Kulturno zajemanje: lahko belci nosijo dredove
Izraz "kulturna prisvojitev" na naslovnicah in mestih zadnjih let zveni vedno bolj kot obtožba. Toliko korporacij in znanih oseb je bilo razglašenih za krivega zaradi nepremišljene uporabe tujih kulturnih kod, da jih je nemogoče prešteti vse: od Justina Bieberja, ki je bil vedno na vseh seznamih najbolj sovražnih znanih osebnosti, do Beyonce, ki so se vsi zdeli ljubezni.
Obstaja veliko razlogov za obsodbo. Na primer bindi in indijski pokrivala s perjem v reviji in obiskovalci Coachella. Ali kaže zbirke, namenjene abstraktni "plemenski Afriki", s sodelovanjem izključno bele dekleta. Prepoznavni citati iz kolekcij temno obarvanih oblikovalcev na velikih razstavah blagovnih znamk, ki nimajo neposrednih povezav z izvirnikom. Trda bela pevka, ki služi plesnim gibanjem, tradicionalnim za "črno" kulturo, kot svoj trik. Bela manekenka, poslikana pod gejšo in oblečena v nacionalna japonska oblačila, ki je iz ukrasnih okraskov odstranjena iz sumo borcev. Pričeske, povezane z afriško dediščino na belih ljudeh. Tudi hrana afriškega in azijskega porekla, kuhana in postrežena na pristen način. Protest študentov na kolidžu Oberlin, kjer je študirala Lena Dunham, je podprla tudi znana diplomantka - v intervjuju z Food & Wine je govorila o »nespoštovanju« japonske in vietnamske kuhinje.
Nekatere trditve so razumljive, nekatere povzročajo zmedo. Najbolj zmedeno vprašanje je naslednje: če je trenutni svet talilni lonec, kjer ljudje iz različnih kultur živijo drug ob drugem, si izmenjujejo izkušnje in izkoriščajo medsebojna odkritja in izume, kakšna je temeljna razlika med "kulturnimi sredstvi" in sodelovanjem - to je med krajo in izmenjavo? Med "osvajanjem" in dialogom kultur? Zakaj vsi primeri kulturne izmenjave povzročajo splošno ogorčenje, nekateri pa ne? Komentatorji na internetu - in "črni" in beli; prijazna in agresivna; in pravilno, in ne sploh - še več vprašanj. Lahko nekdo brez mehiške družine poje burito? Ali soseska z nefrancoskim žvečenjem rogljiča žali francoskega? Ali morate svoje kavbojke zavreči, če vaši predniki niso iz zahodnih držav? Je vsak bel z dredami rasist? Ali lahko obtožimo kulturno prisvojitev deklet afriškega rodu, da se naravni lasje poravnajo tako, da bodo »podobni beli«?
Bele ženske so vzorci kreposti in čaščenja. Črna - predmeti fetišizacije in krutosti
Zadnje vprašanje je pogostejše. Navsezadnje so prav le ti »črni« frizurami belih zvezdnikov levji delež medijskih škandalov. Za nošenje dreadlocks in pletenice nekdo redno poklican na račun. Eden od najbolj resonantnih primerov se je zgodil Kylie Jenner, ki je na Instagram prenesel fotografijo s petimi kljukicami na glavi in napisom: "Zbudil sem se kot disss". V komentarju na to temo sta se hitro pojavili zvezda iger lakote in aktivistka Amandla Stenberg: "Ko odobravate črno kulturo in njene posamezne znake, niti ne razmišljate o tem, da bi uporabili svoj vpliv, da bi pomagali črnim Američanom, če bi opozorili na svoje lasulje namesto na policijsko brutalnost ali rasizem. # whitegirlsdoitbetter. " Izpusti trenutek, ko je Justin Bieber zagovarjal Kylie in takoj prišel do drugih, ambicioznejših govorov Stenberga.
»Črni znaki so lepi. Črne ženske niso,« je napisala igralka v kratkem eseju, ki jih je širila na družabnih omrežjih kmalu po spopadu z Jennerjem. »Bele ženske so modeli kreposti in čaščenja. Črne so predmeti fetišizacije in krutosti. o črni ženskosti v družbi, ki temelji na evrocentričnih lepotnih standardih ... Medtem ko so bele ženske hvaljene, ker predelujejo svoja telesa, povečujejo svoje ustnice in zatemnijo kožo, se črne ženske sramujejo enakih stvari, ki so jih dobili od rojstva. " Na njenem računu in videospotu "Ne zrežite na mojo koruzo", v katerem ponovno izgovarja zamisel, da se iz nje izrišejo stvari iz njene avtohtone kulture. In na belcih enake stvari postanejo "visoka moda", "kul" in "izvirna". To pomeni, da bela dekleta, meni Stenberg, uporabijo, da so "uporniška", dajo si bolj "oster", provokativen videz - in zbirajo komplimente.
