Diane Perné o smrti glamurja, stilskih ikon in grozljivih 80. let

Podoba Diane Pernet v temi nositi očala Črno tančico pa poznajo tudi tisti, ki so daleč od modne industrije. Šolski otroci v sedmem pariškem okrožju, kjer živi Diana, jo še vedno imenujejo "La Sorcière" (v francoščini - čarovnica). Preobrazila se je v simbol, ki je v isti vrsti z legendarnimi Diano Vreeland, Isabello Blow in Anna Piaggi - to so divine, ki jih danes na svetu skoraj ni več.

V preteklosti se je ameriška oblikovalka Diana Perne preselila iz New Yorka v Pariz, leta 2005 pa je ustanovila enega prvih modnih blogov - ASVOFF ("Shaded View on Fashion Film") in tri leta pozneje - istoimenski festival kratkega filma. Sestavljajo ga predvsem modni filmi in poteka v različnih mestih, od Antwerpna do New Yorka. Pern je tudi parfumer: to jeseni je predstavila svojo prvo linijo nišnih parfumov, ki so ustvarjali To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic in Wanted parfumi. Z njo smo se pogovarjali o narkomanih s puškami in temi New Yorka v 80. letih, o tem, kako preživeti v Parizu, in o izginotju modne diktature.

Kako si prišel v modo? Kateri so vaši prvi spomini?

V osemdesetih sem živel v New Yorku in želel sem postati oblikovalec, vendar sem se odločil, da se ne slikam dobro, pa sem se preselil v filme. Odločil sem se za režiserja. Mnogi so se takrat fotografirali. Vendar me ideja o oblikovanju ni pustila. Šel sem v oblikovalsko šolo, a po devetih mesecih sem jo zapustil in ustanovil lastno blagovno znamko, ki sem jo študiral že trinajst let. V 80-ih je bila moda super. Bilo je vroče disco čas, ki je dal nov zagon modi. Nikoli nisem ljubil diska. Bil sem zagovornik minimalizma in lepih močnih žensk. Živel sem v prijetni soseski: na 11. ulici se je poleg mene razvijal imperij Marc Jacobsa, pekarna Magnolia, ki so jo gojili prebivalci Manhattna v duhu »Seksa in mesta«.

Zakaj ste potem zapustili mesto?

V New Yorku nisem mogla več ostati - konec osemdesetih let je bila tam praznik med kugo. Ulice so bile polne brezdomcev, odvisnikov od drog. Ljudje so umrli zaradi aidsa. Živela sem na območju East Village, in 90 odstotkov mojih sosedov je potem umrlo ali pa je bilo že mrtvo. Epidemija se je začela, če se ne motim, leta 1987. Veliko junkijev je bilo izgnanih iz parka Washington Square. Vsi so se preselili v park tik pred mojim stanovanjem in se obrnili na moja vrata. Spomnim se, da so junkije iz tega parka s puško potikali v našo hišo in prerezali telefonsko žico: nikogar nisem mogel poklicati. Enostavno so prišli in ti grozili: denar ali smrt. Moj sosed je bil tako ustreljen. To je bila tipična situacija za tisti čas. Ni bilo vredno živeti tam in hoditi po robu noža, kot oblikovalec pa me sploh ni navdihnilo. Tam je bilo zlo. Ne morem niti reči, kako slabo je bilo vse. Zato sem se preselila v Pariz, kar se je tudi za mene izkazalo za mračno. Vsaj prva tri leta.

Zakaj? Zdi se, da Paris nima takšne podobe.

Pariz ne mara tujcev. Tukaj nihče ne ponuja službe, ker se bojijo vas. Bojijo se, da ste morda boljši od njih. Če si v Parizu dobil službo leto kasneje in se ga držiš tri mesece, je bolje ubiti nekoga, ki lahko dobi svoje mesto. Zato Francozi tako varujejo svoje ozemlje. Namesto da delate svoje ime je za stranke in večerje. Torej, jaz in moj prijatelj, kot modni dodatki, smo bili povabljeni na vse zabave v mestu. Če še vedno lahko preživiš, se oprijem, potem te bo v treh letih sprejela družba. V New Yorku sem bil že viden človek, potem pa sem moral začeti iz nič. Bil sem precej skromen, vendar sem zagotovo vedel, da ne bom delal za drugega oblikovalca.

