Priljubljene Objave

Izbira Urednika - 2019

Kdo nosi modo in zakaj oživlja stare modne hiše

Govori o primernosti obstoj couture v dobi popularne kulture raste po vsakem Visokem tednu mode v Parizu. Še več, oživljanje ene za drugo modnih hiš, ki so bile nekoč potopljene v pozabo, jih samo segreje. Po obnovljeni Vionnet in Schiaparelliju sta dve drugi častni modni hiši dali priložnost za drugo življenje, ki je za vedno ostalo ponos muzejskih razstav. Gre za Charlesa Jamesa in Paula Poireta, ki sta pred stoletjem spremenila zgodovino kostuma. Jean-Paul Gautier je dodal razloge za pogovor, zaprtje linije prêt-à-porter jeseni in se osredotočil le na couture. Razumemo, zakaj se to zgodi in kdo potrebuje vse to.

Zdi se, da se lahko sodobni modi s svojo demokracijo in močno pristranskostjo do ulične kulture zgodi še nekaj nepričakovanega kot vrnitev k osnovam, to je couture. Danes se blagovne znamke, zlasti šport, zavzemajo za razumno porabo materialov, kupci v času težkih razmer na svetu in kriza so nagnjeni k gospodarstvu in Foxmereju. Couture vključuje tudi desetine metrov neprimerno dragih tkanin, kilogramov dekoracije, nepraktičnih modelov, tisoč ur ročnega dela - vse zaradi ene obleke. Vendar pa je šele v zadnjih šestih mesecih postalo znano, da se bosta kmalu vrnila še dva modna hiš. Najprej v maju, po letnem plesu inštituta za kostum pri Metropolitanskem muzeju, tokrat posvečenemu glavnemu ameriškemu couturierju Charlesu Jamesu, so postali znani načrti za oživitev njegove blagovne znamke. Filmski mogul Harvey Weinstein je prevzel finančno odgovornost za vstajenje mrtvih, njegova žena Georgina Chapman (honorarna oblikovalka Marchesa) in njen brat Edward sta prevzela vodenje oblikovalske ekipe. Še pred enim tednom se je novice razširila prek interneta: francoski poslovnež Arnaud de Lummen, trenutni lastnik Paula Poireta, postavi podjetje na dražbo, ki se bo končala 28. novembra. Hiša, ki ima več kot stoletno zgodovino, bi zato morala iti v nove roke in po optimističnem scenariju najti drugo življenje.

Ko se je Jennifer Lawrence januarja 2013 pojavila na Zlati globusi, so jo vprašali, kakšno obleko nosi. Jennifer je odgovorila: "To je couture Christian Dior. Nimam pojma, kaj to pomeni, vendar sem moral odgovoriti na ta način." Mimogrede, to je bila obleka iz prvenecne zbirke Raf Simonsa za Dior. Zaskrbljenost je jasna: kaj je smisel za podjetja, da porabijo ogromne zneske denarja za prikazovanje kolekcij visoke mode, od česar bo dobiček v najboljšem primeru 10%? Kdo bo kupil obleke po ceni 20.000 evrov ali več? Kljub temu ima sodoben mostič odskočna deska. Čeprav majhna. Danes je na svetu nekaj več kot 2.000 strank iz visoke mode, večinoma z Bližnjega vzhoda, Kitajske in Rusije.

Razkošno dekoriranje in vezenje v duhu Art Decoa lahko vsaj diverzificira celotno sliko s prevlado minimalizma, športa in normore.

Jasno je, da zaradi njih nobena hiša ne bo odšla daleč finančno. Couture pa je danes večinoma slikovna zgodba, katere cilj je ohraniti glamurozno zgodovinsko okolje okoli blagovne znamke. Vse te igre za demokratizacijo v obliki couture superge in kolekcije "Bathhouse" Viktor & Rolf so le načini, da se stresajo stare modne mode. Couture so "pretepali" s kolekcijami prêt-à-porter, parfumi in dodatki, in tu je v rokah podjetnikov, da igrajo ime, ki ga vsi poznajo, čeprav se je pred pol stoletja začela najnovejša zbirka pod znamko - na primer Paul Poiret ali Charles James.

