Comme des filles: Ray Kawakubo in njena feministična moda

Predstavljajte si, da ste zgleden urednik. spoštovan modni sijaj. To se zgodi leta 1981 in prihajaš na predstavo malo znanega japonskega oblikovalca, ki se je v Franciji naselil šele pred enim letom in odprl prvi butik blagovne znamke v Parizu. Zaradi popolnosti se je treba spomniti, kaj se je zgodilo na takratni način, ki se je osredotočil na konvencionalno ženskost in spolnost: meščanska lepota Yves Saint Laurenta, provokativne ženske fatales, ki jih je izvedel Thierry Mugler, zapeljive obleke vzhajajoče zvezde Azzedine Alaya, ki je pustila malo prostora za domišljijo.

Zbirka, ki jo kritiki prezirno imenujejo "Hirošima chic", predvidljivo ni povzročila množične odobritve, ampak je za vedno spremenila svet mode.

In tu je včerajšnji študent Tokijske univerze Keio Ray Kawakubo vdrl v miren, merjen ritem pariške mode z destruktivnostjo cunamija. Med razstavo se na oder pojavijo dekleta v nejasni obleki črne barve: puloverji, umetniško okrašeni z luknjami, kot da bi jih pravilno pojedli moljci, tekoča krila in obsežne srajce, ki skrivajo tudi namig o sekundarnih spolnih značilnostih. Častna publika v šoku - kaj je bilo: stvari, ki naj bi jih nosili, ali umetniška izjava na temo japonskega opustošenja po drugi svetovni vojni? Zbirka, ki jo kritiki prezirno imenujejo "Hirošima chic", predvidljivo ni povzročila množične odobritve, ampak je za vedno spremenila svet mode. In skoraj nihče si ne bi mogel predstavljati, da bo Kawakubo usojeno postati eden najbolj vplivnih oblikovalcev za številne prihodnje generacije.

Da bi razumeli Ray Kawakubo kot oblikovalca, morate najprej poznati njeno ozadje. Njeno otroštvo in mladost je prišla v povojnih letih, ko se je Japonska umaknila iz druge svetovne vojne, politično in finančno oslabljena. Sedemdeseta leta, pa tudi za Združeno kraljestvo v šestdesetih letih, so za državo postala nova generacija, ki ni zajela grozote Hirošime in Nagasakija v zavestni starosti, temveč je živela v ozadju njihovih socialnih posledic. V času ameriške okupacije Japonske leta 1945-1952 so zahodnjaki poskušali državi vsiliti svoje lastne vrednote, zlasti da bi ženskam dali več pravic in svoboščin. Tako je nova ustava Japonske, ki je začela veljati maja 1947, prvič zagotovila ženske volilne pravice v zgodovini države. Ta korak je bil predpogoj za feministično gibanje, ki se je v japonski družbi oblikovalo v sedemdesetih letih in je postalo katalizator in gonilna sila za vse delo Kawakuba.

Seveda Kavakubo nikakor ni bil prvi oblikovalec, ki je propagiral ideje feminizma v modi in skušal pobegniti od splošno sprejetih idej o ženskosti in lepoti. Vsi se spominjamo Gabrielle Chanel, ki je vztrajala, da ženska figura sploh ni dolžna imeti oblike peščene ure, da bi jo lahko šteli za privlačno, pretirano okrasje pa je bilo znak slabega okusa. Ali o Sonyi Rykiel, ki je v manj radikalni obliki razglasila pravico ženske, da se oblači in ne privlači moške pozornosti. Toda glas Ray Ray Kawakuba je zvenel dovolj glasno, da je odmeval v zbirkah mnogih drugih oblikovalcev deset, dvajset in trideset let pozneje.

Kavakubo je sama povedala, da se je morala v svoji mladosti več kot enkrat soočiti z nerazumevanjem in neodobravanjem družbe: v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v še vedno patriarhalni Japonski, je bila ženska, ki je izbrala kariero namesto družine, smatrana za tesnega egoista. "Nikoli se ne preneham boriti - v meni se rodi jeza in postane moj vir energije." Pomembno je, da provokacija v zbirkah Kavakubo še nikoli ni bila izključno vizualna ustvarjalna naprava: zamisel o močni ženski, ki ni bila dolžna upoštevati privlačnosti v očeh moškega kot samega sebe kot samega sebe, da bi pokrila ali poudarila ukrivljenosti njenega telesa, je vedno zaostajala za navideznimi nenavadnosti.

Ko je Kawakubo raziskoval problem fizičnosti (najbolj živa zbirka spomladi-poletja 1997), je dvomil o idealih lepote, ki jih je postavila zahodna, zlasti ameriška družba, ki jo je osebno srečala, ko je živela v Japonskem po okupaciji. Kot svoje oblikovalsko orodje je uporabila različne tehnike, ki so bile nekako v nasprotju s konvencionalnimi normami francoske mode tistega časa: dekonstrukcija oblačilnih elementov, lepo zgoščenih v pravilnem vrstnem redu, surovi robovi in stvari so se obrnili navzven kot metafora napačne strani modne industrije, mešanje moških in ženskih. v zbirkah. Toda za vsem tem je vedno obstajala podoba močnega in neodvisnega pritiska stereotipov o ženski, ki je postala vodilni motiv vseh Kawakubovih del in se je odrazila v delih oblikovalcev, ki so jo občudovali.