Kratka ali dolga krila za nošenje - se odločite. Čas modne diktature, tako kot pred petdesetimi leti, je minil

Kako vam je uspelo preživeti to?

Bog ve! Začel sem z majhnimi stvarmi. Delala je kot asistentka producenta na televizijski oddaji Fashion Files, fotografirala Première Vision za instalacije in izdelovala kostume za filme, še posebej za film "Golem, l'Esprit d'Exile" Amosa Gitaya iz leta 1992. Ko sem se preselil, so prvi trije meseci, ki so trajali večno, mislili, da bo moj prihranek dovolj za eno leto. Nisem vedel, da bom moral te prihranke raztegniti za vsa tri leta. Vendar mi je uspelo ostati na površju. Včasih smo se, navajeni na newyorški ritem, zdelo, da se tukaj ni nič zgodilo. Družili smo se, vzeli smo priložnostno delo in si sami povedali, da ptica postopoma izdeluje gnezdo, pridobiva potrpljenje. Čakali so na ta tri leta preizkušenj. Vendar pa obstaja trik: težave v tem mestu so rešene z drugimi tujci. Ker so bila tvoja koža. Veliko so mi pomagali.

Delali ste kot modni urednik in naredili enega prvih modnih blogov. Kako ste ustvarili parfum?

Sanjala sem o tem pred dvajsetimi leti, ko sem šivala stvari v New Yorku. Pred tremi leti je moj prijatelj Cristiano Seganfreddo, umetniški direktor Unscenta, predlagal, da to idejo vzamem resno in me predstavil distributerjem takšnih nišnih blagovnih znamk, kot je Diptyque. Moje delo je potekalo brez rokov, mirno. Prvo dišavo je trajalo eno leto. Približno enako in še več - na drugi. Kombiniral sem eno sestavino z drugo, dolgo sem mislil, kaj naj dodam: črne pomaranče, cedre ali pačulije. Bilo je izredno meditativno. Že vrsto let nosim Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki in moški Guerlain Vetiver. Kot lahko vidite, so to parfumi zunaj spola. Isti Comme des Garçons so lepo razkriti na moških in ženskah. Ko govorimo o duhovih, ki sem jih ustvaril: so drugačni, a vse v meni. V lesnih To Be Honest, na primer, je nota Comme des Garçons Avignon, Želeni - jagodičja in orientalski, In Pursuit of Magic - apno in stupefy. Kmalu bo prišla še ena četrtina - Wanted. Med delom na Wanted sem razmišljal o filmu »Nočni porter« z Charlotte Rampling v glavni vlogi, vendar je ime za parfum vzeto iz naslova dokumentarnega filma o Romanu Polanskem »Wanted and Desired«.

Že pred 30-60 leti je vreden nov film, album in oblikovalska kolekcija lahko postala velik dogodek. Naredite revolucijo. Spremenite generacijske vrednosti. Trendi so imeli smisel, ker se je preteklost temeljito spremenila. Zdi se, da zdaj živimo v času mikro dogodkov in ne makro. Kaj je danes velik dogodek?

