Svinjski ruffi: Kje je v modi meja med ironijo in okusnostjo
V svetu, kjer je običajno soditi po videzu, Eden od najpogostejših strahov je videti smešno, smešno ali neprimerno. Vendar pa modna industrija aktivno ponuja zabavne izdelke, ki jih povprašujejo, čeprav stanejo tisoč funtov. Sleepers v obliki mladičev, sklopke v obliki gume, puloverji s plišastimi medvedi - so aktivno kupujejo vse te besede z besedami "Oh, kaj kul stvar." Razpravljamo o tem, kako humor, skupaj s pop kulturo, oblikuje sodobno modo in v kakšnem trenutku je bolje v šale.
Sredina junija. Florentinska razstava Pitti Uomo, namenjena moški modi, v polnem zamahu. Trdnjava Fortezza da Basso je polna resnih in poliranih moških. V celoti so se zbrali belo-zobni porjavele lepote v belih srajcah, rjavih natikači in modrih jaknah. Vse kot iz ene skrinje, s svilenim šalom v prsnem žepu. Če pogledate okrog, opazite dekleta, pa tudi obleke in kape. Njihova izenačenost povzroča, če ne smeh, potem pa vsaj težek vzdih.
Človek skromno sedi na klopi za pozicijo za Style.com (kot se je izkazalo kasneje, iz New Yorka), oblečeno v enako snežno belo srajco in obleko s kratkimi hlačami, ki ustrezajo njegovim preveč tankim bokom. On tiho drsi instagram trak, prstov s svojimi nogami. Pozornost privlači barva njegove obleke - kanarčka rumena. Na splošno je videti kot človek z redkim smislom za humor in samo-ironijo, ki je potrebna v modi. Naključje ali ne, barva njegovega kostuma je »minion rumena«, ki so jo podjetja Pantone poimenovala kot glavno v letu 2016. Barva optimizma in pop kulture, ki je vidna tudi iz imena.
Tretja Moschino moška kolekcija Jeremyja Scotta, posebnega gosta Pitti Uomo te sezone, je prikazana v eni od starih firentinskih Palazzo Corsini iz 17. stoletja. V baročnih sobah, okrašenih s starimi freskami, so vroče. Gostje sedijo med seboj na glavi v palači, ki je bila nekoč last družine Mediči. Fantje in dekleta veselo gredo na stopnišče s kodri na glavi in pogledi na obrazih. Rožnate ovratnice, loki, brokat, prosojne čipke, uhani, krošnje, trenirke, nizko nagnjeni mikrotrusti, zlati natikači, tuxedos v kamni, anoraki in usnjeni jopiči, vezeni s cvetjem, majhna kolesa, majice z napisom "Več zadetkov kot Casanova" - Naslednje leto se bo moškanski moški oblačil v drobovje. V tej baročni zbirki g. Scott obžaluje pretencioznost,GQ-arhetip in sposojanje ženskosti s strani moških, mačizem spremeni v klovnanje. Zakaj, res, da ne naredimo velike krone in ne napišemo na njej "Uomo"? Čeprav to seveda ne bo Freddie Mercury, temveč kralj večerje. Jeremy Scott pa ni inovator. Stare ideje istega Franca Moschina reciklira. Ne pozabite na oglaševalsko kampanjo Moschino iz zgodnjih devetdesetih: Franco je postavil v plašč, lasuljo, kratke hlače, elegantna očala, ogrlice in uhane.
Na zabavi po predstavi iščem najbolj elegantne oči. Tisti, ki bodo to kolekcijo nosili čez eno leto. Vidim človeka v jopiču iz bleščic in okrog vratu, starejši gospod v obleki iz fuksije in koničastimi čevlji. Mislim na prste ekstravagantnih oseb. Še vedno je na levi roki nekaj prostih prstov. Še ena zbirka Jeremyja Scotta - na robu, ko ni smešno, ampak bo prodana. Samo ne tukaj, ampak, sodeč po poročilih tržnih analitikov, v Aziji in Ameriki. Športna zbirka in majice z svetlimi odtisi, ki čutijo srce, bodo v tem trenutku odletele. Ni čudno, da je Moschino veliko stavil na Jeremyja Scotta: celo dokumentarni film o oblikovalcu se pripravlja na objavo, njegova avtobiografija pa je bila pred kratkim objavljena. Toda med tem, kar je Jeremy Scott naredil leta 2015 v Moschinu in kaj je Franco Moschino storil v osemdesetih, je brezno.
