Trendi v letu 2013, ki v letu 2014 ne bodo izginili
Celo leto ekipa Wonderzine analizira modne trende, pove, kako jih uporabiti za življenje in kje kupiti stvari, ki najbolje odražajo te trende. Seveda so mnogi med njimi precej moteči, nekateri pa želijo ostati v garderobi skoraj vedno. Danes smo našteli 13 trendov iz leta 2013, ki bodo v letu 2014 ostala povpraševanje.
Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja vsi nosijo tuxedo: Bianca Perez Morena de Macias se v njem poroči z Mickom Jaggerjem, Helmut Newton pa fotografira Vibekeja Knudsena in Charlotte Rampling v smokingih za Vogue. Kako nositi smoking v 2000-ih, Stella McCartney in Phoebe Faylo so pokazali z zgledom: za njih je postal uniforma, ko je šlo za zabave in druga praznovanja. Dejstvo, da se bo tuxedo zagotovo pojavil v zbirkah zadnjih dveh sezon, se je z vrnitvijo oblikovalca Edieja Slimana v Saint Laurent izkazalo kot jasno. Na to je opozorila ne le zapuščina blagovne znamke, ki mu je bila zaupana, temveč tudi dejstvo, da je Sliman, ki je bil takrat kreativni direktor Dior Homme, v zgodnjih 2000-ih oblečen v tesne obleke fantov (in dekleta teh fantov, ki so se pritoževali zaradi pomanjkanja dobro prilagojenih oblek v ženskih kolekcijah) .
Barvno krzno
Prvi, ki je slikal krzno v nenavadnih barvah, je odločil Yves Saint Laurent. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sta igralka Anita Pallenberg, Britt Ekland in Angela Bowie nosili kratke voluminozne plašče rožnatega in modrega krzna. Pravi razcvet večbarvnih krznenih kaputov je padel v osemdesetih letih: spomnite se streljanja Patricka Demarchelierja s Christy Turlington v Escadi, modro-oranžnim ali Richardom Avedonom s Cindy Crawford v vijolični in modri lamami oblikovalcev v New Yorku.
Cvetlični odtisi pozimi
Wall Street Journal cvetlične odtise jesensko-zimske sezone imenuje dediščina grunge in punka iz devetdesetih let. Torej, italijanski Ricardo Tisci, kreativni direktor Francoskega Givenchija, združi vrtnice s kletko in postavi ta kolaž na usnjene jakne in srajce, Edie Slimane iz Saint Laurenta pa je navdihnjena z Courtney Love in prikazuje mini obleke v majhnih floretih. Podpira jih ustvarjalec MSGM Massimo Giorgetti: "Utrujen sem od svetlega in fluorescentnega, to so stvari za sezono pomlad-poletje. Moje nove odtisi so za romantičnega punk rockerja."
Primeri sklopk
Leta 1923 je zlatar Alfred Van Cleef ustvaril azijsko zbirko, ki vključuje elegantne različice mahagonijevega in ebenovinaste potovalne torbe z zlatimi zmaji - to so prototipi kovčkov. Tako kot elegantne ročne torbice, sklopke dosežejo svoj vrh že v 60. in 70. letih. Spomnimo se, na primer, madžarska torbica oblikovalec Judith Leiber, ki je v tistem času ustvarjala škatle za nepredstavljive barve in oblike: v obliki ananasa, jošk, školjk - vse v kristalih. Zdaj so takšne vrečke bolj verjetno del večerne obleke: malo verjetno je, da se bo v vsakdanjem življenju nosila marmorna sklopka Stella McCartney ali Valentino, metalizirana z mnogimi majhnimi biseri.
Zlata barva
V osemdesetih letih so cene zlata hitro naraščale in padale. Toda zlata barva postane ena od značilnosti kiča 80-ih: glasbenik Lloyd Johnson in Naomi Campbell sta oblečena od glave do pete na naslovnici ameriškega Voguea z enakim uspehom. Glavni privrženec zlata, Gianni Versace, izkorišča to barvo do smrti leta 1997: modeli Versace utripajo v akciji v kombinezonih zlatih brokatov in bombnih jopičev ter krila zlate svile z večbarvnimi vzorci (v takem je enostavno predstaviti MIA, ki je pred kratkim ustvarila zbirko za mlajšo sestro). Versace, Versus). Golden postane mejnik za druge domove, kot sta Gucci in Moschino.
Angora in moher
Seveda je bilo moheru vedno dovoljeno ustvariti topla oblačila - plašče, puloverje in kape z rokavicami. To je drag material, zato je njegova uporaba s strani velikega števila oblikovalcev neposredno odvisna od trendov. Mohair je pridobil popularnost v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je Yves-Saint-Laurent oblikoval obseg krzna in drugih podobnih tekstur. Njegova naslednica, Edie Sliman, vključuje kardigane in moherjeve kariraste šale v kolekciji Saint Laurent, ki se nanašajo na grunge. Sedaj je uporaba moherja za žige še en način, da se obrnemo na devetdeseta leta: Stella McCartney počne enako, pri čemer prikazuje obsežne puloverje s karirastim vzorcem. V tej sezoni se moher uporablja za šivanje oblek in plaščev blagovne znamke luksuznega tržnega segmenta, na primer Jil Sander, ker je material težko najti boljše.
