej - v času medvedovskih bojev iz petdesetih let prejšnjega stoletja in moda zgodnjih šestdesetih let. Zbirale in prebavljale so subkulturno dediščino svojih predhodnikov, tako da so priložnostni predstavili svojo vizualno formulo: Fiorucci jeans, superge adidas, Gola ali Puma, Lacoste polo majica in Gabicci.
Menijo, da so londonske huligane evropskim uličnim modnim trendom predstavili navijači nogometnega kluba Liverpool, ki so spremljali svojo najljubšo ekipo na vseh evropskih ravneh in s potovanj prinesli kup dragih športnih znamk (takrat adidas ali Sergio Tacchini). V poznih devetdesetih letih se nogometni navijači postopoma oddaljujejo od prvotne slike in dragi oblikovalski blagovni znamki odstranjujejo stvari, povezane s priložnostnimi prodajalci (zlasti Burberry se sooča s celico blagovne znamke).
Naslednje gibanje se je začelo dvigovati od sredine 2000-ih, danes pa sploh še vedno niso vedno predani nogometni navdušenci, vendar je lok enak, kot je bil ob zori: suhih jeansov, paliske majice, klasičnega modela Reebok. To sliko (označimo jo kot "lakonično in čisto") lahko danes vidimo na Topmanovih manekenkah in na modnih brvovih Burberry Prorsum in Paul Smith, v subkulturnem kontekstu pa se mladenka imenuje nadomestek za izkoriščanje ultra-mišičnega dednega in slučajnega hipsterizma.
Zdrav način življenja
O tem, kako velik je šport na sodobni modi, smo že večkrat napisali: stvari, ki so bile prvotno namenjene pouku v fitnes klubu, se zdaj popolnoma ujemajo z mestnim okoljem, pete pa se umikajo udobnim čevljem, kot so superge, superge in copati. Zgodovino prepletenosti mode in športa lahko opazimo od sredine 19. stoletja: leta 1849 je časopis Water-Sure Journal objavil članek, v katerem je ženske pozval, naj opustijo težke krinoline, ki so bili takrat modni v prid oblačil, ki bi omogočila večjo svobodo gibanja. Dve leti kasneje se je v javnosti pojavila znana feministka Amelia Blumer v krilu do kolen in široke hlače, kot so bile turške hlače, po njej pa so poimenovali cvetličarji.
Vendar so cvetličarji doživeli pravi razcvet šele v devetdesetih letih 19. stoletja, ko so ženske začele obvladovati kolesarjenje, ki je bilo potem priljubljeno. Nadalje so se odmevi športnih tem pojavili v zbirkah Gabriela Chanela (istega dresovnega materiala in modelov, ki jih je navdihnila teniška oblika) in Else Schiaparelli (njena zbirka Pour le Sport) in kasneje - Emilija Puccija (oblačila za smučanje), Yves Saint Laurenta. (obleka za lov, zlasti Norfolkova jakna), Azzedine Alaya in Roy Halston (vrh kot kopalke z bikinijem), Karl Lagerfeld (posvečena deskanju spomladansko-poletne zbirke za Chanel 1991), Donna Karan (obleke začetka leta 1990- x neoprena) in mnogi drugi.
Poleg tega je v tej kronologiji vredno poudariti sedemdeseta leta - obdobje, ko je šport postal pomemben in moden del življenjskega sloga. Do konca desetletja so bili vsi dobesedno obsedeni z aerobiko in joggingom, ne samo iz razlogov, ki so bili objektivni za zdravje, ampak tudi zato, ker se je zdelo seksi, in moda je postala platforma, kjer sta se šport in spol združila v eno celoto. Tako so na področju modnega oblikovanja aktivno uporabljali flis, lycro, mahr, poliuretan, padalo, dekleta pa so nosili plastične vizirje kot modni dodatek.
Že od začetka novega stoletja so športi že skoraj vsako sezono prehodili modne kolekcije, v letu 2012 pa je prišel še en resen val popularnosti, ki ga mnogi ljudje povezujejo predvsem z olimpijskimi igrami v Londonu. Sodelovanje športnih blagovnih znamk z modnimi oblikovalci se je začelo pojavljati z zavidljivo popularnostjo: adidas s Stellom McCartney, Jeremy Scott in Mary Katranza, Nike z Ricardo Tishi, in podiji so bili pod očitnim vplivom športnega stila - dovolj je, da se spomnimo zbirk iste Stelle FW 2012 sezon / 2013 in SS 2013, Alexandra Wang za svojo blagovno znamko v sezoni SS12 in to pomlad za Balenciaga, Givenchy kot glavni promotor jopičev vseh prog, Prada in Emilio Pucci sezone SS14. Na splošno je seznam neskončen. Očitno je ena stvar - vse skupaj je pripeljalo do dejstva, da se danes športna oblačila množično zaznavajo od vsakdanjega življenja.
Psychedelia
Psihotropna zdravila so postala del subkulturnega življenja v Združenih državah in Veliki Britaniji sredi šestdesetih let: na splošno je bila psihodelična ideologija izražena v nasprotju z zahodnim svetom potrošništva in seveda poskušala pobegniti iz resničnosti. Po »poletju ljubezni«, ki se je zgodilo leta 1967, se je kontrakultura končno oblikovala v hipijevskem gibanju, ki je v kult dvignilo ne le načela miru in ljubezni, temveč tudi razširjeno uporabo psihotropnih snovi, kot je LSD.
Bivanje v stanju spremenjene zavesti, še posebej, je pomenilo hipertrofirano zaznavanje barv, tekstur in podob ter pomembno vplivalo na oblikovanje tipičnega hipi slikarskega in grafičnega razvoja: kislinski odtenki, gladki, kot pri tekočih silhuetah, teksturirane tkanine. Mimogrede, popularnost tradicionalnega indijskega vzorca paisleyja je bila razložena na enak način - v času narkotikov so bile pisane "kumare" prepognjene v smešne slike. Skratka, vsi triki v oblačilih so naredili, da so psihadelične izkušnje še bolj spektakularne.
Glavni vodniki psychedelic moda so bili Paraphernalia butiki v New Yorku, Granny pa potovanje v London, kjer so prodajali oblikovalske predmete Thea Porter, Zandre Rhodes, Jean Muir in Ozzie Clark. Zapuščina psychedelics se lahko šteje za raver gibanja poznih osemdesetih let s svojo kislino barve majice, pekel Tai-Dai in plastični nakit - vsi ti triki naenkrat so na orožje in Franco Moschino in Gianni Versace.
Psihodelično-estetika prav tako ni prizanesla modi modernih časov - večinoma v obliki neonskih barv, ki so se od leta 2007 začele pojavljati v zbirkah z zavidljivo konstantnostjo. Vendar ne samo: če pomislite, tako ljubljeni (danes pa ne preveč) kaleidoskopski digitalni odtisi niso nič drugega kot odmevi psihodeličnih vzorcev iz sedemdesetih let 20. stoletja, kot tudi vrnitev stvari iz sedemdesetih let in tai-dai na splošno. Še posebej razširjena uporaba optičnih odtisov v jesenskih zbirkah tega leta.