Fotograf Hans Feurer o vračanju naravnosti
V moskovski galeriji RuArts Odprla se je prva samostojna razstava enega najbolj vplivnih modnih fotografov na svetu, Hansa Feurererja, ki je začel snemati prve posnetke v šestdesetih in pred katerimi je nastajala modna industrija, ki jo poznamo danes. V različnih časih je Hans streljal za Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE in Pirelli koledar. Vrhunec njegove kariere je prišel v osemdesetih, potem pa je Feurer posnel legendarno afriško oglaševalsko akcijo za Kenzo, ki je kasneje postal eno njegovih najbolj znanih del. Hans je postal fotograf, ki je govoril zaradi čistosti okvirjev - ne uporablja filtrov in skoraj ne retušira fotografij, zanaša se na naravnost. Z Hansom Foyrerjem smo se pogovarjali o lepoti, naravnosti in o tem, kako se je modna industrija spremenila v pol stoletja.
Kako ste začeli delati modno fotografijo?
Rodil sem se leta 1939 v Švici v običajni družini. Nismo bili bogati, moji starši so se zgodaj ločili, na vratu sem imela še dva mlajša brata. Pri 20 letih sem dobil prvo zaposlitev v oglaševalski agenciji, vendar sem hitro postal umetniški direktor. Naredil sem veliko stvari: bil sem grafičar, ilustrator, diplomiral sem na likovni šoli. Ko je živel in delal v različnih agencijah v Londonu in Parizu, je dve leti odšel na potovanje po Afriki na Land Rover, spal ob ognju na prostem in fotografiral. Južna Afrika me je spremenila, prišel sem do zaključka, da želim v fotografijah ohraniti lepoto sveta. Tako je.
Začetek vaše fotografske kariere je sovpadal z vrhuncem pop arta, vzponom mode in popularno kulturo. Ali se lahko kaj takega ponovi?
Nastala je revolucija. Bilo je obdobje nihanja Londona, zdelo se je, da je vse mogoče, svet je bil odprt, ljudje so bili odprti za nove ideje in bilo je enostavno začeti sodelovati z najboljšimi revijami ali začeti svoje. Predvsem sem snemal za britansko neodvisno revijo NOVA, ki je izšla v obdobju od 1965 do 1975. To je bil začetek vizualne kulture. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja moda še ni bila posel, ženske so se izrazile prek oblačil, zato je bilo zanimivo gledati jih. Toda ta občutek se je vrnil. To vidim in čutim v Moskvi, kjer je svoboda in priložnost, da začnemo iz nič. Zdaj imate nihajoči London 60-ih. Navdušen sem.
Všeč so sence, svetloba, vonji, tekstura, telo, gube. Bojim se, da je vse sintetično in umetno
Vaš posnetek za revijo NOVA, ki je prav tako prinesel v Moskvo, izgleda bolj kot moderno. Kako se je vaše delo spremenilo v 50 letih, ki ste jih preživeli v modni industriji?
Pravzaprav se ves ta čas zame nič ni spremenilo. Še vedno ne uporabljam filtrov in govorim v prid naravnosti. Za mene je fotografija dokumentacija resničnosti, ne ustvarjanje mitov. Zame je pomembno, da v svoje podrobnosti zajamem življenje. Všeč so sence, svetloba, vonji, tekstura, telo, gube. Želim čutiti dih, veter, plastiko, obrazne izraze, kožo in lase. Zen budistična filozofija mi je blizu, kontemplacija je pot do znanja. Ne maram snemati v studiu z umetno svetlobo. Raje delam z naravnimi: v mestu, v puščavi, v gorah, na plaži. Bojim se, da je vse sintetično in umetno. Morda zato se izogibam internetu, nimam niti spletne strani. Virtualna realnost odvrača ljudi od okoliške lepote sveta, ignorira, kaj se dogaja s planetom, in me straši. Ljubim svojo zemljo, ljubim ženske. Zgodilo se mi je, da sem delal z najlepšimi ženskami na planetu: Claudiom Schiffer, Letizio Casto, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasminom Gaurijem in številnimi drugimi. Edina, ki je še nisem vzela, je Kate Moss. Rad bi pokazal žensko telo, kot je, ker je lepo.
Vaša zamisel o naravnosti nasprotuje sijaju, ki umetno oblikuje sliko sveta in ponuja nerealistične podobe. Kako vam uspe obraniti idejo naravnosti, delati z znanimi publikacijami?
Bilo je nekaj časa, od leta 1998 do leta 2002, ko se sploh nisem ukvarjal z modo. Prišlo je do digitalne revolucije in povpraševanje po umetnih slikah: ženske so izdelovale plastične lutke s popolnimi lastnostmi in telesom. O duši ni bilo dvoma. Dekleta so igrala plastično Barbie in postala sama Barbie. V tem smislu me straši Amerika - otroci gledajo televizijo, kjer govorijo le o dolarjih. Otroci v Evropi še vedno igrajo, kar počnejo roke svojih prednikov, z njimi pridejo v stik, in to je dobro - obračajo domišljijo. V tem obdobju poznih 90. let se mi nihče ni obrnil zaradi streljanja, nisem bil povpraševan, ker ni nihče potreboval naravnosti. V teh štirih letih sem ponovno šel v Afriko in posnel veliko narave. Ampak sem vesel, da sem se vrnil v naravnost. Jaz in čutnost sta ponovno povpraševanje, kot pred 50 leti. Ljudje želijo dihati življenje. Zdelo se je, da se je družba po dolgem spanju prebudila. In industrija mode in lepote je odgovorna za to, kako dojemamo sebe. Ljudje, ki delajo na tem področju, se morajo tega zavedati.
v stiku z modo toliko let, verjetno najdete odgovor zase, kakšen je njegov fenomen?
Moda je projekcija tega, kar sanjamo, to je podoba, ki se skriva za oblačili. Ko se ženska oblači, si izbere vlogo. Moda ponuja te vloge. Obstaja velika razlika med dekletom, ki je izredno seksi, in tisto, ki ima raje enobarvne in geometrijske stvari. To so različni poli, različni svetovi, liki. Za obleko vedno obstaja osebnost. Ko delam modno fotografijo, razmišljam o značaju ženske, ki se skriva pod oblačili. Ne maram vulgarnosti - ideja, da se ženska uporablja kot predmet, je neprijetna, na primer njena podoba prodaja blago ali vpliva na moško občinstvo znamke z namerno agresivno spolnostjo. Mislim, da so ženske močnejše in pametnejše od moških. Všeč so mi proste ženske. Moje junakinje so vojaške, kot Amazonke. Prav nasprotno od Playboyjevih junakinj, vendar imajo vedno seks. Seks je velik in lep. Ljubim seks, ampak seks ni služenje človeku.
vendar industrija pogosto misli drugače. Kaj menite o vektorju razvoja mode?
Zdaj je moda samo posel. Na primer, Kenzo, za katerega sem posnel oglase. Sedaj je Kenzo samo ime, industrija, denar. Vse je zelo premišljeno. In to je žalostno.
Fotografije: Alexander Karnyukhin, Galerija RuArts