Humor, moda in inteligenca so tesno povezani. Nemogoče je drzno in brez pretirane pobožnosti ravnati z neobičajnimi dodatki, oblačili in čevlji brez smisla za humor in celo kapljice nenavadnosti - prav tako smešno se šaliti, ne da bi imeli širok pogled in nepripravljen pogled. Veliko stilskih ikon ni bilo samo ekscentričnih, temveč tudi izjemno izobraženih ljudi. Spomnite se Peggy Guggenheim, Diane Vreeland ali živa legenda Iris Apfel. Nadrealisti 20-ih let 20. stoletja, to je natanko pred stoletjem, so bili prvi, ki so se s šali v modi. Jastogi na oblekah, gumbi v obliki bonbonov in arašidov - Elsa Schiaparelli se je spogledovala z javnimi idejami o slabem okusu in prišli do zahtevnih idej s Salvadorjem Dalijem in Jean Cocteau.
V poznih 70-ih zaradi ne šali, ampak punk gibanja upornikov ponudil slogan "Anti-moda je moda". To zamisel sta v 80. in 90. letih izvedli Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino in Marc Jacobs. Smešno in radikalno se je izkazalo, da je Moskino - dekadentno, vizionarsko in nadrealistično. Nekdanji ilustrator Versace se je želel norčevati iz previsoke cene stvari, zasmehovati in spodkopavati materializem in kapitalizem ter leta 1983 ustanovil svojo oblačilno znamko - vendar se je sama kmalu spremenila v uspešno podjetje. Hiša Moskino je izdelala ženska in moška oblačila, dodatke, parfume, delala na modi in drugi vrsti.
Moschino ni prišel do nove oblike v rezu ali novi tkanini, ampak zahvaljujoč njemu je svet prejel množico idej v svoji omari: ogrlice s rogljički in Rolexove ure, klobuke v obliki letala ali ogromno žarnico, zlate majice, obleke v obliki nakupovalne torbe, dnevne obleke ("večerja") noša, okrašena z jedilnim priborom, plašč s plišastimi medvedi. Najprej je pokazal moško srajco z zelo dolgimi rokavi, ki je bila vezana okoli telesa, podobno kot prisilen jopič. Kot ilustrator je Moschino prenesel slike na stvari - od tod tudi ocvrta jajca na krilih in smeške na jaknah. Moschino je odkrito in subtilno posmehoval modnim žrtvam. Prvi, ki je postavil stvari v ironične slogane, punke in oglaševalske kampanje Moschina, so se spremenili v propagandne plakate (pomislite na kampanjo "Stop modni sistem" ali proti rasizmu). Uspeh hiše Moschino je dokazal: privrženci mode so pripravljeni biti smešni in absurdni, ohraniti in izraziti svojo izvirnost. Sam Moschino se ni zdel niti oblikovalec niti "pevec nove dobe", ko je govoril o sebi s koketiranjem in vseeno isto samoronijo: "Jaz sem samo umetnik in dekorater."
Franco Moschino, avtor besedne zveze »Dobra kopija je boljša od slabega izvirnika«, je Andy Warhol, samo v modnem svetu: bil je goreč postmodernist in pokazal, kako kopije delujejo, podobnost podobnosti, na primer s spreminjanjem Chanel jakne na svoj način in bogatenje . Dizajner je umrl v zenitu slave leta 1994 od AIDS-a, leto po retrospektivi Moschinove hiše »Deset let kaosa«. Od takrat je Rossella Giardini, nekdanja pomočnica Moschina, postala kreativni direktor hiše. Leta 2013 je Giardini prenesel zadevo Moschino na Jeremyja Scotta.
