Kako so se spremenili standardi videza modela
En sam standard lepote ki v javni družbi prevladujejo javno in neuradno, predvsem zaradi modne industrije in medijev. Modeli, ki so bili vzeti kot standardni pogled na nas s pokrovčkov revij, ki so stali v vrsti na bencinski črpalki, od panoja na tekočih stopnicah, iz pakirnih nogavic in celo iz okna katere koli trgovine z oblačili pod krinko plastične lutke. Vsak dan se naše nezadovoljstvo z našo podobo nepričakovano povečuje: navsezadnje mnogi od nas nikoli ne bodo imeli tako dolgih nog ali ozkih kolkov. Kako se je zgodilo, da je od vse neverjetne raznolikosti človeške lepote le ena zadela »prvi razred«? Razumemo, kako so se spremenile zahteve za izgled ženskega modela in kaj je vplivalo nanj.
V sodobnem inštitutu za slavenske modele so modeli v zgornji liniji, ki utelešajo podobo razkošnega in lahkega življenja: zdi se dovolj, da se rodimo lepi in pridemo na pravo mesto - zdaj pa se šestmestni zneski začnejo preliti v vaš račun in samo hodite po pisti v dragih oblačilih in fotografirate. Prvič, to ni tako (glej "motnje hranjenja", "strašna konkurenca", "naporni modni tedni", "revščina"), in drugič, položaj modelov v hierarhiji modne industrije ni bil vedno popoln. Na začetku 20. stoletja so dekleta, ki so pokazala modne kolekcije, izenačena z marginalnim razredom: ta poklic se je zdel neprimeren za "dostojne" ženske, zato so dekleta iz revnih disfunkcijskih družin vstopila v modele. Imenovali so jih "manekenka" ("model" so bili razstavni vzorci zbirke), ki je očitno dehumanizirala žensko in zmanjšala njeno zaznavo in vlogo na stojalo za oblačila. To je konotacija "prazna lutka s popolnimi razmerji obraza in telesa", ki se bo v industriji nadaljevala vse do sedemdesetih let in v družbi - veliko dlje: od tod prihaja navada zanemarjanja poimenovanja "obešalnikov".
Prvi oblikovalec, ki se je namesto statičnih predstavitev odločil za uporabo modnih razstav, se šteje za londonskega modnega oblikovalca Lucy Duff Gordon. Ona je sama pripeljala modne modele za svojo modno hišo in jim podarila imena, ki so prinesla tudi povezave z duhovnicami ljubezni. Do leta 1910 so skoraj vsi pariški modni oblikovalci obdržali lastne modne modele v osebju, in sicer v dveh kategorijah: nekatere so pokazale zbirke na razstavi, druge zasebnim strankam v ateljeju. Pri tem so se njihove razlike končale. Vsi so imeli pravilne poteze in harmonično postavo, preprosto rečeno, bili so precej po časovnem standardu - dekleta so pogosto sanjala, da bi postala igralka, vendar jih je Hollywood prikazal.
Parametri togega modela niso bili izraženi v centimetrih. Nasprotno, oblikovalci so uporabili modele različnih gradenj, da bi prikazali spremenljivost njihovih modelov. Takrat modeli niso poosebljali nedosegljivega ideala lepote - ravno nasprotno, morali so posnemati razmerja povprečnih kupcev v modi, ne glede na to, ali so pariški aristokrati ali žene ameriškega novega bogastva. Nekateri couturiers, vključno z Jean Patou, so se celo naročili na modne modele iz Amerike, saj so menili, da francoske ženske s takšno podobo ne bi mogle prodati oblačil ameriškim strankam.
20.