To shemo je prevzel Schiaparelli in zdaj, leto dni po prvi zbirki Marca Zaninija, bo blagovna znamka izdelovala parfum, nato pa boste videli prêt-à-porter. Podjetniki, v katerih roke so podjetja z dolgo zgodovino, upravičeno pričakujejo, da bo dobro znano ime pritegnilo ne samo pozornost javnosti, ampak tudi denar. Prvič, seveda, morate delati na sliki, to je, sprostiti nekaj haute couture kolekcij, čeprav bo vredno visokih stroškov. Ampak potem bo ponovno ustvarjena podoba hiše več kot delovala v nasprotni smeri.

Postavlja se vprašanje, kako pomembne so danes te znamke, vsaj z vidnega vidika? Malo je verjetno, da bodo Charles Jamesovi stezniki in ogromni crinolini videti primerni. Toda novoustanovljena blagovna znamka bi lahko delovala z absolutno ženskostjo in postala pevka klasične lepote, kjer je s smrtjo Oscara de la Renta izšla v modni hierarhiji.

"Poiret spada v kategorijo oblikovalcev, katerih kreacije nikoli niso videti zastarele. Še posebej ob upoštevanju, kako sta umetnost in moda prepleteni danes, lahko z gotovostjo rečem, da je zdaj čas, da se Paul Poiret vrne v hišo," je komentiral Arnaud de Lummen. Paul Poiret je v svojem času ponudil veliko revolucionarnih idej: od bolj svobodnih neposrednih silhuet do stvari, ki jih je navdihovala estetika Vzhoda, ki so postavile modo za orientalizem in strast do »kumarice« (paisley). Seveda bo danes takšen revolucionar vznemirljiv nasmeh. Vendar pa lahko razkošen dekor in vezenje v duhu Art Deca Paula Poireta vsaj razveji celotno sliko s svojo prevlado minimalizma, športa in norkorja.

Druge couture hiše na začetku 20. stoletja se prav tako ne morejo pohvaliti z enostavno usodo, vendar so se pred našimi očmi vrnile, in to zelo uspešno, v roke nadarjenih podjetnikov in oblikovalcev. Vionnet je bil postavljen na noge Gogha Ashkenazija in Husseina Chalayana, Schiaparellija - nadarjenega oblikovalca Marca Zaninija (upajmo, da so poročila o njegovem odhodu samo govorice) in Diego Della Valle, vodja Todove skupine, ki je danes lastnica hiše. Povratek in nove zbirke Schiaparellija in Vionneta spremljata intenzivno navdušenje. Na primer, zbirke Schiaparelli danes izgledajo kot dihanje svežega zraka in v njih ni namigov o anahronizmu. "Cilj Schiaparellijevega preporoda je ponuditi sodobno blagovno znamko, ki bo poosebljala sanje, umetnost in prefinjenost v eni steklenici," je dejal Diego Della Valle na predvečer ponovnega zagona hiše leta 2012. "Ne bi smel biti vpleten v neskončno raso dobička in prodaje, dovolj je samo sliko. "

Očitno je, da je »samo slika« zdaj dovolj za Jean-Paula Gautierja, ki je pokazal svojo poslovno zbirko prêt-à-porter na pariškem modnem tednu pomlad-poletje 2015. Od zdaj naprej se bo ukvarjal samo s couture in kot finančna zračna blazina ima linijo parfumov. "Rad delam na kolekcijah visoke mode, ker lahko ustvarim in izrazim okus v njih. Poleg tega imam svobodo, da eksperimentiram," je dejal Gauthier v nedavnem intervjuju. "Misli o tem, kako narediti stvari komercialno uspešne , zatirali so me in niso pustili ustvarjalne svobode. Preprosto nisem imel časa in moči, da bi resnično ustvaril. "

Zgodovina Loewe je odličen primer, kako vam neuspeh po vseh zakonih logike končno omogoča, da zadete jackpot

 

Vendar pa oživljanje nekaterih hiš, kot sta Carven, Balmain ali Rochas, običajno ne poteka brez visoke mode. Mladi in napredni ustvarjalni direktorji so jim pomagali, da so se vrnili v mainstream industrije, in čeprav te blagovne znamke danes nimajo veliko opraviti s svojimi ustanovitelji in couture, je njihov komercialni uspeh očiten. Eden najbolj presenetljivih primerov je obetavno sodelovanje častitljive hiše Loewe z britanskim genijem Jonathanom Andersonom. Na splošno je zgodba Loewe zelo radovedna, na nek način celo izjemna.