Dejstvo je, da afriški lasje niso le lase. Obstaja zgodovina in kontekst, ki ju ni mogoče zanemariti, česar ne boste izbrisali stoletja suženjstva in rasizma kot del vladne politike. Beli človek, ki uporablja »črno« pričesko, ne upošteva tega konteksta in s tem črne lase spremeni v fetiš, v nekakšen črni obraz. Zgodovinsko gledano je to oblika gledališke ličnice, ko so beli akterji kožo prekrili s črno barvo, njihove ustnice pa so bile svetlo rdeče obarvane, igrale so se utelešeni stereotipi: liki so neumni, lepi, neupravičeno navdušeni nad belimi ženskami, slabo kontrolirajo svoje živalske želje, smešno in kruto. V tej vrsti vlog je bila tudi posebna vloga - "črna", ki si je želela nemogoče: osvoboditev od sadilcev in suženjstva. Že več kot sto let so te karikature, ponižujoče za prave afriške Američane in potrjujejo zaničevanje družbe do njih, del ameriške (in ne samo) gledališke tradicije. Pričakuje se, da se bodo kakršnekoli manifestacije črne barve danes srečale z besom, naj bo to »črna obleka« (barvanje kože črne barve) na noč čarovnic ali pa vsi isti kite za samoportreta in podobne izdelke.
In ne gre toliko za posamezne bele ženske in moške, ki nosijo pletenice ali dreadlocks - mimogrede, nosili so jih Vikingi, danes pa je ta frizura povezana z afriško kulturo - in v preostali hierarhiji: odnos do "črne" je še vedno drugačen od odnosa v belo. Slednji se odločijo, kaj je »modno« in »kul«, s čimer afriške Američane prikrajša za pravico do simbolov lastne kulture. Poleg tega so "črni" prisiljeni, da se približajo "belim" standardom lepote: njihovi naravni kodrasti lasje se imenujejo "neurejeni in raztrgani", drede so "umazane", vonj iz posebnih izdelkov za oblikovanje las s takšnimi lastnostmi pa je "neprijeten", z marihuano ali začimbami.
Kot rezultat, redno ravnanje kodre iz otroštva postane za mnoge afro-ameriške dekleta skoraj obvezen postopek, brez katerega ne bodo sprejete v "beli" družbi. Odločitev, da pustimo lase tako, kot je, je radikalna gesta: že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je naravni afro postal skoraj zastava revolucije - in od takrat se je malo spremenilo. Da bi dobili občutek za situacijo, lahko na primer preberete nedavni esej pisateljice Jennifer Epperson za Lenny Letter.
Gucci ni nikomur naklonjen, ker je "poklonil" Dapperju Dan. Kulturna izmenjava poteka med ljudmi, ne med ljudmi in korporacijami.
Zunaj tega konteksta najnovejša zgodovina Guccija ne bi smela biti upoštevana, ko je Alessandro Michele ponovil harlemski oblikovalec jakne Daniel Dapper Dan Day za križarjenje italijanske hiše. Dan je bil še v osemdesetih letih prvi, ki je ponaredek spremenil v umetnost: njegova oblačila, popolnoma prekrita z logotipi najbolj zaželenih luksuznih znamk - vključno z Gucci - so nosili hip-hop zvezde, gangsterji in preprosto lokalne dandije. Sam oblikovalec je to, kar je naredil, poimenoval s stvarmi iz garderobe bogatih belih strank modnih hiš, beseda "blackanize". Michele je svojo potovalno zbirko posvetil ponarejanju, stalnemu zadolževanju in izmenjavi med razkošjem in modo: Gucification je podredil ne le Danovemu delu, temveč tudi več drugih oblikovalcev in umetnikov. Vsi so bili ogorčeni.
Vendar pa je bila v vseh drugih primerih zgodba obravnavana le kot primer plagiatorstva. V razmerah z Danom se je dejstvo, da je zbirka posvečena ponarejanju, dojemala kot posmeh zgodovine afriško-ameriške kulture tistega časa. Stavek iz cenjenega besedila Business of Fashion, kjer je bilo rečeno, da sam Dapper Dan ne bi bil brez Guccija, ker je naredil enake stvari z italijanskimi stvarmi, ki jih Michele danes opravlja s svojimi stvarmi, je bil odpeljan v bajonete: "Ko Dapper Dan in Black umetniki ustvarjajo nekaj, so marginalizirani in ko so velike hiše "navdihnjene" z marginaliziranimi skupinami, jih le zaslužijo. " "Obstaja razlika med vključevanjem v kulturo (uživanje hrane, poslušanje njene glasbe, plesom. Običajno jo izvajajo posamezniki in njihova prisvojitev (ki se nagiba k estetiki drugih kultur. Ponavadi jih izvajajo podjetja), komentatorji besedila so zamerili. , "Spoštovanje" Dapper Dan. Kulturna izmenjava poteka med ljudmi, ne med ljudmi in korporacijami. "
Če pogledamo v prašičje banke drugih kultur, je iskanje navdiha povsem normalno. Ampak, kot menijo kritiki, ste upravičeni do tega, da to storite le tako, da se globoko potopite v raziskavo, gledate stereotipe in površne ideje ali povabite predstavnike te kulture k sodelovanju. »Sprejetje,« je napisal eden od komentatorjev besedila BoF, »pomeni, da ste porabili čas za vzpostavitev dialoga s kulturo, iz katere ste se sposodili ... Sprejetje bi pomenilo srečanje z Dapperjem Danom in morda morda nekaj skupaj. postavite ga v razstavo, da ga postavite v prvo vrsto, ker ste počastili njegovo delo. "
Tudi če se oddaljite od zgodbe z Guccijem, vrednost sprejemanja ni v ponavljanju podob drugih ljudi, ampak v interpretaciji detajlov. Ne pri kopiranju sloga, ampak v kombinaciji s svojim. Zato je zbirka Ricarda Tiscija (najbolj odraslega v revščini) za Givenchyja, v katerem je podobe latinskoameriških cholov združila z viktorijansko estetiko in lastnim slogom, primer uspešne interakcije kultur. Res je, da je nekoč sprožila vihar ogorčenja in val razprave.