V modi ta interakcija z digitalnimi in novimi tehnologijami. Na primer digitalni prikaz. Tu se lahko spomnite na nedavno predstavo Gareth Pugh. Mislim, da bodo v bližnji prihodnosti vzletno-pristajalne steze izginile ali postale še bolj impresivne. Na primer, izvedite ga v obliki zaprte večerje. Ali postanite javni: predstava bo prodala vstopnice, kot v gledališču ali razstavi. Tekoče oddaje so večinoma dolgočasne in izgledajo kot izguba časa. Z vidika oblikovanja je bilo izumljenih tisoč načinov, kako in kaj zaviti roke, noge in preostanek telesa. Pomembno je, da poleg oblikovanja lahko zagotovijo tudi tekstilne izdelke za potrošnike. Oblekel si pulover - in srce postane mirno? Antidepresivni pulover? Poznam enega oblikovalca, ki že dela na tem. Google dodatki so prihodnost danes. Za oblikovalca je glavna stvar, da izberete svojo nišo in ukrepate. Športna oblačila, pižame ali copati - nadaljujte! Nekdo naredi minimalizem, nekdo ima rad prekomerno dekoracijo, vendar sta trg in priložnosti enaka za vse. Za vsakogar obstaja stranka. Kratka ali dolga krila za nošenje - se odločite. Čas modne diktature, tako kot pred petdesetimi leti, je minil.

Ko gledam Modern, kul v smislu oblikovalske kolekcije, vedno mislim, kdo bo nosil? Stvari izgledajo kul na setu, v oglaševalski kampanji, vendar jih je v življenju težko predstavljati. Zakaj obstaja takšna vrzel z realnostjo? Ljudje, ki so daleč od mode, mislijo, da je polovica stila in sodobne zbirke le grda.

Ja, res je. Ko sem delal kot modni urednik pri Joyce, sem moral veliko komunicirati s kupci. Še posebej je obstajala ena multi-blagovna znamka iz Hong Konga, iz katere smo snemali stvari. Potem sem razumel preprosto stvar: kako novinar in stilist, kupec, trgovci, oblikovalec in kupec dojemajo modo - različna stališča. Novinar in stilist razmišljata o čudoviti sliki, kupcu - kaj bodo kupili (njegov cilj je denar), trgovcu - kaj bo dobro izgledalo v trgovini. Zato je pomembno, da oblikovalec naredi več impresivnih izstopajočih elementov za tisk. Te stvari, ki jih boste videli na znanih osebnostih in malo verjetno - v trgovini. Nekateri oblikovalci za eno sezono naredijo dve zbirki: eno za predstavo in tisk, drugo za razstavni prostor in kupce. Tako na primer Stella McCartney ali Thom Browne. Gucci je znan tudi po tem.

Izkazalo se je, da sta dve realnosti, in to, kar je prikazano v revijah, je popolnoma ločeno od življenja.

Revije so navdihujoče. Kdo danes resnično prodaja, so znane osebnosti. Tudi najbolj neverjetne stvari, ki jih ljudje sprejmejo in si želijo, če jih kdaj vidijo na slavnih. Prodajo željo po posnemanju. Tako nenavadna postane navadna. Posledica tega je, da se Instagram vedno med seboj usklajuje.

Vsak oblikovalec oblikuje svojo podobo ženske. Včasih so bile stilne ikone, danes pa je nekdo počastil androgene intelektualce, nekdo je zabaven in seksi, nekdo ima športnice. Ali opazite kakšno idejo, ki izraža duh časa? in katere blagovne znamke so vam blizu?

Ženske so drugačne. Na primer, dekleta v moških oblačilih so vedno seksi. Moje najljubše blagovne znamke so Dries Van Noten, KTZ in malo znana Boudicca. Stvari teh znamk sestavljajo polovico moje garderobe. Lahko nosim nekaj športnega KTZ, potem pa nekaj klasičnega Dries Van Notena. Všeč mi je, kaj Haider Ackermann, Rick Owens in Ray Kawakubo delajo za Comme des Garçons. Od vseh njih, Dries van Notein mi je zmanjkalo časa. Njegove stvari so dejansko brez trendov in dragocene. Moderna je oblikovalka, ki z vso konceptualnostjo čuti žensko telo.

Plačajte štiri tisoč evrov in izgledajte kot gliva na nogah. Si resna

Toda napredne znamke so absolutno deformirati to telo.

