Najboljša stvar, ki se je zgodila na pariškem tednu mode
Olesya vrba
September in oktober - vroči čas za modno industrijo: eden za drugim so glavni svetovni tedni mode. Govorili smo že o najbolj zanimivih predstavah in trenutkih tednov v Milanu, New Yorku in Londonu. Zdaj je čas, da se spomnite najboljšega, kar se je zgodilo v Parizu.
Chanel Show
Karl Lagerfeld vsako sezono obnovi prostore zgradbe Pariške palače Grand, kjer tradicionalno organizira najbolj ambiciozno razstavo na pariškem tednu mode. Za prejšnje predstave je bil "zgrajen" z supermarketom in muzejem z razstavo sodobne umetnosti, tokrat je bila Grand Palais spremenjena v pariške ulice in Boulevard Chanel, predstava pa se je spremenila v feministično rally. Tako je Lagerfeld na svoj način povezal pariške dogodke iz leta 1968 s sedanjim tajljanom. Modeli, ki jih je vodil oborožen megafon Karu Delevingne, so nosili plakate s slogani o svobodi in enakopravnosti, preoblikovani na moden način: »Naredite modo, ne vojne«, »Feministe Mais Feminine«, »Ženske, pojdi naprej!«, »Bodi svoj stilist! "in ne samo. In da bi pokazali, da se feminizem ne nanaša le na ženske, je mladenič prišel na stopničke s plakatom "On For She".
Poleg sedanjih sloganov je Chanel pokazala tudi dvojne zaponke iz tvida s širokimi hlačami, podaljšanimi jopiči, psihedeličnimi tai-dai tiskanimi predmeti, kravatami, culottami, pleteninami in semišami, transparentnimi oblekami in bermudskimi kratkimi oblekami. Čudno je, da Lagerfeld ni sprostil majic s slogani iz predstave, prepričani so, da bi jih razprodali v sekundi. S seboj bi vzeli majico z napisom "Fantje bi morali biti noseči".
Dries Van Noten Show
Že v šestih mesecih predvidevamo, da bodo ruske ženske revije postale naslov "Vojna in mir". Na razstavah te sezone je zelo težko opaziti dva očitna trenda: vojaško in hipijevsko pobeg. Oboje je mogoče filozofsko reducirati na reakcijo oblikovalcev na moteče geopolitične dogodke. Eden od tistih, ki je uspel govoriti na tekoč način, ne da bi porabil DNK blagovne znamke, je bil belgijski Dries van Notein. Za razliko od večine blagovnih znamk, Dries Van Noten še vedno ne pripada nobenemu modnemu konglomeratu in oblikovalcu od 80-ih let in še vedno deluje v svoji estetiki, prodaja stvari v svojih monobrendih in temeljnih kamnih (prodajne točke okoli 470 po vsem svetu).
Zadnje sezone Dries prikazuje manj konceptualne in nosljive kolekcije, ki ostanejo na površini. Vendar niti estetika niti kakovost tega ne trpita. Oblikovalec nadaljuje delo z dragimi tkaninami, kot so žakard in brokat ter uporablja indijsko ročno vezenje. Nova belgijska zbirka, namenjena dekletom, ki ljubijo festivale od Glastonburyja do Burning Manja, prikazuje transparentne bluze, poletne bombnike, široke hlače, modrce, črtaste obleke in tekoče obleke. V zgodnjih 2000-ih je Dries Van Noten že delal s cvetlično temo in slogom 70-ih, še posebej na način, kot je bil Jimi Hendrix. To si lahko ogledate z ogledom razstave z arhivskimi zbirkami Dries Van Notena v Parizu. Poleg vseh zgodovinskih aluzij v finalu predstave so bili modeli postavljeni na stopničke, okrašeni z mehko zeleno mahom, na način Ophelia s slike predrafaelitskega Johna Everetta Milleta.
Najnovejša predstava prêt-à-porter Jean Paul Gaultier
62-letni Jean-Paul Gauthier je objavil svojo odločitev o zaprtju linije prêt-à-porter, ki je obstajala od leta 1976, in se osredotočila na delo s kolekcijami couture. V svoji karieri je bil Gauthier znan po preveliki teatralnosti in zmožnosti spreminjanja predstave v predstavo - in končno je oblikovalec v pariškem kinu "Le Grand Rex" predstavil scenarij lepotnega tekmovanja "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Gauthierjeva predstava je bila poklon njegovemu delu: tam so bile jopiči, androgini in platnena tema - Gauthier je v 80-ih letih delal s konceptom spodnjega perila kot vrhnjih oblačil.