Prva omemba roza nastopi relativno pred kratkim - v XVI. Stoletju: opisali so barvo rastlin družine nageljnov. Nato se ta odtenek pogosto uporablja v imperijskem slogu in vsakič znova utripa v oblekah monarhov - spomnite se Marie-Antoinette v istem filmu Sofije Coppola. Do 20. stoletja je bila rožnata moška: »Splošno pravilo je, da je rožnata primerna za fante, ker kaže moč,« piše Ladies Home Journal leta 1918. Od tridesetih let prejšnjega stoletja se je ta stereotip spremenil - pravijo, da je razlog fašistična Nemčija: Nemci so povezali rožnato s homoseksualnostjo, zato morajo fantje nositi modro. Vendar pa so pred obdobjem fašizma dekleta v rožnati barvi napisali Degas in Renoir. Obstaja veliko pojavov, povezanih z rožnato, ki so praktično nepovezani z modo: od levih političnih pogledov (spomnite se naslovnice revije Time leta 1927) do oblike kolesarjev Tour de France.
Kamuflaža
Kamuflaža se je pojavila pred kratkim - v začetku prejšnjega stoletja. Natisnjeno ime, ki izhaja iz francoskega kamuflaža ("maska"), je vojska izumila (da-ja), da bi zaščitila vojake pred zračnimi napadi in naboji. Domneva se, da je oblikovanje tega vzorca navdihnilo kubiste in tromplay, to je tehnika v umetnosti, ki pomaga zavajati oči. V vojni so kamuflažo slikali umetniki, med njimi tudi avtor "ameriške gotike" Granta Wooda in Jacquesa Villona. Raziskovanje značilnosti pogleda, vojaški izumil vedno več novih vrst tiska: iz Woodland, priljubljena med vojaki v Gani, Liberiji in Zambiji, so prešli na Tigerstripe (Vietnam) in čokolada čip (Egipt).
Široke hlače
Veliko oblikovalcev je navdihnilo že osemdeseta leta. Potem so se ženske oblekle kot moške obleke: dolge, prostorne jakne s širokimi, ravnimi hlačami. Sedaj je modo tega časa prepisala oba Balmaina, ki sta dobesedno citirala osemdeseta leta s televizijsko serijo "Dinastija" in Céline, spominjala se je podob močnih žensk tega obdobja.
Žametna
Sodobna žametna zgodovina je precej preprosta. Šteje se za enega najpogostejših materialov iz obdobja secesije. Že kasneje v 20. stoletju so ga modne hiše, od Carvena do Balmaina, uporabljale kot material za čudovite večerne obleke - zaradi dobrega razloga italijanski Vogue imenuje žamet simbol razkošja. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so postale žametne obleke z globokimi izrezki priljubljene zaradi nostalgije za preteklostjo. Toda v prihodnosti ta tkanina, za razliko od jeansa ali usnja, skoraj ne pridobi subkulturne barve: samo goti iz osemdesetih let so nosili žametne stvari. Še en žametni vzpon je doživel v poznih devetdesetih in zgodnjih 2000-ih. Od takrat je bil celo povezan z modo za fetiš, zdaj pa vsak drugi oblikovalec kaže žamet globoke sence dragih kamnov - smaragdov ali safirjev.
Pali
Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja je turtleneck postal simbol feminističnega gibanja. Zelo radi uživajo Miles Davis, Stevie Wonder in borci za pravice črnih ljudi - na primer Kathleen Cleaver. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so v kolekcijah modnih dodankov Gillesa Zandera nastala turtlenecks, danes pa sta z njo povezana Phoebe Faylo in Stella McCartney. Za vse tri oblikovalce so enotna in resnična prodaja. Pred petimi leti so bila turtlenecks povezana z piflarji, prav tako pa so postale pomembne stvari za Vladimirja Putina in Steveja Jobsa, zdaj pa se njihov ugled spreminja. The New York Times piše, da ta kos oblačil kaže seksualnost našega časa. Ni za nič, da je frazo "pametna je nova seksi". Ne pozabite, da so turtlenecks del oblike športnikov. Morda bodo ponovno na vrhuncu na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014.
Pokrivala za petelina
Ustvarjalec kokona je Cristobal Balenciaga. Pokazal ga je v začetku leta 1957, šest mesecev kasneje pa je nadaljeval z ustvarjanjem namerno obsežnih stvari, ki so prikazovale tako imenovano "velikansko" zbirko oblačil in dodatkov, ki so nekaj večji od modelov. Kokon se imenuje tudi "grace Kelly plašč": igralka je bila Balenciagina punca in seveda je pogosto nosila njegova oblačila. Vendar pa se domneva, da so bili plašči-kokoni izumljeni na začetku 20. stoletja. Dokazi - skice podobnih plaščev so se pojavili na straneh francoske revije La Gazette du Bon Ton leta 1912.