Postopni so, ker govorijo svoje stvari. Dokončan stavek. Kar Rae Kawakubo počne, je odlično v smislu umetnosti. To je manifest. Nikoli nisem nosila njenih stvari. Imam samo njeno torbo in njen parfum je moj najljubši. Njena nova zbirka mi je navdihnila grozo: stvari so bile podobne rakavemu tumorju in modeli - "Elephant Man". Predstava je bila ženska v eni od podobnih oblek ne vem, za koliko tisoč evrov - sem jo gledal z grozo. Plačajte štiri tisoč evrov in izgledajte kot gliva na nogah. Si resna Če ste Lady Gaga, potem je v redu. Ampak Ray in njen mož sta pametna poslovneža. Izražajo se kot umetniki in se obenem obdajajo z zračnimi blazinami. Njihove denarnice in parfumi kupujejo po vsem svetu in ves čas ohranjajo celotno poslovanje. Še en primer uspešnega brezčasnega oblikovalca je Azzedine Alaya. Medtem ko je bila v osemdesetih in devetdesetih letih na vrhuncu dekonstrukcija, je šlo za oblikovanje in se do sedaj ni spremenilo. Sploh mu ni mar za predstavo, lahko celo zamudi sezono: ima zveste stranke. Ko že govorimo o grdosti - Miuccia Prada vedno z veseljem igra na robu. Dojemanje lepote je različno za vse. Tudi grlost je lepa. Obožujem rože, mogoče pa ti - ne, ali pa ti je všeč mrtvo cvetje. Danes je prostor za vse. Moral bi biti strpen. Ponavljam, diktati mode niso več. Ne živimo v petdesetih letih, ko je bilo treba nositi krilo določene dolžine, kavbojke pa so veljale za simbol upora.

Ste ikona stila. vaša podoba je navdihujoča. lahko samo občudujete. Ste imeli ikone, za katere ste bili usmerjeni in kdo je vplival na vaš okus?

Moje ikone so iz kina. V otroštvu je bila italijanska igralka Anna Magnani moj vzor za mene. Potem - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Imajo strast. Moja filmska estetika je Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, francoski nov val. Motiviral sem se, da sem zasnoval delo ameriškega modnega oblikovalca Charlesa Jamesa.

Zdaj je malo čar. Ali ga ne pogrešate?

Danes je glamur v nevarnosti. Rekel bi, da je glamur mrtev. Rad imam glamur, vendar je ostal le na preprogi in v rokah zvezdnikovih stilistov. Morda bi, če ženske danes ne bi živele v tako naglici, čar imel več možnosti. Tudi Uma Thurman jo je izgubila. Problem je pomanjkanje pozornosti. Porabili smo ga na naših iPhoneih in internetu. Glamour ne pomeni vedno oblek na tla. Ne pozabite: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner in Katherine Hepburn so obenem priložnostne in klasične. Niso imeli nobenih stilistov, ki so jim povedali, kaj naj nosijo. Samo pomisli: glamur je bil naraven. Glamour je bil v teh ženskah. Glamour je magnetizem, fantazija. Zahvaljujoč čaranju se nahaja visoka moda. Mislim, da ljudje pogrešajo glamur. Zato preproge pritegnejo veliko pozornosti po vsem svetu.

Katere sodobne ženske lahko ciljate?

Na Tilde Swinton. Vse intelektualne znamke so na njem popolne. Vendar ne gre za glamur - gre za umetniški izraz. Chloe Sevigny in Charlotte Gainsbourg. Sodobne ikone so ideja, moč in lepota. Znak!

Zakaj nosiš samo črno ves čas?

Obožujem črno barvo. To je čistota, eleganca in moč. To je najbolj blažilna barva. Lahko jo nosimo od jutra do večera - in bo vse v redu. V njem se počutim udobno, poleg tega pa so lahko črne obleke manj pogosto suhe. Z belo barvo sem začel v 70-ih. Nosil sem bele viktorijanske loke: belo čipko, bisere. Obožujem barve, ki jih polnijo. Moje stanovanje je vse obarvano! Ne živim v črni hiši, kot vsi mislijo. Če dobim črne rože, bom jokala.

fotografije: ASVOFF