V dvajsetih letih 20. stoletja je koncept oblačil, namenjenih oblikovanju telesa in poudarjanju njegovih ovinkov, potisnil žensko v toge stebre korzeta in zamenjal idejo o osvoboditvi in sprostitvi. Zahvaljujoč množičnemu športnemu navdušenju se v modo pojavlja vitka, napeta figura in ravno obris oblek namiguje, da je lepa ženska ženska brez okroglosti. Poleg tega Madeleine Vionne v tem času pravi, da je novi steznik za žensko njeno lastno telo. Oblikovalci razumejo, da novi slogi oblačil najbolje izgledajo na zelo mladih, ne vedno oblikovanih dekletih, zato se poklic modnih modelov mlajši. Vendar je bila ženstvenost pomembna. V drugi polovici dvajsetih so dekleta z odločnim videzom Marion Morehouse in Lee Miller, bodoča muza Man Rayja in vojaškega posebnega dopisnika, postala obrazi emancipirane generacije. Od priljubljenega v 20. vrsti lahkomiselne in osvobojene otroške deklice so se razlikovali v svoji plemeniti zrelosti in maniri.
30-ih
Poznamo zlato obdobje Hollywooda v tridesetih letih prejšnjega stoletja kot obdobje, ki je sprožilo koncept glamurja s kultom žensk, razkošno od snežno belih krznenih plaščev do konic žebljev. Hollywood je predlagal nov, zelo vztrajni ideal lepote - nedostopne dive, kot da brez sprememb, ki prihajajo iz zaslona v resničnost in nazaj. Klasična lepota je v tem trenutku v modi, poudarjena je z dramatičnim videzom: visokimi ličnicami, obokanimi obrvi in globokimi očmi. Vendar pa za modele to desetletje ni bilo najbolj dobičkonosen čas - za snemanje v revijah so vse bolj želeli hollywoodski zvezdniki. V prid so bili modeli, ki oddajajo isti hollywoodski chic: Helen Bennett, ruska lepotica Lyudmila Fedoseeva in Šved Lisa Fonsagrives, ki se imenuje prvi supermodel v zgodovini.
40-50
Svet glamurja je padel na drugo svetovno vojno, kot kristalna vaza, svile in diamante pa je zamenjala diskretna obleka, kot da bi bila iz ramena Ingrid Bergman iz Casablance. Povojno obdobje je neizogibno narekovalo drugačen potek: modni fotografi se v svojem delu znebijo hollywoodskega vdora, zdrav in športen življenjski slog pa postane prevladujoči trend. Modeli še vedno vsebujejo eleganco in brezhibno ženskost, vendar so videti veliko bolj zemeljska bitja kot standardi prejšnjega desetletja. Zgledne lepote druge polovice štiridesetih let prejšnjega stoletja in simbol ideala naravne lepote so bile Betty Tret in Liz Benn.
V tem času se dogaja eden ključnih trenutkov v industriji modeliranja: delitev na vzletno-pristajalno stezo, to je visoka moda, in komercialni modeli - tisti, ki se ne morejo zanesti na naslovnico Voguea ali Harper's Bazaar, tudi z velikim povpraševanjem in honorarji. Po letu 1947 se bodo standardi ženske lepote oblikovali v dobro definiran kanon: visoke prsi, tanek pas, izjemni boki. In tu, seveda, ni bilo brez Christiana Diorja in njegovega koncepta New Looka. Silhueto, ki jo je predlagal Dior, je vodilce modelne industrije deklet s parametri 96-63-94 cm, ki je po današnjih standardih na robu profesionalne primernosti, prinesla - danes s takšnimi količinami deklet pričakujejo samo Victoria's Secret kasting. Toda v 50-ih letih so modeli Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett postali poosebljenost Diorove prefinjene ženstvenosti in novih idealov plemenite lepote.
60-ih
Vendar pa je lepotni standard »po Diorju« določen za kratek čas - natanko pred začetkom novega desetletja. Šestdeseta leta so bila prelomnica, ki je za vedno spremenila dojemanje mode. Če so bile pred tem glavne stranke modnih oblikovalcev odrasle ženske z visokim poreklom in dohodki, potem so v šestdesetih letih, s svojo navdušenostjo za mladinske subkulture, oblikovalci postavili pred dejstvo: od zdaj naprej mladi naročajo glasbo. Vse te bistveno nove A-silhuete in izredno kratka dolžina kril, skupaj s splošnim infantilizmom mode, so zahtevale nove obraze in telesa. To so tanke dekleta z obrazom za lutke: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd in Linda Keith. Njihova pubertetska podoba in fantovska figura sta postali svež požirek po popolni prevladi zrele ženske lepote v duhu femme fatale. Modna industrija 60-ih let je spremenila še eno majhno revolucijo, ki je odpravila mejo med modnimi modeli in modeli fotografij.