Miuccia Prada, ki se imenuje ena izmed glavnih feministk moderne mode, je že večkrat izjavila, da je ustanovitelj Comme des Garçons za njo velik vir navdiha. Prva zbirka, ki jo je pokazala leta 1989, je bila stilistično daleč od kompleksnih modelov Kawakubo, vendar je imela isto idejo o nekonvencionalni ženskosti kljub uveljavljenim kanonom modne industrije tistega časa. Prada je imel svoje predpogoje za to: aktivno feministično pozicijo, doktorat iz politologije. Da bi ustvarila svojo estetiko oblikovanja, ki jo je poimenovala "grda chic", jo je Kawakubo navdihnila na več načinov - idejo proti seksualnosti in izravnavanju samih načel "luksuzne" mode.

Še en dober primer je Alexander McQueen, za katerega je bil japonski oblikovalec v telesu skoraj idol. Njegov stil, še posebej v zrelih letih, je bil drugačen od obeh Comme des Garçons in Prada, toda vrednote, ki jih je prenesel skozi svoje zbirke, so bile enake. Močna (pogosto v dobesednem pomenu besede - zapomnite si konec jesensko-zimske predstave -1998 / 1999) ženska, ki je obdarjena z neskrito, včasih odkrito agresivno spolnostjo, skoraj mitološko bitje - podoba, ki je daleč od priljubljenih idej o lepoti.

Skoraj vsi ključni oblikovalci, ki so opredelili videz devetdesetih let v modi, vključno s Helmutom Langom, Martinom Marghelo, Gillesom Zanderjem in Antwerpnom šestim, so nekako prenesli Kawakubove ideje v svoje zbirke: nekdo, ki je izdal modele na modni pisti oblačila so deset velikosti večja, nekdo ustvarja minimalistično uniformo za dekleta kariere. Ni pomembno, kako vizualno se njihova dela križajo z zbirko Comme des Garçons: ko govorimo o vplivu oblikovalca na glave svojih privržencev, mislimo predvsem na pojem feminizma kot osvoboditve ženske iz dogme, da bi bila v očeh moškega lepa in seksi.

Mnogi menijo, da je delo Kawakuba blizu umetnosti in ne mode: večina njenih zbirk gleda predaleč od tradicionalnih pojmov o oblačilih. Sama oblikovalka je v njih videla materialno artikulacijo svojih idej - o spolu, vlogi in mestu ženske v sodobni družbi, o njeni pravici, da izgleda, kot si želi, ne da bi pogledala mnenje partnerja.

Mnogi menijo, da je delo Kawakuba blizu umetnosti in ne mode: večina njenih zbirk gleda predaleč od tradicionalnih konceptov o oblačilih

Če pomislite na to, nam moda zadnjih treh let vsaj govori enako: v ozadju družbenih pokrajin, ki jih oblikuje nov val feminizma, Kawakubove ideje izgledajo kot barvni črno-beli filmi, stari pol stoletja. Izkazalo se je, da smo vse to že opravili in da je temelj moderne feministično usmerjene mode nastal pred več kot tremi desetletji. Ne gre za zloglasne majice s slogani, temveč za dejstvo, da se ženske spet spominjajo: lahko se oblečete, kot želite, in to ne bi smelo izenačiti vaše privlačnosti ali samozavesti ali vas sploh označiti.

Danes imamo celotno skupino oblikovalcev, ki sledijo istim načelom, ki so jih nekoč prenesli v svet pariške mode Kavakubo: to je Phoebe Faylo, spretno ustvarja podobo sodobne feministke, in Nadež Van Tsybulski, ki se odlično ujema z Hermesovo estetiko, in Christophe Lemaire. in Consuelo Costiloni in Chitose Abe. Vsega ni mogoče uvrstiti v en sam slogovni imenovalec, toda v ideološkem kontekstu so vsi nekako podobni.

Razstava Metropolitenskega muzeja "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Umetnost v-med", kot je navedeno v sporočilu za javnost, želi analizirati dvojnost v delih Kawakubo: moda / anti-moda, oblikovanje / pomanjkanje oblikovanja, visoko / nizko in tako naprej. Presenetljivo je, da na tem seznamu ni omenjena ena od glavnih vprašanj ustvarjalnosti japonskega oblikovalca - svoboda ženske. "Mnogi oblikovalci gojijo idejo o tem, kaj po njihovem mnenju želijo moški videti ženske," je dejal Kavakubo v intervjuju. Imela je dovolj poguma in nadarjenosti, da bi ponudila svoje, drugačno od tradicionalnega videza, in navdihnila druge, da storijo enako.

Kawakubo (kot tudi Yoji Yamamoto hkrati z njo) je pokazal, da oblačila za žensko ni nujno sredstvo za okrasitev ali izboljšanje sebe, ampak je lahko orodje za samoizražanje ali zaščito. Sodobna moda nadaljuje to idejo in ji dodaja zamisli o udobju, udobju kot glavni vrednoti - zato vse bolj vidimo stvari na pisti prostega rezanja namesto kokonskih oblek in superge ali ploščatega čevlja namesto samomorilskih pet.

In da, nihče ne odpusti istega Balmaina in Elieja Saaba s svojo vojsko zvestih strank, Instagram divjev, ki so Kylie Jenner izbrali za svoje vzornike, in ženske, ki še vedno raje imajo dva diametralno nasprotujoča se garderoba: »zase in srečanja s prijatelji in za moške. Toda lepota sveta, v katerem danes živimo, je ravno v odsotnosti kategoričnih konceptov o tem, kaj je prav in kaj narobe. In kdo ve, morda, če ne za to predstavo iz leta 1981, bi bil sodobni svet malo drugačen.

Fotografije: Comme des Garçons, Metropolitanski muzej umetnosti, Alexander McQueen