Rossi de Palma je uredil striptiz z besedami "Bolje hodite, prasica", Coco Rocha je izšla v kombinirani obleki s kanonskim modrcem. Oblikovalec je posvetil ločen blok modnim urednikom: modeli so nastali na slikah mladih Grace Coddington (Vogue US), Emmanuela Alt (Vogue France), Frankyja Sozzanija (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) in Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes se je zdela najbolj prizadeta.
Kenzo Show
Kreativni direktorji Kenzo Carol Lim in Umberto Leon vsakič poskrbita za nestandardno predstavo, ki bo ustrezala zbirkam. Lansko sezono je blagovna znamka sodelovala z Davidom Lynchom, ki je ustvaril kulise in soundtrack za predstavo. Letošnjo sezono sta Carol in Umberto v pariškem parku drsalcev predstavila predstave, pred začetkom pa so predvajali monitorje v različnih jezikih: "Kenzo vas želi spomniti, da ni načrta B za shranjevanje najbolj dragocene stvari, ki jo imamo." Očitno je to pomenilo planet.
Območje sloga pa naše poglede interpretira na svoj način. Večina blagovnih znamk v novi sezoni dokazuje nosljive obleke in razmišlja o temi sedemdesetih let, Kenzo pa dela s tehnološko naprednimi materiali in prikazuje stvari pretirane oblike. V novi sezoni so oblikovalci uporabljali mrežaste materiale in denim, laserski razrez, okrasili rever jakne z gumo, ustvarili široke hlače in trenirke z debelimi rokavi, midi dolžino kaviarja in maxi do podnih kril. Stvari Carol in Umberto združujeta s perforiranimi dodatki. Izrezki povsod: ostro nosne mule na majhni peti, copati, nakupovalne torbe. Nobenega dvoma ni, da je bila predstava namenjena svetu prihodnosti - modeli so se pojavili v kiborg očalih: ozki, kot iz Matrixa, in široki, ki pokrivajo polovico njihovih obrazov, kot da bi bili na festivalu Comic Con.
Jonathan Anderson Debut za Loewe
Pred letom dni je španska blagovna znamka Loewe objavila, da je njihov novi kreativni direktor eden najbolj neprofitnih britanskih oblikovalcev - Jonathan Anderson. Andersonova debitantska predstava za Loewe je čakala skoraj več kot kdorkoli drug - bila je v glavnem uradu Unesca, brez skromnosti pa lahko rečete, da se je Jonathanova prva ženska kolekcija izkazala za močno. Oblikovalec, znan po svoji spretnosti pri ravnanju s tkaninami in kosi, ustvarja kiparske stvari, šivajo številne kose tkanine, dela s pletenjem, kosi na vrhovih, pleteninami, kimono pasovi in hlače, deluje z mokro svilo, suede (ki izgleda kot žamet) obarvana koža (rumena, roza, temno modra in akvamarin). Poleg tega oblikovalec prikazuje jedrnat in neverjetno uspešen nakit, ki ga je enostavno združiti, kot tudi usnjene copate, čevlje in torbe, ki se zložijo kot navijači, kot tudi pletene košare.
Prikaži COMME des GARÇONS
Z ustvarjanjem COMME des GARÇONS na predvečer 70-ih je Rei Kawakubo desetletje izpopolnjeval svoj rokopis pred velikim prebojem - prvo pariško razstavo leta 1981. Kawakubo je kljub revolucionizmu po predstavi v intervjuju za The New York Times povedal, da mora začeti vse od začetka, delati na močnih slikah, ki jih še nihče ni videl. Do sedaj je vsaka zbirka Rei Kawakubo nov korak naprej, raziskovanje oblik, barv, "dela iz nič". V ozadju sodobne komercialne mode, Kavakubo uspeva ohraniti avantgardni duh in nositi idejo mode kot umetnosti.
Nova zbirka COMME des GARÇONS je postala močna izjava in premislek o temi kontinuitete časov in analogij med dogodki 1914 in 2014. Kavakubo preučuje rdečo barvo, ki prikazuje stvari, okrašene z vrtnicami in krvnimi madeži. Leta 1989 je Kawakubo že izdal zbirko, ki je privedla do izraza "rdeče - novo črno". Tokrat so abstraktne oblike stvari le poudarile močan apokaliptični naboj te barve in pričeske modelov so bile podobne plamenom. Videoposnetek iz predstave se še ni pojavil na internetu, vendar je zbirko mogoče ogledati tukaj, kot tudi poslušati urno razpravo v okviru razprave SHOWstudio.