Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg o tem, kako narediti neodvisno modno revijo

DIPLOMAC CENTRALNEGA SVETEGA MARTINSA IN KRALJEVSKEGA KOLEGIJA UMETNOSTIrojen na Švedskem, Anya Aronovski-Kronberg - morda ena najpomembnejših osebnosti modernega neodvisnega modnega novinarstva. Njena revija Vestoj (prebrala "Veda", prevedena iz esperanta kot "oblačila"), objavljena pod okriljem London College of Fashion, meni modo v kontekstu svetovne kulture; To je platforma za razprave med teoretičarji in praktiki, kjer pisce ne pritegnejo samo predstavniki modne industrije, temveč tudi muzejsko osebje, industrijski oblikovalci, sociologi in raziskovalci z različnih področij. Omeniti velja, da v Vestoj ni oglaševanja: publikacija ima papirnato različico, ki izhaja enkrat letno, in spletna stran.

Anya je prišla v Moskvo, kjer je predavala na forumu BE-IN OPEN nove modne industrije. Anya me sreča v kavarni ne sama - v svoji roki ima hčerko Calisto, ki obupno prosi za hrano. »V Moskvi je všeč, zdaj je zelo utrujena in lačna, ker smo ves dan na poti,« pojasnjuje novinar. Mož Anje David sedi poleg nje - v šali ga imenuje »sivi kardinal«, ker se včasih obrne k njemu za nasvet. David je po poklicu arhitekt in ga pogosto organizira na dogodkih Vestoj. Ko je Calisto pojedel in zaspal v maminih rokah, začnemo pogovor.

O Moskvi

Odločitev o odhodu v Moskvo je bila spontana: skoraj nisem vedel o tem mestu, toda ko sem bil povabljen na predavanje, sem se takoj dogovoril - iz radovednosti. Na koncu smo prišli z vso družino: mene, Davida in hčerko Calisto. To potovanje je uvodni izlet, do sedaj smo videli le nekaj velikih trgovin: TsUM, KM20, GUM - ta me je še posebej navdušil s svojo lestvico. Najprej sem želel izvedeti več o stanju moderne ruske mode, ugotoviti, ali lokalni oblikovalci želijo vstopiti na mednarodni trg ali se nameravajo tukaj razvijati.

O ozadju in Vestoj

Diplomiral sem na šoli za likovno umetnost Central Saint Martins v Londonu, nato pa sem se odpravil na magistraturo zgodovine oblikovanja na Royal College of Art. Zanimivo je bilo pogledati modno industrijo v kontekstu filozofije, sociologije in antropologije - kmalu sem spoznal, da je v ta namen celotna disciplina in akademska skupnost, ki se ukvarja samo s tem. Po študiju sem dobil mesto urednika pri Acne Paper, vendar sem po nekaj letih spoznal, da je čas za nadaljevanje. Acne Paper je bila zamisel Thomasa Perssona (glavni urednik - Ed.) in john johansson(ustvarjalni direktor. - Ed.) - ko delate v tej izdaji, začnete razumeti, da morate izpolniti koncept in pričakovanja njegovih ustvarjalcev.

V tistem trenutku sem že želel narediti nekaj svojega, da bi našel svojo nišo. Pogosto sem se spraševal, kako bi bilo mogoče združiti teoretične in praktične pristope k modi - tako se je pojavil Vestoj. Enostavno je bilo najti avtorje - v znanstveni skupnosti je veliko tistih, ki želijo preseči akademsko skupnost in objavljati dela v lepi reviji. Bilo je veliko težje najti pravi ton. Nisem želela, da bi znanstveniki uporabili druge, nerazumljive izraze: Vestoj seveda ni glavna publikacija, vendar sem želel, da je revija razumljiva ne samo za akademsko občinstvo. Vedno uporabljam lahek zlog in humor, da ga ljudje zanimajo za branje, izberem veliko ilustracij in delim obsežne besedila v bloke.

Poleg tega se skušam spomniti, da vsi bralci ne vedo, na primer, kdo je Michel Foucault, zato bo vsako ime in izraz v Vestoj zagotovo imelo razlago. Bistvo mojega dnevnika je, da predstavim teorijo tistih, ki o njej ne vedo skoraj nič, in ne, da bi se ljudje počutili neumne. Prav tako poskušam pritegniti kot avtorje industrijske strokovnjake, ki bi lahko kritično pisali o svojem delu. Mimogrede, jaz sam sebe vidim kot del industrije in ne kot znanstvenika, čeprav sem še vedno raziskovalni asistent na London College of Fashion.

O avtentičnosti

Za vsako številko izberem temo, ki jo vodim izključno moja intuicija. Ne vem, kako jasna je moja logika za ostalo, ampak vsaka nova tema sledi na svoj način od starega in nam omogoča, da pogledamo modo iz novega zornega kota. Lajtmotiv prejšnjih vprašanj so bili moškost, sram, moč. Nova splošna ideja je kapital, vendar še nisem imel časa razmišljati o načrtu za sprostitev: medtem ko sem na porodniškem dopustu.

