Priljubljene Objave

Izbira Urednika - 2020

Metamodernizem v modi: kaj je in zakaj o tem vsi govorijo

"Ironija deluje brezhibno, ko se moramo nasmejati. Lahko pa tudi povzroči bolečino, saj je z uporabo takšnega orodja enostavno zastaviti najbolj neprijetna vprašanja. Mislim, da je moja glavna naloga, da poskušam najti tisto črto, ki ločuje občutljivo ironijo od ostrega sarkazma. «Ta brezplačni citat iz intervjuja Demnyja Gvasalia, ki ga je dal modnemu medijskemu viru Vestoj v decembru 2017, precej natančno pripoveduje ključno sporočilo metamodernizma - koncept, ki je prišel do postmoderne spremembe.

V Manifestu metamodernizma, ki je leta 2011 naredil izraz del medijskih medijev, je britanska zasluga in britanski umetnik in soavtor umetniških projektov Shayi Labaaf Luke Turner pojasnil, da je družba, utrujena od postmodernega nihilizma in nihilizma, sprejela pot do »razsvetljene naivnosti in pragmatičnega nihilizma ter postmodernega nihilizma in pragmatične naivnosti in pragmatizma. .

Tako kot postmoderna se tudi metamoderna označuje na razbitinah zgodovinske dediščine in se strinja z izjavo, da je bilo v preteklosti ustvarjeno vse najboljše na področju umetnosti (vključno z modo). Če pa postmodernistična metoda temelji na uničenju in zlonamerni posmehu, je metamodernizem značilna predvsem za empatijo in skrbno reinterpretacijo »starih oporok«.

V zvezi z modo se je opredelitev "metamodernista" prvič uporabila v povezavi z oglaševalsko kampanjo Prada jesensko-zimske sezone 2015/16. »Elegantno in ironično petje metamodernistične ženskosti,« so mediji zapisali o fotografijah Stephena Meisela, ki prikazujejo modele v stvareh, ki so si jih sposodili iz omare zgledne Stepfordove žene. Hkrati pa kljub očitnim retrovibom na okvirjih ni niti ene sledi posmeha ali hipertrofične komičnosti: to ni zlobna risanka ali parodija, temveč elegijski foto-refleksija o zgodovini ženskega vprašanja z vidika sodobnega človeka.

"Okusi se razlikujejo." "Vse je relativno." "Ne obstajajo objektivne definicije lepote in pošasti, svete in bogokletne." "Ni absolutne pravice ali napake." "Za lubenico in komu je prašičja hrustljava." Približno takšni kriki, podobni plakatom, bi spremljalo namišljeno predstavitev adeptov metamodernizma. In dlje je bolj očitno, da moda v svoji dobi postane dominantna oblika umetnosti, glavni modni metamodernisti pa so kreativni direktor Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia in kreativni direktor Gucci Alessandro Michele.

Ustvarjalnost vsakega od njih je razširjena rekonstrukcija že obstoječe estetike: Demna daje remiksom Margheli in Alessandru - zmes na renesančni temi. Dogodki in medijski konteksti, ki se oblikujejo okoli sponzoriranih blagovnih znamk Gvasalia in Michele, so včasih pomembnejši od samih stvari, ki krasijo dragoceno oznako: ali je to zbirka memov Gucci ali pop-up trgovina s ponaredki ponaredkov Vetements (samo mislim) Uradna ponaredek v Seulu - ti Pojavi bodo zagotovo vključeni v učbenik modne zgodovine kot referenčne vzorce metamodernega modnega marketinga. Junaki novega časa so prišli iz konfliktnih situacij, pri čemer so upoštevali vse kanone zelo pragmatičnega idealizma, o katerem je v svojem manifestu zapisal Luka Turner.

Na primer, pred šestimi meseci je izbruhnil škandal, katerega vzrok je očitno zadolževanje iz dediščine legendarnega Harlemovega krojača Dapperja v križarjenje Gucci. In zdaj, maja 2018, izide Depperjeva zbirka kapsul za Gucci in Dan s svojo edinstveno ustvarjalno vizijo postane sestavni del blagovne znamke. Kulturna prisvojitev pride na novo raven: sposojamo, vendar skrbno, s spoštovanjem, občudujemo in občudujemo, namesto da kričimo in posmehujemo, kot v postmoderni dobi.

