Priljubljene Objave

Izbira Urednika - 2019

Kaj se je zgodilo z visoko modo in kdo jo potrebuje

V Parizu se je končala sezona modnega haute couture Fashion Week, ki se je izkazala za bogato na pomembnih dogodkih. Tu je Marco Dzanini prikazal prvenec za Schiaparellija, Vionnet pa je pokazal linijo de-crochet, ki jo je ustvaril Hussein Shalayan. Tradicionalni akterji na trgu, Chanel in Dior, so prav tako vznemirili naše novice: na svojih oddajah so modeli postali elegantni večerni obleki s copati, kar je precedens za couture. Odločili smo se, da bomo razumeli, kakšna je prava haute couture, kaj se dogaja s to institucijo v 21. stoletju in zakaj jo potrebujejo običajni ljudje.

Na kratko, haute couture je tisto, kar je začelo modo v sedanjem smislu. Izraz je predstavil angleški oblikovalec Charles Frederick Worth, katerega zbirke so sešile v Parizu sredi 19. stoletja. Strog okvir couture pridobil sto let. Leta 1945 se je vplivna francoska organizacija Chambre Syndicale de la Haute Couture odločila, da mora postati nekaj modnih manipulacij. Na primer, odprite svoj atelje v Parizu, najamete vsaj 15 ljudi, ki delajo s polnim delovnim časom, in šivate oblačila za zasebnike z opremo, prav tako pa - kot majhen bonus - pokažite 25 lokov za vsakdanje življenje in večeri v Pariškem tednu visoke mode dvakrat letno . Po branju tega seznama ne boste presenečeni, da je zdaj približno 10 članov Chambre Syndicale de la Haute Couture: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela in drugi. Obstaja več gostujočih oblikovalcev, ki so sledili malo manj strogim pravilom in so lahko vstopili v uradni urnik tedna couture. To so na primer Atelier Versace, Rad Hourani in Viktor & Rolf. Istočasno pa pret-a-porte pokaže dvesto mark - izkaže se, da je haute couture dokaj mrtva. Zanima me, kako majhen bi moral biti seznam udeležencev v Chambre Syndicale de la Haute Couture, da bi bila nevredna moda uradno priznana.

Kdaj se je ta proces začel? V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se začela izdelovati oblačila v tiskanih izdajah. Couturieri, ki so se držali naročil zasebnih strank, so zaprli svoje hiše ali prešli na konfekcijo, čeprav le zato, ker niso mogli vzdržati konkurence v ceni. Do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila večina preostalih blagovnih znamk modele dolga. Potem se je začela sprememba pomena celotnega procesa, ki se dogaja okoli mode, vsebine zaposlenih v ateljeju in predstave. Pred tem je couture določal trende za leto in je bil glavni vir dohodka oblikovalca. Zdaj je težko reči, da je naslednja zbirka Giorgia Armanija Priveja ali Elieja Saaba, posvečena a) 1920; b) vzhod; c) leta 1960 določa vse trende. Kako so obleke s torbami za pas in čevlji Chanel in tattoo oblačila Maison Martin Margiela, ki smo jih videli prejšnji teden? Ponovno ne določajo trendov ali jih uveljavljajo. To je dokončni dokaz, da ulična kultura zdaj prevladuje nad modo. Kar se tiče dohodka, je vse preprosto: konfekcijska oblačila, dodatki in parfumerije dajejo podjetjem veliko več denarja kot 30 ročno šivanih oblek, ki jih porabite za denar, da prikažete toliko kot oglaševalec za slavne.

Haute couture 21. stoletja je namreč zgodba o trženju za velike modne hiše, ki ljudem prinaša pravljico, ki jo je obljubila modna industrija. Spravi vsaj Chanel. Kar se tiče Karl-Lagerfeldovega maksimalizma, se zdi, da ni omejitev: njegove ogorčice se držijo okoli ledene gore, v prostoru, okrašenem pod planetom po apokalipsi, in v gozdu. Vsi gledajo predstavo, od Alexa Chunga in Inés de la Fressange do Lily Allen in Audrey Tautou. Njihove fotografije gledajo na tisoče preprostih deklet - in ne, ne, da, in kupile bodo steklenico dišave št. 5 ali, če so racionalni, vreča ali čevlji. Ista zgodba z oblačili. Obleka iz zbirke Raf Simons za Dior, ki jo je Jennifer Lawrence podarila Oskarjem, je postala del enega najbolj priljubljenih memov leta 2013. Kaj ni najboljša oglaševalska akcija v dneh Instagrama in Facebooka? Kaj lahko rečemo o najbolj tradicionalnem primeru te vrste trženja - znane osebnosti na rdeči preprogi in znane osebnosti v prvi vrsti predstave, ki so na neštetih seznamih najboljših oblečenih v mnenju Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine - to je, .

Seveda je neumno, da se haute couture obravnava tako nedvoumno: navsezadnje pomaga ohranjati tradicije krojenja in obrti, ki so še posebej pomembne v časih, ko so H&M, Topshop in Zara poplavljali dobesedno vse. Zahvaljujoč modi, stari tehniki pridobivajo življenje in ne mirujejo v arhivu Muzeja uporabne umetnosti. V skladu s tiskanimi žigi blagovne znamke, na primer, Givenchy, je potrebno 1-2 tisoč ur, da se ustvari ena obleka visoke mode. In mimogrede, te obleke večinoma ne ustvarjajo redni dekoraterji ali oblikovalci čipk, temveč mojstri iz majhnih starinskih ateljejev, kot je atelje, ki ga okrasijo z L'Ecole Lesage Paris glitter ali atelier s cvetjem in Maison Lemarié perjem. Za tako majhna, stara haute couture podjetja, eden od redkih načinov, da zaposli desetine ljudi in prenese svoje sposobnosti iz generacije v generacijo.

Nemogoče je zagotovo reči, ali haute couture čaka na čudovito prihodnost: raje vidimo nekakšno stagnacijo. Teden visoke mode traja približno tri dni in je napolnjen z 20 predstavami, od katerih je uradno priznanih nekaj več kot polovica: to so predstave zgoraj omenjenih članov Chambre Syndicale de la Haute Couture. Upoštevajte, da predstava Rusije Julije Yanine in Ulyane Sergeenko ni v uradnem urniku, kar pomeni, da ju sindikat visoke mode ne prepozna in obstajajo objektivni razlogi za to. Celo dva ducata oddaj postaneta odličen informacijski kanal: vedno se veliko govori o tednu couture. Da Givenchy zapre couture linijo, se Viktor in Rolf vrne s prvo kolekcijo couture že 15 let. To sezono je bil med najpomembnejšimi dogodki prvi nastop Marca Zaninija pri Schiaparelliju - zelo uspešen, mimogrede - in demikuturalna linija Husseina Shalayana za Vionnet. Težava je v tem, da se teden mode iz visoke mode komajda dopolni z novimi imeni - nadarjenimi mladimi oblikovalci: predraga je, da bi vsebovala modno blagovno znamko. Ne pozabite na primer nizozemke Iris van Herpen: začela se je z oblačili visoke mode, zdaj pa se premika v konfekcijsko obleko. Očitno bo v bližnji prihodnosti predstavitev couturea zaznano kot marketinško orodje. Toda kaj.

FOTOGRAFIJE: Getty Images / Fotobank (4)

Oglejte si video: Your body language may shape who you are. Amy Cuddy (Avgust 2019).

Pustite Komentar