Tema aktualne izdaje je avtentičnost. Neprestano vidim, kako modni prodajalci uporabljajo izraze "izdelava", "ročno izdelana", "zapuščina" in druge besede, ki se neposredno nanašajo na pojem pristnosti. Toda kaj jih motivira, da temu pripisujejo tak pomen? Kakorkoli že, ali je mogoče biti modno avtentičen ali pa takšna stvar ne obstaja več? Z vidika industrije je avtentični oblikovalec tisti, ki najbolje razume kode podrejene znamke, moda pa se nenehno spreminja, koncepti pa so z njo. Zato sem se odločil, da bralce spodbudi k razmišljanju o pomenu te besede v našem času. Za to sem uporabil različne formate: prozo, poezija, zgodovinski in znanstveni eseji, fotografija in drugi - vsi članki so absolutno neprecenljivi.

O poštenosti v modnem novinarstvu

Moj primer je prej izjema kot pravilo. Po eni strani v Vestoju ni oglaševanja, zato mi ni treba pisati pohval za blagovne znamke, da bi me ljubile, to daje določeno svobodo. Po drugi strani pa ne želim postati outsider v industriji. Za razliko od znanstvenikov, ki lahko obravnavajo katerokoli temo brez strahu, da bi izgubili lokacijo kolegov, je pomembno, da ne izgubim dostopa do ljudi. To je nekakšen ples z močjo: čeprav za objavo Vestoja ne potrebujem denarja, želim biti del tega kroga, da bo moje delo ostalo relevantno. Zato se včasih dotaknem tudi tistih, ki bi jih zanimalo širše občinstvo - na primer, intervju z glavnimi oblikovalci, čeprav bi lahko govorila le o majhnih neodvisnih blagovnih znamkah.

Naša glavna razlika, na primer, od Voguea, je, da poskušam intervjuvanca potisniti na kritično oceno njegovega dela. Ampak včasih morate vključiti samocenzuro - na primer, v tistih primerih, ko vem, da lahko moj sogovornik obžaluje, kar je povedal. Potem ugotovim, kako pomembno je to besedilo za članek in ali je vredno ustvariti sovražnike zase. Na neki točki vsak modni novinar sam odloči, ali se bo zatekel k samocenzuri ali ne. Na koncu nismo novinarji - smo pripovedovalci zgodb, kar pomeni, da vsakdo izbere pripoved zgodovine. Ali je to lahko pošteno novinarstvo? Hkrati pa nikoli ne bi promoviral nekoga izdelka - nisem novinarski ataše.

O Lucindi Chambers

Vedel sem, da bo zgodba o Lucindi Chambers spodbudila industrijo, vendar si nisem mogla niti predstavljati, kako močna je(Lucinda Chambers je nekdanja modna direktorica britanskega Voguea. Bila je prisiljena zapustiti publikacijo julija 2017, potem pa je Vestoja dala iskren intervju, v katerem je slišala prave razloge za njeno odpustitev. Condé Nast, intervju se je na spletnem mestu pojavil šele naslednji dan, zdaj pa v urejeni različici - Ed.). V tistem trenutku sem mislil, da je Lucinda pravkar izrekala dobro znana dejstva vsem - tisto, kar je šepetala ob strani, vendar ni javno govorila. Takoj po objavi sem prejel pismo Condé Nast, ki je zahteval, da izbrišem intervju. Bilo je že konec delovnega dne, bil sem na izgubi in nisem imel časa, da bi se posvetoval z odvetniki, zato sem se odločil, da bo lažje narediti koncesijo.

Ne bom skrivala, da sem bila v tistem trenutku strašno prestrašena. To ni bilo ideološko vprašanje, ki bi bilo pred mano, ampak praktično vprašanje: koliko časa bo porabljenega na sodiščih, koliko denarja bo potrebno, in tako naprej. Naslednje jutro sem prejel novo pismo - tokrat so predstavniki Condé Nast zapisali, da je vse v redu in da lahko gradivo na spletnem mestu pustim, če popravim nekaj formulacij. Prvič, tiste, ki so se nanašale na okoliščine, v katerih je Lucinda Chambers zapustila založniško hišo. Beseda "odpust" je bila bolj čustvena kot resnična, medtem ko je Condé Nast vztrajala, da je podjetje izpolnilo potrebne postopke. Lucindo je mogoče razumeti, ampak tudi založništvo: bilo je pomembno, da so sporočili, da se vse dogaja po pravilih. Imel sem malo časa za razmislek, vendar sem se strinjal, ker sem vedel, da bo splošno sporočilo tega članka še vedno ostalo isto. Gradivo ni bilo na spletnem mestu le eno noč, vendar je njegovo izginotje povzročilo še večji odmev. Condé Nast je bilo povsem nedonosno, medtem ko je bilo to dobro zame - po tem so vsi začeli govoriti o Vestoj.