Najbolj živahna ilustracija modne metamodernizma je zanimanje za rekonstruirane denim in starinske obraze, ki so v zadnjih nekaj letih postali predmet intenzivnega modnega lova. In seveda, to je Gvasalia, kot del njegovega dela na Vetements - ki ni sanjal o teh kavbojkah, ki so bile preoblikovane v nove sloge z odprtimi žepi - je prav tako imelo roke pri popularizaciji tega pojava.

Demne in Alessandro imata še eno zanimivo značilnost: nikoli ni jasno - ali so vsi resni ali pa so neumni. Vendar je ta ambivalenten občutek značilen tudi za delovanje drugih svetlih metamodernistov, ki delajo v sosednjih smereh: Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf s statusom modne ikone in umetniške dejavnosti ali Kanye West v vseh svojih vlogah.

Dejstvo je, da po istih postulatih metamodernizma ni jasne razlike med "resno" in "šaljivo", vsi pomeni in nameni se hkrati berejo in tako resnični, kot ironični, nasproti in kot sorodni. Shia je najbolj modna, ravno zato, ker se sploh ne trudi biti modna. Balenciaga torba, ki posnema paket Ikea, ne izgleda kot posmeh prepričanemu fašistu, ker ga je Gvasalia izumil predvsem kot funkcionalni pripomoček, ki se dobro ujema z modernim mestnim okoljem.

»Čeprav je Vetements že obstajala kot resna znamka, sem še vedno imela veliko priložnost, da se družim,« je dejal Demna v omenjenem intervjuju. »Skoraj vedno sem nosil uniformirane policiste, ne zaradi poguma, ampak preprosto zato, ker so taka oblačila odprla vsa vrata Lahko bi šel v kateri koli klub in na katerokoli zabavo. Nikoli nisem stal v vrsti in nikoli nisem plačal vstopnine.

Običajno je slišati, kako se privrženci starega, "pravega" moda pred-romunskih časov pritožujejo, da oblikovalci-ustvarjalci niso več zelo cenjeni, delajo na zbirkah kot stilisti. Dejansko modne znamke danes večinoma ne prodajajo določenih stvari, ampak vzdušje, duh in vpletenost. Toda ta estetski relativizem se prav tako izkaže za dokaj jasen označevalec metamodernizma: pritožba na osebne, čutne oblike javnega mnenja in potrošniške raziskave je veliko učinkovitejša od objektivnih dejstev in materialnih objektov.

Tiha marketinška revolucija, ki jo je pod vodstvom Raf Simonsa izvedla blagovna znamka Calvin Klein 205W39NYC, je zelo razkrita. Na slikah kampanje za sezono jesen / zima 2017/18, skupaj s stvarmi iz nove, objavljene zbirke, se pojavljajo, čeprav v daljavi, v ozadju stvari iz prejšnje. Ta brez primere in iz neznanega razloga ostane skoraj neopažena tehnika precej izčrpno dokumentira naslednjo stopnjo razvoja modnega marketinga: ponovno (ne zamenjati z letnikom) uradno postane pomembna komponenta metamodernistične mode in v iskanju najnovejših stvari trenutnega trenutka bomo morali kopati ne toliko. dolgim ​​arhivom Prade, Helmuta Langa ali Martina Margiele.

Neologomanija, erozija spola v modi in njena pornifikacija, uničenje inštituta razkošja in razkošja, hegemonija uličnega stila in fenomen instamodela v nasprotju s kultnimi supermodeli devetdesetih, demokratizacija političnega sloga - se dotaknite vseh vidikov in razlik v manifestaciji metamodernizma v moderni modi. bo uspelo. In ta modna revija se nadaljuje.

Fotografije: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein

Oglejte si video: Zlata Filipović o tem, zakaj je pomembno govoriti in pisati o razlikah (April 2020).

Pustite Komentar