Jeremy Scott - obraz drugačnega obdobja, post-postmoderna. Dejstvo je, da njegova dela nosijo obrnjeno idejo Franca - "slaba kopija je boljša od velikega izvirnika." Za razliko od Moschina, Scott ne posmehuje toliko materializma in kapitalizma, kot špekulira o tej temi. Tam, kjer se je Moschino fino šalil, se je Jeremy Scott zaletel na stopnišče, eno za drugo. Jeremy Scott je populist. Sestavlja zbirke za svojo blagovno znamko Jeremyja Scotta, za Moschino ali adidas iz parade simbolov sodobne pop kulture, ne da bi jih posebej razčlenjeval ali dekonstruiral, vedoč, da je to mednarodni jezik. Mickey Mouse ali Coca-Cola sta razumljiva vsem, od držav do Kazahstana. Izhod je čisti kič, privlačen za najbolj masiven okus.
V intervjuju za New York Magazine, Jeremy pravi, da mora delati s smetišno estetiko iz svojega otroštva, ki jo je preživel na kmetiji v gozdu Missourija. Vendar pa je v poznih 90. letih ustvaril kariero v modni industriji v povsem drugačni atmosferi - v konzervativnem Parizu. Scott je delal v oddelku za odnose z javnostmi v hiši Jeana Paula Gaultiera, družil se je v klubih okrožja Pigalle in šokiral Francoze s svojimi prvimi kičastimi zbirkami in kriki "Vive l'avant garde!". Leta 2001 je Scott naredil najzanesljivejši strateški korak v svoji karieri - preselil se je v Los Angeles in se spoprijateljil z vsemi slavnimi osebami, ki ga še danes podpirajo in postavljajo modo danes. Jeremyja Scotta podpirajo Britney Spears in Madonna, Katy Perry in Lady Gaga, Rihanna in Beyonce, Rita Ora in A $ AP Rocky.
Če pogledate vse delo Jeremyja Scotta od konca devetdesetih let do danes, je očitno, da so vse njegove zbirke zasnovane za eno stalno predstavo. Scott je v tem, kot mimogrede, podoben Karlu Lagerfeldu, ki deluje na popolnoma enakem principu in od sezone do sezone uspe prodati svojo kičasto publiko svojemu občinstvu. Očitno njihova podobnost ni skrivnost za same oblikovalce: ko je Lagerfeld v intervjuju z Le Monde omenil, da Scott je edini, ki ga lahko zamenja v Chanelu. Poleg ameriških zvezd je Jeremy zmagal na najbolj obetavnem trgu - azijskem. G. Scott pravi, da je na Kitajskem srečal oboževalce s tetovažo v obliki njegovega obraza, in to je pomembna zmaga za Scotta-poslovneža: za azijski trg se danes vsi borijo. Ista Miuccia Prada poskuša izboljšati svoje zadeve v Aziji s pomočjo drzne in infantilne nove moške "post-pop" zbirke.
Kič in humor se odlično odzovejo na zahtevo širokega občinstva za nekaj elegantnega, a hkrati ne preveč pompoznega: v takih primerih rešuje svetla in zabavna. Dober primer je ljubezen ruskih zvezd za "polformalne", "ironične" in "igrive" obleke za sekularne izhode: na primer, pojav operne pevke Ane Netrebko v majici Jeremyja Scotta s Sponge Bob. Če pa ne upoštevate ekscentričnih pop idolov in estetskih pogledov njihovih stilistov, se večina občinstva luksuznih znamk še vedno resno zaveda. Prodajalci v moskovskem butiku Moschino pravijo, da je bila McDonald'sova ženska kolekcija prodana težko, vendar stalna krila za zvonce v Rusiji vsako leto ustvarijo denar.