70-ih
Potrebno bo še deset let, preden bo poklic modela veljal za resnično prestižno. Leta 1970 dolgujemo pojav supermodelov, s katerim modna industrija nikoli ne bo enaka. S prihodom 70. let so modeli postali eden od simbolov pop kulture, ki se pojavljajo na istem častnem zvitku z znanimi igralkami in pevci. Pri dekletih, ki so postali glavni obrazi modne industrije 70-ih in prihodnjih 80-ih, ni bilo sledi najstniškega infantilizma njihovih predhodnikov. Bile so močne, spektakularne ženske z izrazito spolnostjo in nič manj izrazitimi spolnimi značilnostmi. Čas glamura se je vrnil. Njegovi veleposlaniki so bili Vogueov najljubši in prvi model, ki je podpisal pogodbo s kozmetičnim velikanom Revlonom, Lauren Hutton, in Jerry Hallom, temnočutno muzo Yves Saint Laurent in prihodnjo ženo Davida Bowieja Imana, Marisa Berenson, vnukinja Else Schiaparelli, ki jo je imenoval Saint-Laurent. 70-letnica, Sports Illustrated zvezda Christie Brinkley, pa tudi Dale Haddon in Janice Dickinson.
80-ih
Desetletje aerobike, kemijske mahanje in gamaše so vodili športni Američani Jane Fonda in Cindy Crawford. Glede na video vadnice so bili skladi (in kasneje Crawford) vključeni v vse ženske na planetu in celo nekatere moške. Kult telesa je določil nove ideale in s tem standarde modela. Glavna stvar so bile ženske oblike, učne ure v fitnesu. Modeli so končno oblikovali delitev junakinj moderne kulture, izdelava blagovne znamke iz lastnega imena pa je postala nova tradicija. Od zdaj naprej modeli niso bili dodatki k luksuznim oblikovalskim kolekcijam, temveč voditelji javnega mnenja, ki so bili pripravljeni plačati neverjeten denar za delo: njihovi obrazi in številke so sprožili mehanizem množične prodaje ničesar.
90-ih
Oblikovana pravila so seveda povzročila zlato dobo supermodelov, katerih imena niso bila samo pogovorna in samozadostna, ampak skoraj nominalna: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Domneva se, da za njihovo slavo ni bilo toliko nezemaljske lepote ali sposobnosti poziranja pred kamero (čeprav je to seveda tudi), kot osebnostne moči in karizme - kombinacija šarma, dostojanstva, samozavesti in nekaterih nevsiljivih lastnosti, ki ne puščajo drugih okoli sebe dvomite v svojo ekskluzivnost.
Kult osebnosti v industriji, kjer je 90% udeležencev ostalo neznano, je spremljalo večmilijonsko plačilo (v zgodovino je padlo slavno »Mi ne gremo iz postelje za manj kot 10.000 dolarjev na dan«) in slavo, iz katere traja še naprej. Kmalu se jim je pridružila tudi Kate Moss, ki je bila na prvi pogled povsem izven standarda in se ji je zdelo, da je veliko slabša od svojih kolegov z 170 cm višine in androginskega videza. Tako oster kontrast (čeprav seveda ne le) je »ustrelil«, Kate pa je odprla vrata »heroin chic« - novemu glamurju obdobja grunge in brit-popa, ko je bleda koža, zaspani pogled in dotikalno ključavnice postali razkošje.
00s
Domneva se, da je upad dobe supermodelov povzročil, prvič, nenaklonjenost oblikovalcev, da plačajo najbolj pogojno 10.000 $ za snemanje ali vstop v predstavo. Zato so agencije za modeliranje vse bolj začele ponujati blagovne znamke novih obrazov iz Južne Amerike in Vzhodne Evrope - ta dekleta so zahtevala veliko manj, in na podlagi znanih številk so izgledale sveže in nove. Drugič, do začetka 2000-ih je bila moda zavila proti intelektualcu, brez ognjemetov v duhu Versaceja, in zahtevala je nove obraze, ki ne bi zasenčile zbirke.