Zadolževanje iz drugih kultur je na splošno pomembno storiti s spoštovanjem. Ne bi smeli nositi znakov kulture nekoga kot fancy obleke - "seksi indijanke" ali "divjega domorodca". Ali pa uporabite predmete, ki imajo svetega pomena, kot so dodatki - to je bilo na razstavi Victoria's Secret, ko je Carly Kloss odšel na pisti v bikiniju z resami in perjem (ta frizura je bila še posebej pomembna v kulturi indijancev) . Kot je povedal novinar Simon Moyi-Smith iz indijske naselbine Oglala-Lakota, ki ga nosite prav tako, še posebej na modni pisti, je enako kot nošenje resničnih naročil in posmrtnih "vijoličnih src" kot dodatkov, ki jih ne zaslužijo.
Oglejte si, kako se vaši otroški spomini, resničnost mladostnikov vaših staršev, elementi vaše identitete spreminjajo v spominke za bogate dandies, čudno in niso vsi srečni
Medtem pa se prisvajanje lahko imenuje izposojanje, zaseg tradicij ne le iz različnih narodov, ampak tudi iz marginaliziranih družbenih skupin. Pravzaprav je celoten trend »estetike revščine«, spogledovanje s podobami ljudi iz nižjih slojev, ki so se jim pred kratkim smejali, medtem ko se jih bojijo, primer prisvajanja. Ne gre samo za življenje fantov iz geta. Toda tudi na primer o sodelovanju Rubchinskyja z Burberryjem, ki oživlja slog britanskega Gopnika - Chavsa, ki je nekoč tako ljubil blagovno znamko modne hiše, ki je skoraj uničila ugled blagovne znamke. Prejšnji ljubitelji so se mu bili nerodni, da bi kupili njene stvari. Zdaj slika postane spet trendovska.
Val privlačnosti za vse post-sovjetske interese se lahko šteje tudi za prisvojitev - in ta primer je bolj razumljiv za prebivalce nekdanje ZSSR, ker že vpliva na njihove lastne izkušnje. Tako bratje Rubchinsky kot Gvasalia, gonilna sila te zgodbe, so našli te čase in živeli v njih. Vprašanje je, ali bogati kupci, ki nimajo pojma o post-sovjetski revščini, sovjetski represiji pod zastavo s kladivom in srpom, nosijo Hoodie Vetements za 700 $?
Konec koncev, samo zaradi bolečih združenj za mnoge ruske gledalce, je ta trend tako neprijeten. Za zaznavanje »poetike revščine« in spalnih območij, trgov in ogromnih stvari od nekoga drugega je težje, če za vas to ni samo slog, ampak realnost obupano slabe preteklosti, v katero se bojite vrniti. Da bi videli, kako se vaši otroški spomini, resničnost mladostnikov vaših staršev, elementi vaše identitete spreminjajo v spomin za bogate dandies, glede na komentarje v ruskih medijih, ni prijetno za vse.
Vendar pa je priljubljenost teh oblikovalcev in njihove stilistike izzvala zanimanje za sodobno kulturo post-sovjetskih držav na splošno. To je dalo priložnost mnogim "Rusom", da se vključijo v svetovni kulturni tok, od eksotičnih čudežev, ki rastejo v globalne junake. In hkrati, da se znebite stereotipov o medvedih in balalaikasih ter ruskih gangsterjih iz hollywoodskih filmov. To pomeni, da čeprav lahko znaki njihove lastne kulture na predstavnike drugih kultur povzročajo nelagodje, je dolgoročno lahko učinek pozitiven. Poskus „ohranitve“ kultur, ki puščajo njihove meje nepropustne, da bi jih zaščitili pred tujimi napadi, v obdobju globalizacije je naivna in neproduktivna. Izmenjava idej in izkušenj je zadolževanje sestavni del ustvarjalnega procesa. Možnost te izmenjave, ki je danes praktično neomejena, je eden od pomembnih družbenih dosežkov. In kdo ve, morda v prehodu iz lastništva določene kulture na razpolago globalnemu, in je pot od segregacije do enotnosti.
FOTOGRAFIJE: Strah Boga, Kenzo