"Primerjalno nedavno je ruski trg pomenil samo modo za besedo" moda ". Potrošniki so se zelo resno obnašali in želeli so, da so njihova oblačila povezana z zrelostjo in blaginjo," pravijo predstavniki trga Podium. »V zadnjih letih smo opazili pozitivne spremembe. Vpliv blogerjev in fotografov v uličnem slogu je sprožil nov, zdrav odnos do sebe in drugih, občutek za humor in neposrednost. Opazili smo, da so se ljudje začeli oblačiti naključno, tako kot v otroštvu, v pisane svetle stvari. v tržnici Podium, kopalni plašči z napisom "Bitch" so se raztresli na hrbet v trenutku. Zelo smo veseli, da so ruski potrošniki postali bolj sproščeni do sebe. Moda je resen posel, ki ga ne smemo jemati preveč resno. "
"Nekateri trendi so dobro sprejeti, drugi preprosto ne zaznavajo, to pa je predvsem posledica smisla za humor. Morda pomanjkanje notranje svobode in humorja vpliva samo na dejstvo, da igranje z bolj kompleksnimi kombinacijami ni enostavno za ljudi v Rusiji," pravi ekipa konceptna trgovina "Kuznetsky Most 20", kjer neozbiljne obleke Jacquemus in eksplozivne vrhove Nasir Mazhar, zasnovan za bogato, a svobodno mislečo publiko, visi. "Zaradi razlogov, ki še niso popolnoma razumljivi, se Rusi raje oblečejo v čarobne gozdne vile in izmišljene princese, pa tudi za medicinske sestre, ženske in hipije iz 19. stoletja. Hkrati pa jim je težko pravilno oceniti in nositi šivano obleko v barvah Ashish leopard lepa dekonstruirana stvar istega JW Andersona ali Marques'Almeide. "
Edinstveno ekscentrične stvari v trgovini najbolje prodajajo "ameriške obleke zapornikov" ruske znamke Walk Of Shame in Piers Atkinson klobuke z bleščicami lutk, ki jih je izdelal posebej za 5. obletnico "KM20", kot tudi Mickey Mouse ušesa in mačke s tančico in velikimi cvetovi ter s Hyein Seo z napisi, kot je »Šola mi je razbil življenje«. Toda stvari, ki jih navdihujejo junaki ameriške pop kulture, ne povzročajo toplega odziva. Torej, medtem ko ves svet lovi puloverje s portretom Kanye West in Kim Kardashian, pa tudi »grešno« jakno z vezenim šivilom na Jezusovem obrazu, so v trgovini nedotaknjeni, zlati ščitniki Nasirja Mazarja pa povzročajo hihitanje in šale o poslovodjih in popravilih.
"Glavni cilj vsakega podjetja je zaslužiti denar, povpraševanje pa ustvarja ponudbo. Že več mesecev se ruska blagovna znamka AnyaVanya drži na vrhu naše prodaje, predvsem majice s krimom in jopice s predsednikom in mladičkom. V tem primeru potrošniku damo le tisto, kar želi. Špekulacija je humor in to je moda, ki odseva čas, «pravi Artur Efremov, PR direktor multi-brand Aizel. "Toda ena izmed najljubših blagovnih znamk pevke Rite Ora in holandske mladinske hiše Holland se slabo prodaja. Naredili smo veliko stavo na majice in bombnike s sloganom iz časov seksualne revolucije" My Pussy My Rules ", vendar očitno ruske dekleta niso zelo navdihnjene s progresivnimi idejami. emancipacijo. "
Vsi ti podatki govorijo o stanju humorja v Rusiji in pisateljih komedij ali stand-repertoarja pisateljev. Ruski potrošnik se raztrga zaradi protislovij: ni pripravljen dojemati ekstravagance bleščic in čipk na robu groteske, toda ostanejo priljubljeni zimski čevlji. Culottes za mnoge izgleda kot klovn, in majica s Putinom v vrtnicah ali napis "Vse ženske so kot ženske, in jaz sem boginja" je smešno. Obleka z napisom "Bitch" je drzna in smešna, jakna z Jezusom pa je bogokletno. Majica s polgolimi ženskami je v redu, supervelike pa so nezaslišane. Kljub temu pa samoironija ni tako enostavna, kot se zdi.
Fotografije: Schiaparelli