Zato se je po eni strani trend na boleče tankem, anoreksičnem tipu deklet z nenavadnimi tujimi obrazi nabrzal na brvi - deloma se zahvaljujemo enemu od ključnih oblikovalcev zgodnjih 2000-ih, Alexanderu McQueenu, od katerega je predstavitev postala ultra moderna. Po drugi strani se začenja razvijati trend k novi spolnosti, na čelu katerih so "angeli" Victoria's Secret. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio se je postopoma vrnila k klasični ženskosti, čeprav je še vedno najbolj iskana v segmentu "perila", kjer se je spolnost stvari tradicionalno podajala skozi spolnost njihovega nosilca.
Na splošno se je izkazalo, da je bilo leto 2000 desetletje, zelo plodno na najrazličnejših vrstah modelnega videza (in zato ženske lepote na splošno). Trendi nekomercialnih modelov, kot so "angeli", so obstajali skupaj z netipično lepoto v osebnosti Darye Verbova in Koko Roshi ter "lutke Tutti Heir" Jemma Warda in Lily Collins so se dobro ujemali z androgino Agence Dane in Frejo Behoi Eriksen. To je bil razcvet modelov androginov poznih 2000-ih, ki bi jih lahko imenovali predhodnik tega, kar vidimo danes na pisti: erozija spolne diferenciacije, neofeminizem in oživitev priljubljene devetdesetletne ideje unisexa - tokrat v duhu Allesandra Micheleja, novega kreativnega direktorja Guccija.
Kaj se dogaja zdaj
Vsak od modelov, priljubljenih na ničli, je nosil svetlo karizmatično naboje - zato je bilo na pisti zelo veliko različnih vrst pogledov. Res je, da so bile manifestacije individualnosti dovoljene le v obraznih potezah, ne pa v obliki figure. Toda številnim modelom generacije Y, ki so bili na vrhuncu zadnjih petih let, je to prikrajšano. Dober primer je fenomen Kendall Jenner, katerega skrivnost uspeha je v poizvedovanju v modni industriji za sosednja dekleta. Oglejte si vrhunske modele zadnjih let od Care Delevingne in Sashe Luss do Jennerja in Binksa Waltona, lastnikov lepih, a ne edinstvenih izgledov (kar nekaterim od njih ne preprečuje, da bi zaslužili 6.500 funtov na dan). Recimo, da se Sasha Luss ni štela za najsvetlejšega modela, dokler se Karl Templer ni slikal z njo in jo prosil, da si pobere lase in da je njen videz bolj neobičajen in prepoznaven. Vendar pa v industriji ni več nujno potrebnih, nove modele med modeli pa hitro utripajo in prav tako hitro izumrejo.
Obstoječi standard se je doslej začel razbijati le pri nekonformističnih oblikovalcih, ki so pripravljeni gledati širše in najeti lastnike izjemnega videza. V zadnjih šestih mesecih je Shantel Brown-Young z vitiligovim sindromom odšel na vzletno-pristajalno stezo pri Ashishu in nastopil v oglaševalskih akcijah Diesel in Desigual. Akcije in na razstavah so se začele pojavljati dekleta in fantje, ki so bili zaposleni na ulicah ali na Instagramu.
Modeli, oblikovalci in sorodna industrija postopoma začenjajo zastopati interese široke palete potrošnikov oblačil: po celem ciklu se je modni svet vrnil tja, kjer se je vse začelo. Malo po malo, zamenjajo modele na razstavah in v oglaševalskih akcijah z ljudmi, ki nimajo »modelnih« parametrov, nam nekako nakazujejo: ja, nimajo vedno popolnih nog, kot večina prebivalcev tega planeta. Vendar pa imajo značaj, osebno zgodovino in individualnost - kar nam ne bo omogočilo, da se spremenimo v množico, tudi če vsi nosimo isto stvar. Navsezadnje, kot vedo kapetan, je očitno, da ne oblačijo, ampak nasproti.
Fotografije: 1 preko Shutterstocka, Wikipedija