Blagovna znamka oblačil je zrasla iz zadruge usnjenih obrtnikov, ki je bila ustanovljena leta 1846 v Madridu. Po 26 letih je postal vodja nemškega mojstra za usnjene zadeve Enrique Loeve Rossberg - dal je ime svojega podjetja. Do druge polovice 20. stoletja se je Loewe ukvarjal s proizvodnjo izključno usnjenih izdelkov, do leta 1965 pa je bila predstavljena prva zbirka prêt-à-porter. Loewe je čakal na resne spremembe leta 1996 - blagovna znamka je kupila enega največjih modnih konglomeratov LVMH in začela oblikovati novo blagovno znamko trendsetterjev. Res je, da ni popolnoma uspešen: mladi kreativni režiser Narciso Rodriguez, ki je nekaj let delal pri Loewe, je delal na lastnih zbirkah. Pod vodstvom Joseja Enriqueja Onye je Loewe začel trpeti izgube, naslednji vodja hiše - nadarjen, a ne zelo sodoben Stuart Weavers - se je sčasoma preselil v trenerja.

Tukaj je LVMH naredil nepričakovan napad - imenovali so enega izmed najbolj nekomercialnih britanskih oblikovalcev Jonathana Andersona (čigar lastna blagovna znamka LVMH je kupila v svojem paketu tik pred tem), ki je bil imenovan za vodjo kreativne ekipe super konzervativne hiše Loewe, iz katere so že bili pretreseni. Prve dve zbirki, ki sta izšli iz njegove roke (moški in ženski), sta bili v novi sezoni, če ne najzanimivejši, potem zagotovo dosegli top-5. Da, Loewe je odličen primer, kako na prvi pogled neuspeh vseh zakonov logike, odločitev na koncu vam omogoča, da zadeti jackpot.

Še en dober primer ponovnega zagona je Pringle of Scotland. Blagovna znamka, ki jo je leta 1815 ustanovil Robert Pringle, specializiran izključno za izdelavo nogavic in spodnjega perila iz volne. V zadnjih dvajsetih letih se je radikalno spremenila in je nenadoma postala modna. Hkrati pa je do začetka 2000-ih let prejšnjega stoletja družba izgubila skoraj stoletno pozabo in je veljala za blagovno znamko »za upokojence«. Novo vodstvo je spremenilo koncept in strategijo, misijo o oživljanju pa zaupal oblikovalec Alistair Carr. Nedavno je Carr nadaljeval z novim umetniškim direktorjem Massimom Nicosiom, ki je prvič nastopil v sezoni pomlad-poletje 2014. V 19. stoletju je bil dosežek Škotske Pringle ustvarjanje vzorca diamantnega diamanta in izum dvojnega sklopa, danes so to eksperimenti s 3D tiskanjem. z znanstvenikom in inženirjem Richardom Beckettom, razvoj tehnološke pletenine (teksturirane, valovite, rebraste), perforirane merino volne, mehke kot kašmir, najlon.

Nostalgija je stanje, v katerem je modni svet podvržen majhni meri. Vsaka priložnost, da osebno vidimo obdobje pol stoletja ali več, povzroča razburjenje. Ne glede na to, koliko govora je o neprofitnosti couture, se nekaj zahvalimo tistim, ki se zavežejo, da bodo oživili hiše iz preteklosti. Vsaka od hiš je stran v zgodovini mode, ki je nepreklicno obrnjena in pozabljena sčasoma, ko znamka preneha delovati. Dediščina muzejev in zasebnih arhivov je odlična za ozek krog zainteresiranih in strokovnih ljudi. Za večino, moda je nekaj, kar deluje tukaj in zdaj. Vendar je skozi zgodovino in mojstrsko delo z arhivi lažje videti sedanjost in prebrati trende. Če oblikovanje posodobljenih blagovnih znamk postane čistejše - je minimalizem očitno v modi, če je preprostejši - udobje, če je avantgardna - zvonček - čas za razrešitev. Zdaj smo priča neverjetnemu in redkomu ponovnemu rojstvu ducata pozabljenih znamk; trenutek, ko zgodba postane oprijemljiva in se je vsekakor vredno spomniti.

Fotografije: Metropolitanski muzej umetnosti, Loewe, Schiaparelli

Oglejte si video: Diğer canlılarla ne kadar anlaşabiliriz? Canlılık İlişkileri - Etkileşim #2 (September 2019).

Pustite Komentar