Ta situacija me je zelo naučila. Ko sem prvič začel delati na Vestoj, sem mislil, da so velike korporacije zle. Sčasoma sem spoznal, da je to preveč poenostavljen pristop. Seveda, ko se je zgodba o Lucindi odvijala, me je strašno razburil pritisk velikega podjetja. Zdaj sem prišel do zaključka, da je to le stvar perspektive in dnevnega reda - vsaka ima svojo. In čeprav je bilo stališče Condé Nasta v nasprotju z mojim mnenjem, je bilo to samo njihov program, in kot novinar sem moral ostati objektiven.

O papirnih revijah in dogodkih v živo

Ker sem založnik in glavni urednik Vestoja, ne skrbim za prihodnost papirne stiskalnice. Vem, da imam svojo nišo in moje bralce, ki so pripravljeni kupiti revijo, večinoma industrijske strokovnjake in mnenjske voditelje. Vestoj izhaja enkrat letno, zato se trudim, da bi bila publikacija lepa, prijetna na otip, da jo lahko ponosno shranimo na polici med knjigami in jo z veseljem ponovno preberemo. Takšne revije zahtevajo več pozornosti, spletna izdaja pa je še vedno hitra. Na primer, če bi se odločil, da bom v časopisu Vestoj natisnil intervju z Lucindo, bi že zdavnaj izgubil pomen. Na spletišču iščem nove avtorje - najpogosteje so to mladi novinarji, ki še nimajo toliko izkušenj. Kar se tiče socialnih omrežij, do sedaj v njih ne vidim veliko smisla - navsezadnje sem iz druge generacije; čeprav je morda celo stvar, da v njih ne porabim dovolj časa.

Kar me najbolj zanima, so živi dogodki - čudovita stara šolska oblika. Predvsem mi je všeč dejstvo, da je ravno nasprotno od digitalnega, ki je danes zajel vse. Uživam v pravih srečanjih, komunikaciji, rad vidim človeška čustva - tu in zdaj. Nekoč sem celo veto na uporabo naprav na dogodku - to je bilo samo potrebno, ker je bilo vse v bistvu, da bi ljudi vključili v to, kar se je dogajalo, v zgodovino govornikov. Vestojski dogodki imajo svojo filozofijo: biti morajo prisotni. In če nekdo ne more priti, potem nič strašnega, bo naslednjič.

Moja najljubša oblika je, ko udeleženci pripovedujejo zgodbe o stvareh, s katerimi imajo posebne spomine. Predvsem se spomnim dogodka PS1, ki smo ga David in jaz delala v muzeju MoMA v New Yorku. Na splošno je David moj sivi kardinal, mi daje dobre nasvete in skupaj delamo veliko dogodkov. Ukvarjam se s komunikacijami in on je set-design. Ta dogodek je bil razlog za ponovno sodelovanje v tujem mestu, vendar z neverjetnimi zvočniki in znanim formatom. Imamo zelo mešano ekipo: oblikovalca Dapper Dan, modela Pat Cleveland, kostumografijo za serijo Seks in mesto Patricia Field, oblikovalca Mary McFadden, pisatelja in prvega urednika Intervjuja Glenna O'Briena in urednika Voguea Candy Pratts Price. Vsak udeleženec je pripovedoval zgodbo o najljubši stvari v kontekstu obdobja in regije. To je bila nekakšna turneja po New Yorku skozi čas: Patricia Field je govorila o Queensih 50-ih, Dapper Dan - o Harlemu 80-ih in tako naprej.

Veliko zgodb je bilo zelo osebnih, ljudje so delili svoje skrivnosti. To je veliko lažje, če vas posluša le nekaj ljudi - nazaj na temo prepovedi naprav. Le malo ljudi želi izliti svoje duše, ko dvajset ljudi sedi pred vami s kamerami. To je zmedeno. Želel sem, da poslušalci ne bodo moteni s streljanjem, ampak da bodo popolnoma potopljeni v zgodbe, da jih bodo čutili. Toliko krat sem bil na dogodkih, za katere se je zdelo, da so urejeni samo zato, da bi naredili lepe fotografije in video posnetke, nato pa se pokazali svojim prijateljem. Tam se vam zdi, da ste član množice, vendar niste plačani za to. Načrtujem več takšnih srečanj: bolje je videti in slišati osebno, kot gledati fotoreportaže.

O nasvetih za mlade novinarje

Glavna stvar, ki jo lahko svetujem mladim novinarjem, je biti potrpežljiv in ne čakati na hitre rezultate. Torej boste manj razburjeni. Vestoj je stvar mojega življenja, bolj umetniški projekt kot le revija. Svoje delo jemljem v srce in vem, da bom to storil, ne glede na to, kaj se bo zgodilo - ne glede na to, koliko denarja imam in ali obstaja financiranje. Zato želim, da mladi novinarji najdejo svoje mesto in samozavestno opravijo svoje delo, ne glede na to, kako priljubljeno in nepriljubljeno je.

Fotografije: Getty Images (1), Razpisne knjige

Oglejte si video: What About? Vestoj Podcast (April 2024).